NAV Будет ли работать в системе отопления естественная циркуляция?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как же...
https://www.santehas.ru/price/armatura_i_sredstva_kontrolya/obratnue_klapana/450/sort=article:asc

 

Не совсем Вас понял. Вы имеете в виду использовать ИБП для насоса в качестве альтернативы системе отопления допускающей режим ЕЦ? А как же быть с автоматикой котла?

 

Будет. Но "увеличенное" проходное сечение" не есть полное. За которое в СО с ЕЦ вся борьба. Устанавливая такое оборудование с целью экономии, вы "по умолчанию" обрекаете систему на бОльшие гидравл. сопротивления, что не идет на пользу эффективности. В частности, ваши приборы верхних этажей будут иметь бОльшее цирк. давление по сравнению с нижними. Все равно придется прикрывать или крыло или отдельные приборы. Вот там регуляторы с "увеличенным проходом" были бы к месту. В нижних приборах можно ограничиться шаровыми кранами. Многие из них также будут прикрыты после регулировки, но всегда останется возможность максимума. Если точно знаете, что максимум не потребуется, поставьте "с увеличенным". Так как регулируются "излишки", надо еще, чтобы они ...были. Поэтому не надо зажимать проходы доп. сопротивлениями. и тонкими диаметрами.

Вам можно поставить и 2 клапана параллельно. д50 должны быть..

 

А что собственно с автоматикой котла?

http://www.protherm-ru.ru/component.php?cocode=catalogue&itid=13940&icid=68

ИБП как палочка выручалочка для насоса (чтоб работал).
Вам то выключение света не особо страшно (если всё спроэктированно по уму). Ну перейдёт котёл в режим ЕЦ. Газ то кто отключит?
А ИБП как альтернатива чтоб ПЦ осталось на какоето время..

Или я что то непонял?...

 

Видимо, насос стал родным...

 

Я изначально говорил про термоклапаны, установленные непосредственно на тепловых приборах. Поэтому, честно говоря, Ваша мысль мной не понята. Возможно я не четко выразился. В предложенной схеме регулировка предполагалась либо шаровыми кранами, либо термоклапанами с термоголовками для каждого прибора. Но мне кажется шаровыми кранами регулировать столько приборов будет утомительно, поскольку при каждом изменении температурного режима необходимо будет повторять регулировки, чтобы добиться баланса. Или я ошибаюсь?

Почему регулируются "излишки"? Поясните пожалуйста. Или может я неправильно себе представляю работу термоклапана? Как я понимаю, термоклапан заужает проходное сечение, ограничивая подачу теплоносителя. Если же его накрутить по максимуму, то он освобождает проходное сечение и оно становится номинальным.

Д50 есть. А вот больше бывают? Если обратку д62 распараллелить и установить 2 клапана д50, не будет ли потом проблем при работе в связке с байпасом с насосом?

Разве котел не заблокируется при отключении электричества?

 

Лепестковые клапаны такого диаметра существуют?[/QUOTE]
Простите меня серого, а что такое лепестковый клапан??
Это обратный клапан что-ли? И как сделать что-бы не бегать при отключении питания - а то я уже лет 10 бегаю и кручу шаровый кран

 

Речь о том же. Мысль - установка терморег. на приборы снизит проходящий расход. Установка их уместна там, где имеется достаточный запас по давлению. У вас - это верхние этажи. Их все равно придется прижимать, чтобы уравновесить с нижним. Ибо у каждого этажа в вашей системе разное цирк. давление. У верхних больше, у нижнего - меньше. С этим же связаны рекомендации отказаться от диаметра д15 хотя бы на нижнем этаже.
В массивном кирпичном (каменно-блочном) доме не требуется постоянная регулировка. Он слишком инертен. Суточные колебания Т его, по ощущениям, не затрагивают. Обычно достаточно температурной регулировки на котле, следующей за наружной температурой воздуха. Регулировка приборов сводится к обеспечению желаемого соотношения Т* в помещениях. В спальне - побольше, в кухне - поменьше и т.д. Или перемена режима для отдельных помещений, связанная с изменением ваших желаний...
В морозные дни, если падает давление газа, можно обеспечить тепло в нескольких комнатах, прикрыв другие. Крутить в этих случаях все равно придется. Хоть терморегуляторы, хоть шаровые краны.

Могу добавить, что вашему дому не нужна непрерывная регулировка по приборам по 4 раза в час.

Написал выше по этому поводу - там, где имеется запас по давлению, т.е. сокращение расхода через суженное сечение не вызовет снижение его ниже расчетного/необходимого.

