Самая простая окосячка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лучше заморочиться деревоалюминиевыми окнами

 

У меня пока композитные изыскания по профилю. Без металла в качестве усиления конструктива.

 

Гайки длинные поставьте- этого достаточно. Осаживать надо вдвоем и не с женщиной Один сверху дает ударную нагрузку (долбит кувалдой) А другой крутит гайки

 

Так цена-то выше среднего, только предлагается окосячка "в брусок", или как это называется, когда паз в бревне выпиливается, потом туда брусок гвоздями прикрепляется.
За 9 тыс мне такая окосячка не нужна, тем более, в дачном доме. Это не загородный коттедж.

 

Поделюсь своими наблюдениями. На серьёзных объектах из клееной древесины в качестве несущего элемента окосячки видел как применяют уголок 200х100х8 и полкой 200 вгоняют в брус в торцы брёвен вверх и вниз и сваривают всё вместе. Себе в баню делал П-образную окосячку из бруса, так вот тут в теме советовали делать окосячку из бруса 100х200. Если в таком брусе делать паз глубиной 50, то горизонтальная полка буквы П остаётся всего 50 мм и в обсаде она работает на растяжение поперёк волокон. По опыту нужна небольшая (относительно) сила, чтобы растяжением разрушить такую полку, учитывая, что продольные трещинки обычно уже есть (по справочнику 60 кгс/см2). Т-образная окосячка видится мне теперь более надёжной, т. к. вертикальная часть буквы Т в обсаде работает на срез (по справочнику предельная прочность 400 кгс/см2) и на сдвиг относительно горизонтальной полки буквы Т (по справочнику 50 кгс/см2). Последние две силы, наверное не суммируются, а по какому-то закону дополняют друг друга, но в любом случае получаем прочность Т-образной окосячки выше П-образной раз в 5 точно если они изготавливаются из бруса 200х100 с шипом/пазом 50х50. Дому у меня 50 лет, там обсада была по старинке сделана П-образной, но паз был очень маленьким (глубиной 20) и шипы вышли из зацепления, наверное при сезонных качениях дома, т. к. он стоял не на монолите раньше и простенки некоторые выгнуло прилично. Хочу окна новые поставить и под это дело буду вытягивать стены и ставить Т-образную окосячку. Под подоконниками старых окон нет никакой гидроизоляции и нет никакого намёка на гниль, так что делаю выводы.

 

А в этом справочнике нет информации, как он далеко полетит если его бросить, причём по ветру?
Во-первых: чтоб окосячка по настоящему была хорошей, брус как минимум берут 100*250 и то, если нет возможности найти большим сечением, либо стена не на столько широкая.
Во-вторых: паз глубиной 50мм не стоит делать, максимум 40, ну а так и 30 вполне хватит, конечно если шип делать не более 25мм., к тому же без больших зазоров между боковинами и стеной.
Ну а в-третьих: в Т-образной не сделать нормальных угловых замков в окосячке, к тому же в таком варианте быстрее уже рвёт стену, особенно если пойдёт кручение брёвен (бруса) в стене.
Я считаю куда дешевле поменять треснувшую боковину, чем бревно в стене! Т-образной отдаю предпочтение, только когда надо вставлять на высоте, без уличных лесов, потому что легче (не требуется с улицы ничего пилить). Только уж лучше помучаться с шипом, чем не получится угловых замков, которые действительно не будут продуваться, даже без герметиков и т. п.

Считайте что вам повезло и то в доказательство не помешали бы фото, а так сомнительно уж больно.

 

