NAV Правильное подключение радиаторов для однотрубки с ЕЦ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот если возможно нижнее подключение в системах с ЕЦ, то почему все стараются этого избегать при монтаже и делают ли одностроеннее, либо диагональное (при системе с верхним розливом конечно)? Может все же в батарее не такая уж хорошая циркуляция будет, особенно при значительной ее длине?

 

Даже производители радиаторов считают, что нижнее подключение снижает эффективность на 10%, но для однотрубки это уже неважно

 

Уже "докладывал", что способ подключения - вопрос второй. Первым должен решаться вопрос должной обеспеченности радиатора расходом т/носителя... Его недостаток приводит к недогреву с любым подключением. Выглядит этот недогрев по разному при каждой схеме подключения. ..Тогда, как достаточный расход делает радиаторы практически одинаковыми по теплу.

К условиям "достаточности" расхода относится и сопротивление подводки, своим диаметром и собств. сопротивлением арматуры и фитингов.
Наделав ошибок в "условиях обеспеченности" расходом, исправить их, применяя "лучший" способ подключения ... не получится.

Горизонтальная однотрубка с ЕЦ (низ-низ) - вообще редкий вариант в частном доме. Видел (чужие..) только два раза, да и то в "комбинированном" варианте - 2-эт. однотрубка, ее же труба - труба подачи для двухтрубки 1-го этажа.
Хотя схема низ-низ "стандартна" для ПЦ и применяется давно в "большом отоплении" в малоэтажных, но протяженных зданиях - магазины, кинотеатры, и пр. как в одно- так и в двухтрубных СО.

До производителей все уже исследовали .."отопленцы". При расчете необходимой пл. поверхности нагревательных приборов, для определения их количества, учитывается, через коэффициент, способ их подключения. Для диагонального - этот коэфф. = 1.0. Для подключения низ-низ =0,9. Скорее всего, на основании этого и "гуляет" цифра о 10% неполноценности этого соединения. Фактических "замеров" в корректных условиях никакой "источник" не оглашал...
(По личному сравнению. отказался от диагонального подключения в пользу низ-низ..)

...Кроме уважаемого Деда Банзая, выдавшего реальные сведения
Но ...с разными параметрами труб подводки.


Один из "секретов" однотрубки - циркуляция в радиаторе "способом" ЕЦ, "саморегуляция" которой проявляется и здесь. Чем больше секций в радиаторе, тем больше "всасывается" теплоносителя, выравнивая температуру в них до "работы" шаровыми кранами.
В одноэтажной 2-трубке, при "хороших" диаметрах и достаточном цирк. давлении ЕЦ, для этого бывают не нужны даже регулировочные краны.

 

Всё о чем мы с вами обсуждали раньше я, действительно, всё переделал. У меня работающая теперь однотрубка, вам респект огромный. На втором этаже даже без батарей достаточно тепло (76-я труба разведена), может так и оставлю. Несмотря на симметрию одно плечо почему-то работает хуже в режиме ЕЦ(перепад подача-обратка 15-20гр в ЕЦ и 5гр с ПЦ). Правда, эта несимметрия как раз устраивает с точки зрения функциональности. Но некоторая загадочность есть, почему так происходит.

По подключениям: есть одна батарея, к-ю подключил верх-низ на трубу, к-я спускается со второго этажа пар-но радиатору. Вот этот прибор очень хорошо прогревается, заметно лучше чем с подключением низ-низ.
В целом, считаю (только поддержу), что потеря эффективности на 10% оправдывается неоспоримыми преимуществами однотрубки для небольших зданий, как вы писали уже не раз.

 

С теплом вас! .."Потеря эффективности на 10% видимо, не дает спать... Легко говорить об эффективности, когда у вас насос! Добавил - и вот она, эффективность... (только воздуха полно... И шум в трубах..) Тогда можно выбирать "эффективный" способ подключения. А в однотрубке, да еще с ЕЦ.. главное - создать максимальное цирк. давление в кольце циркуляции. В "частных" домах 3-уровней оно и есть максимальное (в 5-эт. еще лучше, да что-то не строят...) Даже в вашем доме неважен не то, что способ подключения, а ...само наличие батарей... А о "10% неэффективности.. низ-низ" - никто их не видел.. а по личному сравнению, как уже писал, только теория удерживает сказать, что ..наоборот Может "виноват" способ.. Не балуюсь ни подкл. пропиленом, ни уголками.. Гнутые ст. отводы, шар. кран. И все.

Т.е. сделали одно 2-трубное кольцо, "ворующее" у однотрубки расход. Такой "способ" применяется, когда цирк. давление в кольце недостаточно, и к "последним" радиаторам вода подходит с меньшей температурой. И не хочется увеличивать к-во секций для компенсации "недогрева". Но только для 1-2 приборов. Да и то, по максимуму им, скорее всего, работать не придется. Просто чтобы "иметь возможность"...
Такой вариант оправдан, и эта батарея греет "лучше" на разницу гидр. сопротивлений "большого и малого колец", т.е. как уже писал, очень большое крыло и для него не хватает ц. давления.