Предлагаю "Ноу-хау" собственного выпуска вызванное "жабой" к небольшой, но потере давления в клапане... особенно, в большом доме.(см. рисунок.)

Вам такой котел категорически нельзя! У вас система прекрасно продолжит свою работу без всякого электричества. "Самовыключающийся" котел - самоубийство для вашей СО. ...Как минимум..

Поправки к вашей схеме незначительны. Те, что есть, указал выше. Еще... если 2 стояка, логично общий участок от котла сделать или д76 или д89..
Надеюсь, нарисовав такую схему, воздушники знаете, где поставить?

 

Правильно ли я Вас понял, уважаемый Lyko? Вы рекомендуете для регулировки приборов использовать шаровые краны на обратках, как минимум на нижних этажах, и увеличить диаметр подводки к радиаторам до д20?

1. Нужно ли после этого будет пересчитывать диаметры стояков? Поскольку я расчитывал их именно под заданные сечения (д16) совокупности минимальных диаметров. Или и так должно все работать?

2. Для меня не до конца понятным остался вопрос про м.п. подводку к радиаторам. Можно ли их использовать или лучше от греха подальше и все сделать сталью?

3. Если термоклапаны установить на приборах мансарды и второго этажа, а шаровые краны на 1 этаже и в цокольном этаже, так правильно?

Ваша попытка умерить маленькое зеленое земноводное полностью удалась .
Узел с байпасом буду делать по Вашей схеме.

На самой высокой точке каждого стояка, верно?

В моей системе 2 котла. Один (основной) энергозависимый, и при отключении электричества он отключится, второй (резервный) - энергонезависимый, электричество ему не нужно. Включается когда не работает основной или когда основного не хватает (такое возможно например при очень сильных морозах и падении давления газа). Правда как сделать так, чтобы при отключении основного котла или по необходимости, автоматически включался резервный котел я пока не придумал, вернее еще не думал об этом .

К вопросу по схеме. Это горизонтальный отвод, перпендикулярный стояку и запитывающий 2 радиатора по северной стене (на мансарде и втором этаже).

Сделайте на обратке узел с байпасом, как на схеме предложенной Lyko. Только с одним клапаном. При работе насоса клапан запирается обратным током воды, при его отключении - открывается и вода движется самостоятельно.

 

Да, это следует из вышеизложенных ...умозаключений

Задача стояков - обеспечить... Что они у вас успешно и делают своим диаметром. А задача подводки к радиаторам (от стояка) - использовать, то что им может дать стояк. Обидно будет, что эти участки будут притормаживать. Особенно внизу. А также самые длинные из них - существенно.

Сразу ограничение по температуре. А может, не потребуется высокая Т*? Тогда можно. А не фальшивый ли вы МП купили? Тогда - нельзя. А дырочки в фитингах - маленькие.. А старение пластмасс? Лежали ли ваши трубы под солцем, где-то на базе? Как говорится, вопросов больше, чем ответов. В любом случае, если ремонт и замена не будут связаны с повторной отделкой всего дома, и вы будете к этому готовы, почему нет..
Пресс-фитинги имеют бОльший проход и ...пока бОльшую надежность.

Шаровые для регулировки - "неправильно". Можно считать это "исключением" из правил. Хотя есть и полнопроходная вентильная арматура, которая "правильная".

Если у вас закрытая система, автовоздушники - на горизонтальных участках самой верхней " раздачи" перед опусками к крыльям, да еще и с небольшим контр-уклоном, чтобы насос "подгонял" пузыри к этим местам. Подводка к радиаторам, особенно длинная, горизонтальная, с уклоном от стояков вниз, к приборам. Уклон самый небольшой, который сможете обеспечить.

Вот эл.зависимый котел вам совсем ни к чему. . Из за него(?) систему делаете закрытой?. ПисАл уже о "сомнительности" пользы от закрытой системы из стальных труб. Связано с долгим удалением воздуха в таких системах при первоначальном запуске. Когда не вышедший естественным путем кислород занимается ...коррозией.
Сможет ли один из ваших котлов, хотя бы первоначально, "прокипятить" воду не ниже 80*. без давления. Для выхода кислорода. МП не даст, хотя пишут, кратковременно 95 и 100..может выдержать.

 

Система закрытая. Уклон 0,003 (3мм на метр) будет нормально? Я вроде сначала думал что уклоны необходимы для облегчения тока воды, но потом где-то прочитал, что они больше необходимы для лучшего удаления воздуха из системы. Это действительно так?

Уклон горизонтального участка подающего стояка "восточной" ветки, на Ваш взгляд в какую сторону должен быть? Уклон вниз по ходу движения теплоносителя или вверх?

