"Мокрый фасад" на каркасный дом (отчет)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Dulatov,
Подскажите по деревянным лесам: какая доска и сколько её (в куб)ушло на весь дом?

 

Это неправильный пирог...нет вентзазора между утеплителем и наружной облицовкой.

 

Для изготовления каркаса деревянных лесов я использовал доску обрезную естественной влажности 50х100х6000. Было закуплено 80 хлыстов. Все они ушли. Стойки ставили через каждые 2,5 метра. Почти все стойки у меня по длине получились двойные (два срощеных хлыста), так как дом высокий. В качестве настила использовали всякую доску, которой у меня до дури осталось и от опалубки и просто разобрали палеты из под стройматериала. Так что на каркас получается 2,4 куба... На настил неизвестно. Не считали... но если приблизительно то из рачета 60 см ширина лесов, 3 яруса настила = прибл. 2 куба говеной доски... но на настил точно покупать смысла нет.. Используйте подножный материал... Либо на пилораме где будете брать хлысты возьмите навалом обрезки горбыля, они вам его либо бесплатно либо за копейки отдадут...

Вот мои мысли непрофессионала, а любителя
1) Как уже сказал Надежный, пирог неправильный. должен быть вент зазор. То что вы привели ссылку по поводу того что дерево будет гнить - абсолютно верно. если нет вент зазора то гнить будет. У меня каркас шириной 200 мм, потом наружу идет ветрозащита, потом рейки 25 мм, которые делают вентзазор, на них OSB и на OSB мокрый фасад. Причем сделано так, чтобы в вентзазоре реально была циркуляция воздуха (замуровывать нельзя).
2) Вешать мокрый фасад на вагонку не очень хорошо - держаться то система будет, но все пойдет трещинами, так как вагонка материал подвижный. Если сыро разбух и выгнулся, сухо - сжался. Полиуретановый клей и пенопласт в силу своей эластичности конечно на себя примут часть этих деформаций, также армированный клеевой слой попытается распределить часть нагрузки от деформации... Но только часть. Чудес не бывает и ваш фасад покроется трещинами, а потом начнет осыпаться.

Так что если уж очень хочется сделать мокрый фасад, то как вариант - снять вагонку, набить рейки на каркас, чтобы был вентзазор и поставить OSB. На OSB уже делать утепление и фасад. Вариант не дешевый конечно, да и вагонку жалко... Ну либо тогда изнутри утеплять...

Вчера специально заехал в магазин посмотреть на CM 117 от Хенкель. Почитал аннотацию... Данный клей становится эластичным и пригодным для гибких оснований только после введения в него инъекции эластификатора Ceresit СС 83. Посему, как мне кажется, потребительская ценность данного клея ничем не отличается от остальных похожих клеев для наружных работ. Так как даже если в цемент бухнуть правильное количество модификаторов, пластификаторов и эластификаторов, то он тоже будет пригоден для гибких оснований... Правда это уже будет не цемент, а СМ117+СС83

 

Да вроде фирма солидная делала, зодчий. не должен быть неправильный то ? хотя я не спец в каркасных домах могу и ошибиться, может и схалтурили. Судя по картинкам кнауфора вент зазор быть должен. Только вот что то не пойму, между чем и чем. На их картинках не очень видно. Между ватой и осп ? Или между осп и пенопластом ?

Честно говоря снимать вагонку уж очень не хочется. Это практически означает полную перестройку. Да и вагонка подогнана так хорошо что очень жалко ее трогать.
Именно поэтому и задумался о наружном утеплении. Вот смотрю на их технологии
У них везде все делается по осп. Понятно что вагонкане такая жесткая и более подвижная. Но уж больно не хочется делать как у всех сайдингом. Вот просто запал мкрый фасад в душу. А как сделать по вагонке даже ума н приложу.
Кстати, забыл добавить. У меня ввод электричества в дом достаточно сложный. Поэтому снимать вагонку со стороны фронтона где ввод электричества просто будет невозможно. А переподключать свет заново это вообще нереально. Так что как ни крутись все фактроры в пользу того что придется делать поверх того что уже сделано. А вот как сделать чтобы не потрескалось через год другой вот это вопрос ?

 

Да не обязательно схалтурили... У вас дом заказывался для круглогодичного проживания или как летняя дача с набегами зимой? Если второе, то просто упростили конструкцию под поставленную задачу.

