Утепленная "шведская" плита - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В России и четверти нет строительных материалов которые производятся немцами и половины того что производит маленькая Эстония это так выводы.

P.S Систему "Клин" Технониколя буду себе применять на эксплуатируемую кровлю, даже с 10 % наценкой меня устраивает цена на этот эппс, лишь бы не возится с разуклонкой из керамзитобетона.

 

Я тоже решил что этот вариант идеальный - просто быстро. Вот тут оставшийся Bitumast и пригодится.

 

Перехожу на эту ветку в связи с неудавшимся вчера фундаментом тисэ. При бурении первого столба на отметке 1,8 м пошла вода и бур провалился в ил.
Строители предложили делать плиту., пришлось согласиться, хотя дороже вышло в 1,5 раза. Дом планируется из пенополистирольных блоков в 1,5 этажа с деревянными перекрытиями. размер 9*12 м и эркер 3,5*5 м. Площадь плиты около 150 кв.м. Да еще и уклон по диагонали вышел около 60 см разница между противоположными углами.
Теперь план такой: Снимаем чернозем около 30 см с одного угла и плавно доводим по диагонали до 90 см глубины, чтобы получить горизонтальную поверхность. Засыпаем сначала щебнем, потом песочком до уровня земли с низкого угла. Далее опалубка, 5 см пенопласта, опять песочек 30 см и бетон марки м300 20 см с ребрами жесткости под несущим стенами 40 см. Армируем ребра в 4 прутка 10мм арматурой и остальную поверхность в 2 ряда по 10мм арматуры.
В общем вот так сказал прораб. И еще по двум смежными стенам ( которые находятся с высокой стороны участка) обещали закопать дренажную трубу с выводом в низкую часть участка.
По цене сошлись за все это удовольствие 380 т.р. за всю работу полностью с материалами. Срок установили 2 недели.
Как думаете, это нормальная цена за такую работу и нормальный ли сам фундамент?

 

пока нашел вот что:

1.ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35 200 СТАНДАРТ
прочность на сжатие не менее 0,20 МПа
кромка паз/гребень

по 3300/м3

и

2.Примаплекс 35
Прочность на сжатие, Мпа: 0,25
кромка ступенчатая

по той же цене

чему отдать предпочтение?


Вероника,
с такой плитой как вам предложил прораб, домик должен быть раза в 2-3 тяжелее чем предполагается,
10см плита и 20см ребра жесткости вам вполне достаточно, имхо

 

Вероника,
с такой плитой как вам предложил прораб, домик должен быть раза в 2-3 тяжелее чем предполагается,
10см плита и 20см ребра жесткости вам вполне достаточно, имхо[/QUOTE]


Может они просто перестраховываются? Грунт действительно очень сложный, по весне очень похоже на болотистую трясину и сейчас после такого засушливого лета и то вода уже на 1,5 метра. На соседнем участке рыли котлован под фундамент, получился пруд. Так вот за это лето в нем практически не упал уровень воды, видимо чем-то подпитывается. Думаете всплывет мой фундамент или дом будет "бегать" по участку? Может плиты перекрытия добавить между первым и вторым этажем?т. к, внизу полы будут прямо по плите.

 

На всех картинках ЭШП, т.е. теплый пол в стяжке по пенопласту

Все производители делают лист. Любые нарезки уже из листа, поэтому и дороже.

 

На этой теме инфы более чем достаточно...Посадите своего прораба за компьютер...пусть изучает тему! Здесь мы рассматриваем только УШП...На остальные варианты нет ни желания...ни ресурсов!
Плиты перекрытия не надо делать...Делайте, как было запланировано!

 

Из того что я понял по самому фундаменту Вам предлагают обычную плиту (плавающий фундамент) это далеко не УШП. Усиливайте грунт: щебень, песок, геотекстиль и делайте дренаж и будет все в порядке. Почитайте 1-2 тему УШП и более мене должны понять отличие вашей плиты от УШП.

 

Читаю, читаю, а все равно не пойму в чем разница между обычной плитой УШП?
Только в толщине пенопласта и в толщине бетона? И почему моя плита будет хуже шведской? Скажите точно не съедет ли мой легкий дом со своего места?
Дайте ссылку на обычную плавающую плиту, пожалуйста.