Намекаете на открытый расширительный бачок, как более правильное решение?
Чем эл.независимый котел лучше своего зависимого собрата при наличии электричества? По своему тех.заданию система должна работать с ЕЦ только в нештатном аварийном режиме отсутствия электричества. В основном режиме это обычная насосная система. Или Вы считаете, что система должна изначально быть ЕЦ, без всяких насосов? Почему?

Какие этому есть препятствия? Я так понимаю, что чем выше температура и ниже давление, тем меньше в воде растворенного кислорода. В закрытой системе разве нельзя обеспечить эти условия?

 

Наверное, "меня" и прочитали где-то. Борьба с предрассудками..

В закрытой СО подьем вверх по ходу воды, в открытой - верхняя точка - РБ/воздухосборник. Уклоны от него.

Приходится. Т.к. не вижу аргументированных причин другого решения в этой системе. Уровень профессионализма "оппонентов" на рекламных сайтах не поднимается выше "...открытая система имеет контакт с воздухом, а закрытая - не имеет. Значит кислорода в открытой больше" Лично видел 2-летнюю изьеденную ржавчиной дырявую трубу в закрытых СО (центр. отопление) и "новье", простоявшее в открытой (частный дом) более 40 лет. Причины - воздухо/кислородоудаление и условия для этого в системах.

С такой схемой СО выбросьте свое техзадание. Это насос должен работать в "аварийном режиме" для "оптимизации"... Схема сделана по максимуму ЕЦ для "обычных" жилых домов - это 3 уровня. А учитывая подачу под потолком мансарды и "двойные" стояки - сверх "максимума". И основная задача здесь - перераспределить тепло равномерно по этажам, а не усиливать циркуляцию, и тем более, не тушить котел, если погас свет...

Растворимость воздуха/кислорода прямо пропорционально созданному давлению. Давление (от атмосферного) растет в 2 раза, растворимость ("неудаляемость") тоже. Закон физики. Статическое же давление в районе котла и насоса (подвал) обеспечивает отсутствие проблем с ранним закипанием "независимого" котла и кавитацией насоса. Отсутствию кавитации также способствует "незажатость" диаметров ЕЦ-системы. Т.е. тех причин, из-за которых в "современных", чисто "насосных" системах и создается режим "закрытой системы", т.е. с избыточным давлением.

Согласен с тем, что это "обычная насосная система" - вертикальная 2-трубная с верхней разводкой.
Но в частном доме у нее есть и дополнительные свойства... Тем более, когда она "изобреталась" насосов не было..
И "закрытых" cистем...

 

1. По поводу кавитации. Я так считал, что кавитационные явления возможны только при запредельных режимах работы (например в каких нибудь турбонасосах, где обороты крыльчатки полсотни, а то и под сотню тысяч об/мин). Неужели в системах отопления частного дома такое возможно?

2. Давление столба жидкости в моей системе чуть больше 1 бар. Если мембранный бак добавит максимум полатмосферы дополнительного давления, это радикально поменяет насыщенность кислородом теплоносителя?
Уж очень не хочется городить на мансарде открытый расширительный бак.

 

Тоже так считал. И удивлялся. В результате исследования "вопроса" сделал вывод. При высокой температуре и пониженном давлении (в области "всаса" насоса давление тем меньше, чем мощнее насос и меньше диаметры тр.) - пожалуйста. Для этого и рекомендуется в таких СО повышенное (избыточное) давление. (вскользь в этом "признался" только Грундфос в своих рекомендациях по давлению и температуре в точке установки насоса.)

Не имея реальных сведений о закрытой СО в ч. доме со стальными трубами, простоявшими 40лет, - без комментариев. Одно точно - выход кислорода, быстрый и эффективный - при атм. давлении.(при достижении температуры 80-90*) А еще лучше - при пониженном в системе. На этом основано воздухоудаление в котельных - вакуумные деаэратоы и дегазаторы. Дальше - делайте доп. давление и ...поменьше подпитки. Выход из свежего "пополнения" кислорода тоже будет затруднен. Лучшим выходом будет подпитка кипяченой водой. Лишнее? Не знаю. Не такие "навороты" идут в ход... Бесполезные и за деньги.

 

Уважаемые эксперты! Благодарю всех, кто оказал помощь квалифицированным советом и уделил внимание моей скромной персоне. Все вопросы и сомнения по обозначенной теме, терзавшие мою голову, с Вашей помощью благополучно разрешены. За сим тему считаю исчерпанной. Всем здоровья и благополучия.