Утепленная "шведская" плита - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот и я о том же. Причем здесь "3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; " если речь идет об арматуре которая мало того что залита в плите, так еще и не имеет качественной электрической связи между прутьями арматуры! О каком заземлении может идти речь! Подобное можно делать только для самоуспокоения. Реальной пользы - "0".

Странная мысль. Данный принцип работает всегда (если правильно выполнены расчеты и собрана схема) - физика мать ее! Тем более что контур молниезащиты НИКАК не связан с работой контура заземления и схемой выравнивания потенциалов. Надо же отделять мух от котлет.

 

Эт чё провода земли такой толщины

эт рисунок по ходу с какой то ТЭЦ, не меньше, где вы в индивид. домостроении такие провода видели кроме как на вводе?

и что это такой провод от каждой "железяки" в доме идёт на эту шину?

Вы на мой вопрос таки не ответили (о трубах).

 

Угу, в частном доме все меньше, аккуратней и даже в пласмассовом боксе, но схема та же.

В идеале от каждой железяки, включая металлическую дверь, систему водоснабжения, отопления, металлические корпуса стационарных электроприборов, котла, насосов, водонагревателей. Не пугайтесь что опутаете весь дом проводами, можно ведь сделать локальные системы выравнивания потенциалов, сделать основную и объеденить их.

Теперь про пластик. там где есть железка должен быть и желто-зелененький проводок. Но мы же понимаем что проблематично делать провод к смесителю который установлен на пластиковом трубопроводе или к батарее отопления. Если строго, то их тоже надо присоединять к системе уравнивания потенциалов. Для этого есть вот такие штуки.

А в реальности максимально, там где возможно.

 

Дабы развеять миф о "заземлении" расскажу случай из практики.
Один знакомый решил сделать заземление и систему выравнивания потенциалов так как "должно".

Набил колов по периметру дома, обвязал все и даже попросил промерить сопротивления заземлителя, для чего я к нему направил метролога. Не смотря на мои скептические замечания, был очень доволен что его заземлитель соответсвует всем нормам.

Однажды на питающей улицу подстанции отгорел "нулевой" проводник. Так как нормальный заземлитель был только у моего знакомого и на подстанции, то вся улица стала дружно использовать его контур. В результате его СИП на вводе в дом начал гореть. Пожара к счастью не было.

Так как был большой перекос фаз в следствии отгорания на подстанции "нулевого" проводника, у половины улицы погорела бытовая техника.

 

Ноль нужно через автомат пускать?

 

Как правило в дом входит два провода фазный и PEN. Так вот второй имеет два предназначения во первых "рабочий нулевой" N, по которому течет ток в нормальном режиме и "защитный" РЕ.

Поэтому самый правильный вариант когда фазный провод идет сразу на автомат, а PEN проводник идет на ГЗШ (та самая шинка где собираются все желто-зелененькие провода и вторичный заземлитель), а уже от туда двумя проводками один N через автомат(т.е. "нулевой"), а второй РЕ минуя автомат (т.е. "земля"). И пошла по дому "трехпроводная разводка".

 

Защитный ноль не пускайте через автомат, он должен идти напрямую, иначе при неисправности, выключеннии или срабатывании автомата он не защитит при пробое электрического тока.

 

а уже от туда двумя проводками один N через автомат
У меня перед счётчиком 3ф автомат на 16а , под ноль тоже на 16а ставить или 25а- 32а лучше?
P.S. Похоже мы не в той теме заземляемся.

 

Господа! Такое чувство, что я попал на форум по электричеству! Конечно...вопрос не праздный! Но где проблема?Я про свое заземление писал...Ежу понятно -оно должно быть! Но посвящать этому 10 стр. на форуме... в теме УШП. ...Это кощунство! Для этого есть другие темы!А там тоже хорошие спецы! Наше дело залить плиту...УШП...Сфотографировать...Выставить фотки! А мы порадуемся! Ну, и обмоем косточки! И плите...и автору!

 

У меня перед счётчиком 3ф автомат на 16а , под ноль тоже на 16а ставить или 25а- 32а лучьше?

Честно не понял вопрос. Если речь о селективности защиты, то в случае перегрузки желательно что бы отключался автомат "после" для этого проще всего подобрать на тот же ток, но с иной характеристикой (B,C,D). Хотя если автоматы рядом установлены, то один ...

А если вопрос о каком то "автомате на ноль", тогда вы неправильно поняли, фазный и рабочий нулевой проводники надо завести на один и тот же "двухполюсник", а защитный проводник минуя его.

Короче должно быть так:

 

Заинтересовали пункты 7 и 8, обсужу завтра со своими. По длинной стороне правда стремно тянуть шнур (19 метров)- может тросики какие какие купить и натянуть по короткой стороне 9 метров, провиснут меньше.

Сегодня уложили весь нижний ряд ЭППС и простреляли всю площадку по нивелиру. На 230 квадратов площади дома расхождение поверхности ЭППС сантиметр, что очень даже неплохо, как мне кажется. Никаким клеем я ничего не клеил, все шип-паз, все как единое целое. Выбирайте шип-паз! Даже не ступеньку. Только по краям с опалубкой жидким пенопластом залил пару швов по 1 см, ну и где отверстия под коммуникации.

 

Каким образом вы собираетесь по шнурам ровнять бетон? Правило уже не нужно? Как сильно его не натяни , шнур, - он и в Африке - шнур.
Тросики тоже... Зачем выдумывать велосипед, вы себе по тросикам ровняли, или это просто фантазии на тему УШП.

 

Шнур конечно слабоват в качестве направляющих, только если просто по нему ориентироваться. Вот тросики стальные натянутые мощно...только уже не на края опалубки крепить, а на столбы снаружи опалубки, например. Тогда можно очень сильно натянуть, в виде сетки с ячейкой 3 метра. Или это все же фантазия?

 

тросики стальные натянутые мощно - фантазия однозначно, делайте по старинке - либо маяки.

 

Я маякам как раз не верю - бетон пойдет, подпорки под маяки снесет к чертям. Да и гуляют они сильно, через каждый метр фиксировать надо. А где пенопласт чуть просядет под весом бетона (подготовка основания не может быть идеальна везде)- там маяки уже врать будут!