Если же вы, исходя из того, что такая 2-трубная батарея греет "лучше", сделаете все подключения таким образом, т.е. перейдете к обычной 2-трубке, окажется, что центр охлаждения всей системы опустился, и циркуляционное давление - с ним вместе.. То есть подтвердите принцип "..всем и сразу хорошо не сделаешь.."

У каждого свои понятия о "небольшом"... Возможности однотрубки (с ЕЦ в частности) ограничены не размерами дома, а высотой его, приемлемыми диаметрами, мощностью котла (-ов) т.е. являются "проблемами" "проектно-монтажными"

 

Ну, спасибо.
Хоть этим совсем не озабочен, просто из-за инженерного интереса:
По однотрубке и неоднотрубке - так, ведь в случае однотрубки циркуляция как бы не принудительная, больше из-за локальных явлений, а там - принудиловка, думаю если взять качественные стороны дела, они исходят из этого(те 10%).
Кстати, у меня смонтировано совсем уж по классике: всё в железе, а радиаторы уголок-отвод длиннозагнутый и сгон 20, даже без шарика.
А ведь, загадка, действительно, есть: при симметрии почти в режиме ЕЦ одно крыло (длиннее чуть) греется лучше чем второе. Сечения труб 76 и 40. Может так сварили, конечно. Хотя люди опытные.

 

Lyko, все же схема подключения низ-низ по моему больше характерна для систем с ПЦ, в ЕЦ реже применяется, то ли монтажники не хотят применять, то ли из-за достаточно толстой трубы по периметру этажа (хотя можно в стяжку упрятать).
Кстати хотел заодно спросить: если делать откртытый расширительный бак, то трубку перелива можно в канализацию подключить или лучше на улицу вывести? Бак сам полностью герметичен имеет только 2 выхода: один снизу - к системе и второй сверху (вместо крышки открытой) - слив.

 

Все верно, для ПЦ, о том и писАл. Однако применить ее в ЕЦ приходит в голову ..не всем. Иные монтажники ..даже не знают о такой схеме. И не только о такой.. и много чего еще.. Некоторые искренне убеждены, что ЕЦ работает только из-за "хороших" уклонов.. Вы о таких?

Как вы считаете удобным. С одним условием - переливная тр. нигде не должна испытывать затруднений, сообщаясь с воздухом. Иначе бачок может потерять "функцию" беспрепятственного удаления воздуха из СО. Это "горький" опыт "пользователей". И установить причину стоило ..трудов.

В верхней части бачка - заглушка на резьбе для доливки воды "вручную", когда не хватает давления водопровода для этой "операции"
Бачок может быть выполнен, как проточный воздухосборник.(справа) С переливной трубкой в верхней части.

В закрытой СО вместо переливной трубки устанавливается автоматический воздушник. Тогда и работать он будет только по удалению воздуха. Экспанзомат врезается ..где положено.

 

В канализации могут получаться перепады давления, и воздух может хуже из бака удаляться... Наверно все же наружу выпуск делать надо, хотя и у этого есть недостатки (замерзнуть зимой может если понемногу будет вытекать при расширении).
Можно было бы и закрытую СО сделать (на ЕЦ это не влияет как мы теперь знаем) но бак ненадежным выглядит. Лопнет мембрана и что?

 

.."Как удобно"- не обязательно на улицу. Хотя, думаю, таких большинство. Вывод можно сделать в котельную. Обычно РБ над ней и находится. Если в котельной нет раковины, конец трубы, оставив свободным, нужно расположить над ..емкостью или над сифоном канализации, не засовывая его туда. Т.к. кран подпитки обычно находится в котельной, контроль заполнения обеспечен..
Долго расширяться вода будет при первом запуске СО. Во время эксплуатации к-во подпиточной воды не настолько велико, чтобы долго "капала", расширяясь. Бачок служит больше, как подпиточный для СО.

Можно сделать. Вопрос - для чего? Чтобы воздух 2 недели выходил? ..Все это время "взаимодействуя" с вашей сталью.. К тому же, как выяснилось, содержание кислорода в растворенном в воде воздухе - более 30% и он более агрессивен, чем кислород "просто воздуха".. А если уж очень хочется "закрытую", оч-чень посоветую прокипятить предварительно, для того же удаления кислорода, что советуют и "академические источники"..

 

Размышления легко опровергнуть.. щупая негреющий, но ..с принудительной циркуляцией прибор в 10 "алюминек" или пышущий жаром 16-секционный "чугун" ...с "локальными явлениями" ЕЦ. У кого % больше? Ответ: дело не в принудительности, а в достаточности расхода теплоносителя. Ибо по этому показателю расчитывается и мощность самого прибора и необходимый ему для этого расход.