 

Обычная плавающая плита
Вот вариант УШП, мой вариант плиты (под тяжелый дом)

 

Мужики, что то я совсем запутался. Везде армирование в ребрах по-разному исполнено. Смотрю как форум делает, так все четыре прутка 12 арматуры обвязывают замкнутым прямоугольником вроде как 8 арматурой. Смотрю иностранные видео на эту тему на Ютюбе - там 12 арматуру обвязывают буквой П, уложенной на бок, да еще с захлестом на сетку (или под сетку), которая 150х150мм 6d. Родились вопросы:
1. На каком расстоянии друг от друга (как часто) надо эти О или П образные хомуты располагать (зеленым изобразил)?
2. Что правильнее: замкнутый прямоугольник или разомкнутая П, с нахлестом на сетку (мне почему-то второй вариант кажется логичнее, с точки зрения полноценного нахлеста). Если буквой П, то сколько см нахлестывать на сетку?
3. Где конкретно прокладывать трубы водоснабжения: внутри прямоуголника (арматурного каркаса) или же по внутренней стенке, то есть снаружи арматуры, прижав к ЭППС? Тоже видел оба варианта.

И еще по болезненной теме. Участок имеет склон, в пятне застройки перепад высот порядка 40-50 см. И сам участок пониже дороги. По уму, надо выравнивать по самой нижней точке, и уже потом делать подушку из гравия и песка. Но тогда дом сядет еще ниже дороги. В альбоме DOW по плитам Styrofoam Geo увидел рисунок, на котором нарисована плита, под ней песок, а вот песок уже лежит на суглинке под уклоном. Если я сделаю по нижней стороне подпорную стенку, и досыплю подушку на свой грунт, не меняя геометрии, выровняв площадку слоем гравия фракции 5/20? Получится где-то 50 см гравия, а где-то 10 см. Как поведет себя плита?

 

У меня тоже был уклон

1. Сняли слой земли.
2. Супесь в самой высокой точке подрезали, переместили в низкую.
3. Площадку выровняли трактором по нивелиру до получения разницы в переделах 5 см.
4. Затромбовали до звона плитой 120 кг - супесь трамбуется шикарно, главное равномерное смачивание, но не перебарщивать. В процессе трамбовки кое где супесь подсыпали тачкой.
5. Провел выборочную проверку площадки 0 на предмет качества трамбования - втыкал финскую лопату, заточеную болгаркой. В общем дабы на шдык воткнуть, моими 100 кг на лопате требовалось попрыгать как следует.

А затем делали подушку, слоями равной толщины по всей площади.

Если слой имеет разную толщину, затромбовать на 100% не получится, значит возможна разная усадка после возведения конструкции - это теоретические умозаключения. Есть программы расчета фундаментов, там есть такая опция - расчет усадки подушки с разной толщиной слоя по площади. Там в итоге получаются несколько мм, но можно сразу сделать равномерно - усилий дополнительных там минимум.

 

- В Вашем описании вы кладёте 5 см пенопласта, а потом на него песок - это не правильно
- Непосредственно под Вашу плиту нужно положить минимум 8см ЭППС
- при толщине плиты в 20 см и каркасном армировании, вам рёбра жёсткости не нужны.
- Утеплить отмостку ЭППС похоже будет более, чем желательно.
- никто не сказал, что Ваша плита хуже, чем УШП

 

Сегодня обещали принести договор подряда, там будет полный чертеж. Посмотрю что там по песку, может я что-то путаю. Если не путаю, то почему нельзя песок на пенопласт? Нужно сразу бетон? Утеплять отмостку, я так понимаю, нужно будет уже после постройки дома? И еще: высота цоколя (толщина плиты) будет около 40-50 см. Мне можно будет ложить пенополистирольные блоки прямо на плиту или выложить еще типа цоколя из красного кирпича высотой хотя-бы 20-30 см? Не будут мокнуть блоки от снега и от самого фундамента?

 

пеностироольные читаю как пенобетонные и думаю, что их нужно хорошенько загидроизолировать, а потом и утеплить. Если хочется можно и из кирпича сложить. Я бы наверное так и сделал, с учётом того, что либо гидро- либо тепло- изоляцию сделают неправильно.