Очень вас понимаю...

 

Вообще то когда заказывал объяснял им что жить буду постоянно. И утеплил по максимому. 15 см ваты пол, стены потолок и второй этаж мансардный тоже утеплен 10 см ваты. Но как показала зима все ж холодновато. Решил утеплить. И теперь думаю как лучше сделать. Снимать вагонку нереально. Значит остается только утеплять поверху того что есть. Можно конечно сделать пенопласт + сайдинг, но уж больно не хочется делать как все. Итак все садовое товарищество почти из сайдинга делает. Мокрый фасад больно уж привлекательный внешний вид со штукатуркой получается. Да и вплане пожаробезопасности штукатурка как понимаю будет получше. Или яе прав ?

 

Читайте внимательней документацию по клею СМ 117. Это клей для гибких оснований, при добавлении СС 81, СС 83 он плавно превращается в СМ 17..но супер клей уже стоит денег.
Покупая клей для фасада нужно внимательно относиться к этому вопросу
для системы фасадного утепления не ниже СМ 117, СМ 115, СМ 17.
Кстати СМ 11 + СС 83 получится вначале СМ 117, ещё добавить СС 83 и получится СМ 17.

 

Перефразируя анекдот: "Перечитывал инструкцию к СМ117... Много думал.."
ceresit.ru/catalog/ceresit/243/1509/ - может мне к окулисту пора?

"Клей СМ 117 предназначен для крепления любых видов минеральных плиток (керамических, каменных, керамогранитных, клинкерных, стеклянных и т.п.) на минеральных недеформирующихся основаниях, на стенах и полах, внутри и снаружи зданий, в гражданском и промышленном строительстве."

"С добавлением эластификатора СС 83 клей СМ 117 может применяться:
...
• на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах);

 

Как специалист по мокрым фасадам посоветуйте как лучше сделать для деревянного дома.

 

Я не специалист по мокрым фасадам, но в Вашем случае под штукатурку может подойти два слоя древесноволокнистой плиты Изоплат. В этой ветке обсуждается:
https://www.forumhouse.ru/threads/46659/

И 10 см. утеплителя в мансарде - это очень мало, если не утеплите её дополнительно, то проблему в целом одними стенами не решите.

 

Это то понятно что надо и мансарду дополнительно утеплять. Но сначала хотя бы со стенами вопрос решить. А под двумя слоями вы что имеете ввиду. Что то не очень ясно. Вместо пенопласта что ли? Так тогда какое утепление то будет. Или вы имеете ввиду что пенопласт обить листами а потом по ним штукатурить ?


Кстати а если действительно не мучаться с приклейкой пенопласта, а просто прибить сверху тоненькие листы типа фанеры и по ним заштукатурить ? Можно ли так ? Что думаее ?

 

Вместо пенопласта берете два листа Изоплата по 12.5 мм и по ним наносите штукатурку. В сообщении 1 в ссылке, что я Вам дала, есть схема каркасника с Изоплатом. У Вас в этой схеме добавиться ваша вагонка. А фанерой Вы проблему утепления не решите.
Я свой дом обшила и внутри и снаружи Изоплатом, материал проверенный полсотней лет применения.

 

сначала пенопласт 10 см. потом либо штукатурка по сетке, либо фанера и по ней штукатурка.

От изопласта почти уверен толку будет мало. Думаю что даже 10 слоев не заменят 10 см пенопласта.


тут весь вопрос в том что действительно вагонка слишком подвижна. и утеплив поверх вагонки пенопластом трудно добиться жескости для штукатурки. Как лучше сделать чтобы штукатурка не осыпалась и не трескалась, вот в чем вопрос.

 

Тогда уж лучше наоборот. Сначала по вагонке ОСП-3 или ЦСП, затем ПСБС, затем штукатурка. ИМХО

 

может вы и правы. осп прибавит жескости. следовательно подвижек будет меньше.
хотя с другой стороны есть ли смысл добавлять осп, сильного уменьшения подвижек не будет а лишний слой вокруг дома делать придется. разумно ли ?
Вагонка сделана очень качественно, подогнана очень точно. Прошлую зиму, очень холодную и слякотную, дом отстоял и вагонка даже не двинулась. Может просто приклеить на нее пенопласть и заштукатурить двумя слоями сетки.