А расход-то, по секрету, для "средненормального" радиатора нужен ...13-18 г/сек. в зависимости от дельты Т* на радиаторе. И "принудительный" прогон излишнего, - в 2-3 раза бОльшего к-ва теплоносителя через радиатор вызовет только уменьшение этой дельты, а с ней - и ..некоторое увеличение снимаемой мощности... мизер, не оправдывающий таких усилий и стараний..Как ни странно. Попутно "напрягая" гидравлику системы "сверхскоростью". А слишком мощный насос... и становящаяся "зажатой" в этом случае, система - порождают новые проблемы..
Насос мощностью 0,5 от точно определенной, обеспечит 85% необходимой производительности. Согласно своей характеристике. Это официальные данные.
Поэтому при выборе насоса рекомендуется из двух близких по данным, выбирать меньшей мощности.

...А не "дать" такой расход (13-18 г/сек.) для ЕЦ .. надо постараться. Тем более, уже писАл, чем больше радиатор, тем больше он "на себя берет" расхода. Без регуляторов.

К сож. такие тонкости определяются личным осмотром...
Хотя разница при таком диаметре может быть вызвана не гидр. сопротивлениями, а лучшим остыванием длинного крыла и соотв. лучшей "тягой"

 

Это как когда-то курс СВЧ - теории много и не всегда понятной, но на практике обеспечил несколько вещей и всё работает.
Спасибо за попутную ценную инфу. А по существу сложно "понять" как принуждая протекать жидкость через батарею "добиться", чтобы батареи будут рассеивать мощность меньше чем при и их естественном побуждении. При подключении к однотрубке температура приборов будет практически всегда ниже Т т.н. в коллекторной трубе, а при двухтрубке может быть равной подаче или около. Как следствие, СО с двухтрубкой работоспособна пр более низкой Т т.н.
Я пишу только о физике, нисколько не как спец по СО, но это заметил и ничего плохого в этом не вижу, просто у однотрубки свои достоинства.

 

Lyko, если как вговорите от слива не будет постоянно подкапывать, то можно и емкость подставить и все. А можно надеть гибкий шланг и на улицу вывести уже из котельной. В случае замерзания не так плохо чем с трубой, имхо.
Про воду чтоб прокипятить - ой, не знаю даже вряд ли полуиться реализовать такое. Разве что в котле прокипятить А так ну негде, там же трубка долива к водопроводу будет присоединяться.

Про расходы через разиатор в ЕЦ: не знаю рассказывал ли я про дом, в котором ЕЦ однотрубка, там на радиаторах подача и обратка мало отличаются по температуре, на ощупь с трудом чувствуется разница эта, причем без разницы 4 секции или 12... Более того, пробовал на ощупь подачу и обратку у котла - разница есть, но не большая, обратка тоже возвращается достаточно горячей на удивление. Чего это признак, хорошей циркуляции? Трубы - сталь 3/4" на батареи, дальше по мере приближения к котлу увеличиваются диаметры до 2", может этим обеспечивается достаточный расход по стоякам (и соотвественно батареям). Но в этом примере всего то 5 вертикальных стояков (и еще один на 1 этаже врезан прямо от подачи), а я у меня выходит 12 стояков, потянет ли труба 2" по расходу?

 

. Понять можно, если учесть гидравлические сопротивления. Достаточно частый случай в принудительной тупиковой 2-трубке - не греют последние радиаторы. Прижимая первые на крыле, греющие хорошо, можно добиться, что "заработает" и последняя. Однако, если диаметры разводки занижены, это может привести к снижению нагрева всех радиаторов крыла. Но теперь уже - "равномерно". О "расчетном" расходе на каждый прибор придется забыть. И о "хорошей" температуре - тоже. Следующим шагом, обычно бывает установка более мощного насоса. и т.д. Это приводит к еще большему "зажиму" СО, т.к. увеличение скорости т/носителя в 2 раза приводит к увеличению сопротивления системы в 4 раза. О дальнейших возможных последствиях в системе уже писАлось...

Температура будет такой, какую мы рассчитали..или ..какую получили.. А если нужна более высокая, "поднатужте" котел. К тому же - не только от температуры зависит тепло в помещении, но и от того, угадали ли мы с количеством секций или нет.. Есть СО, где Т* никогда не поднимается выше 60*. И никто не переживает, что температура на батареях могла быть и выше.. т.к. повторю еще раз - все зависит от расчетного к-ва тепла в общем на помещение. Как вы этого добились - создавая высокую температуру, увеличивая число секций в приборах.. дело десятое. К тому же, высокая температура не "светит" ПП трубам. Их рекомендуемый предел -75* А поэтому надо "сделать" СО так, чтобы в самые сильные морозы температура в ней не поднималась выше 75*. А в доме было ...+25.

Скорее, особенности. Ибо, зная свойства, можно определиться со своими "предпочтениями" значительно точнее и без последующих "сюрпризов" с СО..

 

А в системе С ЕЦ она и .."кипятится" в ней. После опрессовки (если все нормально) затапливаете котел и ..пока не лопнет. (шутка ) После этого пусть стоит с этой водой до начала отопительного сезона.

Да.

..Однотрубка, наверное, вертикальная. По поводу ..потянет ли? Ответит расчет или схема. Которую давно уже пора выложить. В "вашей" теме..