Утепленная "шведская" плита - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Давайте я отвечу на главный вопрос, чтобы не отвечать на другие: по осени падает с деревьев (у меня росли и растут). Но совсем по-честному, можно и ничем не прикрывать отмостку, поскольку в УШП мороз страшен только ребру, а оно уже и так хорошо армировано.

 

Народ есть вопрос, думаю что уже тут был, но т.к. тогда на это не заострил своё внимание.
У меня плита залита, стоит ли её чем-нить гидрофобным "мазать" по верху или бетону на постоянные дожди наплевать?

 

Привожу свой фото отчёт по проделанной работе, появилось время.

1. Армирование рёбер и плиты;
По арматуре вопросов нет, единственное не досмотрел за строителями, в итоге под гаражом арматура сеткой 7Х7см.
2. Маяки - выставлялись по оптическому нивелиру;
Маяки то выставлены по нивилиру, но как то строители самонадеянно решили что они смогут выравнивать по ним далеко не жидкий бетон, в общем получилось нормально, не хорошо и не удовлетворительно, а что то среднее между этим.
3. Залитый бетон и опалубка;
Опалубку лучше укрепить с избытком, и что хочется отдельно сказать, даже самые, на вид слабенькие, диагональные упоры намного лучше справляются с задачей чем вертикально стоящие.
4. собственно моя УШП;
Без комментов, просто моё.
5. тёрка для бетона;
Под тёрку сгодятся оставшиеся куски ЭППС или же готовые тёрки для штукатурки из пенопласта лучше те которые широкие (НЕ длинные, а именно широкие).
6. трубы тёплого пола;
Если решено трубы класть НА арматуру то привязывайте их к арматуре с шагом 0,5-1м не реже. Их от насоса колбасит со страшной силой.
7. Бетон с полипропиленовой фиброй.
Вот такая она, полипропиленовая фибра размешанная в бетоне.

 

Да если бетон правильный, то проблем не должно быть! У меня целую осень и зиму был на *природе* и все -ОК!

 

Укрывать не планирую, т.к. если укрывать то нужно это делать очень герметично т.е. проклейка всех швов и дырок, а это из области фантастики, учитывая то количество труб и трубочек которое из него торчит. Затем проблему конденсата всё равно не решить т.е. влага под плёнкой будет и от её не избавиться никак.
Тогда смысл укрывать
Вот и пришла идея чтобы "помочь" бетону отталкивать влагу, обработать его чем-нить гидрофобным.

 

ну всё же конденсат - это не дождь и не снег. Не те количества. Тут не столько бетон нужно защищать, сколько ваши трубы-трубочки. Как минимум укутать их плёнкой.

 

эээ.. а что будет с трубочками не заполненными ПОЛНОСТЬЮ водой? мне кажется абсолютно ничего если их ногами/молотком на морозе не пинать.

Конденсат зато постоянно воздействует, дождь прошёл и высох, а конденсат всегда.

 

ну не знаю. Из чего там трубочки торчат. Щели какие или щелочки. Если вода туда попадёт, да и замёрзнет например.

 

сезон завершается, начинал строиться в июне с долгом 130 тыр, сейчас совсем денех нет. всё что сумел видно в фото. плита загружена и укрыта на зиму 127м3 газобетона.20 м3 дерева и 370 м2 черепицы.
Да несожрут эппс мыши и муравьи,да не лопнет всё от просадки метровой насыпи.да не прокрадутся силы морозного пучения под эппс. аминь!
Всем спасибо за знания опыт и советы. Плавно переползаю в темы фасадов, штукатурок .вентиляций. Весной доложусь по результатам зимнего отстоя.

 

По поводу выравнивания плиты под ноль.
А возможен ли вариант, чтобы после заливки плиты выровнять и затереть ручными средствами "насколько можно", а потом 1-2 см (навскидку такую разницу озвучивали) залить наливным полом?
Или адгезии никакой не будет?

 

Да так и делай. Я по крайней мере так и буду. Нам до шведов-немцев далеко, мало специалистов кто бетон до идеального состояния довести сможет. А те кто есть - занимаются промышленными полами и денег за это дерут в три шкуры. Наливной пол есть специально для систем с теплым полом.

 

Если еще народ будет не только результатом ровности делиться - у кого сколько получилось, но тем каким образом ровняли - по маякам, по веревочкам, по "сильно натянутым" тросам - будет замечательно для тех кто готовится к стройке УШП.

Начну с себя -

Проверка лазерным нивелиром показала 5-6 мм. разницы. Первый ряд ГБ + растаявший снег подтвердил - выборочно штангенциркулем (есть там такой стержинек, для измерения глубины отверстий) измерил глубину луж.

Делали по маякам из 16й арматуры, вот на таких комбинированых подставках -

Пластиковый фиксатор - Вставка

Увеличение защитного слоя для фиксаторов ФС на 40 - 45мм, диаметр арматуры до 20мм


Фиксатор защитного слоя под сыпучий грунт ФС 30

Толщина защитного слоя - 30/35 мм


Финальная комбинация + 16я арматура



Высота от ЭППС 95 мм, там где требовалось ровно 100 - два кусочка первого слоя гибкой кровли - как рубероид в общем, немного потолще + крепление саморезами к ЭППС. Арматура по краям уложена в пазы в опалубке - глубиной 16мм, прихвачено пеной - если кто ногой захочет сломать

 

Актуально для Питера, в Москве не нашел, с трудом достал ФС 30/40

 

Подставки не самый важный конструктивный элементmuz Хоть на ниточках зафиксируйте арматуру до заливки!

Вот хорошая статья, судя по всему написанная по результатам изучения зарубежного опыта, про проектирование системы водяного напольного отопления.
Некторый тезисы оттуда, достойны занесения в FAQ, т.к. не содержать бестолковых рекомендаций от продавцов/производителей труб и прочего оборудования.
Мне понравилось вот это:
"Исходя из экономических и технических аспектов, шаг укладки трубы (расстояние между осями соседних труб) 300 мм обеспечивает оптимальное проектирование и монтаж напольного отопления. Данный шаг укладки широко распространен в системах напольного отопления в скандинавских странах.

Важным фактором, определяющим шаг укладки трубы, является колебание температуры на поверхности пола. Исследования показывают, что босая стопа человека не может различать колебания температуры менее 2°С. Шаг трубы 300 мм уложенный в бетоне на глубине, как минимум, 30 мм поддерживает температуру в пределах, где человеческая стопа не в состоянии определить любое колебание температуры пола."

Надо отдавать себе отчет, что шаг 300мм это теплоотдача около 50Вт/c кв.м. И если Вы не знаете, как построить на этой плите, Дом с такими или меньшими теплопотерями, то укладывать трубу через 300мм, не следует.

p.s.
В моей плите, шесть линий трубы, с шагом 150мм вдоль наружных стен, босиком ощущаются сейчас именно как "теплые" 1,5метра вдоль стен. Температура остального пола, там где труба с шагом 300мм, босой ногой, не ощущается никак..

 

Тут шла речь не о фиксации всей арматуры, а о фиксации арматуры 16 в качестве направляющей при выравнивании бетона.