1. Вы можете взять для окосячки брус хоть 100х500, но если внимательно читали мой пост, то я там говорил о том, что вырезав в таком брусе паз 50х50 полка горизонтальная буквы П остаётся 50 и она работает на растяжения и именно она слабое звено и для прочности нужно увеличивать именно её. Учитывая, что прочность на скол (в месте возможного отрыва вертикальной щеки от горизонтальной полки) примерно равна прочности на растяжения поперк волокон (возникающик в горизонтальной полке), то для равнопрочности ширина вертикальных щёк буквы П может быть равна половине толщины горизонтальной полки буквы П. Другие соотношения этих сторон - это всё для красоты и удобства. Так что для усиления П окосячки надо увеличивать в большинстве случаев не ширину окосячки.
2. Давайте смотреть правде в глаза. Можно делать шип 20-30 мм, если дом стоит на монолитном фундаменте, а также если есть абсолютная уверенность того, что не придётся на своём веку менять нижние венцы. В общем случае-что не будет небольших движений сруба. Больше 50 мм шип делать понятно не стоит. Так что пусть каждый сам выбирает от 30 до 50 в зависимости от его условий эксплуатации.
3. Насчёт нормальных замков на Т окосячке спорить не буду - надо подумать. Но насчёт простоты замены треснувшей боковины окосчки спорно. Представьте стену с двумя проёмами под дверь, между которыми простенок 4 метра. Треснула обсада, выпучило простенок. Чтобы выправить нужно снять обе обсады, упереть домкраты в верхнюю часть проёмов, простенок заключить между вертикальными брусками с шпильками ну и потом попеременно работая домкратом и гаечным ключом выправлять стену. А если при этом одно из брёвен крутануло, то уже и с шипом надо что-то делать на этом бревне и с пазом вдоль бревна тоже что-то мутить. А рваных стен я пока не видел.
4. Фото при случае скину в отдельную тему про свою стройку. Там и как под дом ленточный фундамент делали пошагово и что с окосячкой в итоге получилось.

P. s. Вот ещё интересный момент: В бане делал под дверь П окосячку и она же была косяком для двери. Дверь у меня из шпунтованных досок, собранных на шпонке. Так вот дверь в зависимости от сезона и частоты пользования баней меняет свои геометрические размеры по ширине на сантиметр с небольшим. Бывает придёшь баню топить в субботу, а дверь закусило. Хорошо вершник не в ласточкин хвост-сую топор между дверью и окосячкой и отжимаю дверь. А в воскресенье после просушки дверь уже с огромным зазором открывается/закрывается.

 

Поверьте сломать П ничуть не проще, чем отломить "ножку" от Т! Если на столько хреновый сруб, а точнее плохо срублен и собран, что его повело, то разорвать может любую окосячку.
Спорить конечно мне не охота, т. к. уже можно сказать надоело на эту тему, поэтому каждый выбирает себе сам вариант.
По поводу бани. По чему у вас закусывает дверь до протопки не знаю? Обычно после не открыть её, т. к. влаги набралась, потому что это баня. А за то время пока ею не пользуются, то она просыхает и уже легко открывается. Для вас тогда советую протапливать баню до пользования, чтоб было всё нормуль, а как попользовались открывать её и проветривать, а там уже скажите что и как стало. Сейчас дало в голову, а дверь у вас утеплена, в плане обита с улицы? У меня такой же вариант с дверью, так ничего подобного нет. Было по началу первых года 3, пока баня не просохла полностью, но и то разбухала дверь после помывки, а не до. Правда я открывал двери спустя день-два и просушивал баню, даже в сильные морозы.

 

Что то я лишку заморочился на обсадах За два плотных рабочих дня всего три комплекта деталей припас

 

Подскажите вот по какому ньюансу:
планируются скошенные окна, почти как на картинке. Так вот видел на похожем доме до окосячки как бревна немного провисают в том месте где идет скос (видимо из за веса. Чем больше скос по протяженности, тем больше щель на верхнем бревне). При этом ведь нужно зазор оставить.

Какие способы борьбы с этим явлением существуют? Какие то стяжки? Что то еще?

 

Мне нравятся скошенные окна, ничего могу поделать. Обычные прямоугольные выглядят убого.

 

Я думаю, если уж так хочется такое, чтобы и не мешало усадке, и подпирало висящие на скосе бревна (как бы взаимоисключающие пожелания ) надо оставить процедуру вырезания проемов и окосячивания до полной усадки.

 

Все говорят что усадка активно идет после того как включаешь отопление. Я не могу делать отопление не закрыв тепловой контур.

У меня пока 2 идеи. Критика приветствуется
1. Стянуть шпильками. Точнее саморезами: высверлить отверстие большего диаметра нежели саморез в нижнем бревне и половине верхнего, чтобы усадке не мешало. Сантиметров на 7-10 загнать в верхнее бревно, снизу шайбу чтобы головка не проваливалась
2. Тоже самое но с использованием пружинных узлов сила. Там бревен таких 15-20 разорится не должен

Стягивать каждое бревно на скосе, чтобы подвижки при высыхании были минимальны и не влияли на геометрию.

 

Лет так на пять тогда придётся оставить !

 

Почему бы и нет? Если уж хочется, чтобы и усадке не мешала и чтобы скошенную стену держала.