АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

От заряжаемых в комнате около 14 кв м пары 55 Ач "кальциевых" батарей в течени ночи по паспорту - к утру сильно воняет "кислотой" и от соседей также жалобы на химаэрозоль в жилище посторонний, похожий на "запах хозбыт газа". Т. е. определенный унос кислоты есть.

Чтобы набрать в жилом помещении 5 % водорода от даже 210 Ач одной 12В полностью заряженой батареи - там должна быть очень плохая вентиляция - имхо намного хуже требуемой по снипам для обитаемых помещений. Хотя нижний предел взрываемости вроде 4%.

 

Значит кипятите сильно. Умные зарядки такого, обычно, не допускают...

 

Так написано делать в паспорте - гонять ток 0.05С до поднятия напряжения до 16..16.2В, а у некоторых там же еще приписка - после поднятия напряжения до 16В гонять ток еще два часа. И если делать иначе (без газообразования при меньшем напряжении) - после процедуры заряда в банках остается плотность меньше исходной т. е. явный мало достаточный заряд.

 

Это можно. Но у меня инвертор 3 кВт с наглухо встроенными проводами около 40 см. Его поставить к аккумам - не совсем правильно, а нарастить эти короткие провода - нереально, да и толщина их будет с руку. Либо от клемм АБ тянуть провода в дом, и там уже приконтачивать к проводам инвертора. Но, наверное, будут приличные потери...
У меня перед входом в дом есть тамбур-прихожая. Под ней (но над землей) - типа подпола. Негерметичный и нетеплый. Если туда зафигачить АБ, и еще от нее вывести газоотвод на улицу - все равно будет травить?

 

Для кислотных АКБ ток заряда равен 1/10 от емкости, т. е. 21А. Аккумулятор должен стоять и заряжаться в помещении с плюсовой температурой. При -20* полностью заряженный аккумулятор будет отдавать примерно 50% емкости, при более низкой еще меньше. Зарядное устройство желательно иметь автоматическое, при достижении напряжения на клеммах порядка 14,3 вольта оно должно отключать зарядку, тогда и аккумулятор будет заряжен на 100% и выкипания не будет. При зарядке холодного аккумулятора на морозе вы не получите полной зарядки. Заряжать нужно не по времени заряди, а по достижению напряжения на клеммах. Ведь вы не знаете, насколько разряжен аккумулятор и 6 часов может быть либо недостаточно, либо излишне. На время зарядки еще влияет и температура аккумулятора.

С водородом не шутите, я видел, как сосед по гаражу заряжал аккумулятор, придя в гараж включил свет, бахнуло прилично, хотя гараж не так уж и герметичен. С длинными проводами от АКБ до инвертора не получится, слишком большие потери для 12 вольт будут.

 

А как узнать визуально, не по запаху, сильно "кипит" или нет? Бульканье в банках или что?

У меня как раз деревянные. А по какой причине кислота разливается? Из банок выплескивается, просачивается или что?

Водород прет изо всех щелей АБ или все-таки только из газоотводных трубок? Если их совсем на улицу вывести?

Думаю, в моем случае этот момент определяет ЗУ. Мозгов у него должно хватить. Зря я что ли за него 6 тыщ отдал...

Получается, зимой и на улице его не зарядить как следует...

Про время зарядки - конечно, не я определяю. ЗУ, когда зарядка закончена, так и говорит, и отключается само. Наверное, и поправку на температуру оно сделает - минус 10 за бортом - заряжает 8 часов, +15 - 6 часов...

Таки водород только в процессе зарядки образуется или работе тоже?

 

Если батарея 210 Ач при 12В и 3 кВт инвертор - то ток там 250 А, для такой батареи это очень много если постоянно, она отдаст где-то 1/3 своей емкости за примерно 1/3 часа и все кончится.

Т. к. у инвертора определенно есть функция контроля напряжения "на батарее" и нету отдельного ввода для измерения потенциала на батарее без учета потерь на проводах, то тут конечно попадалово - придется брать толстый металл и через него вести ток чтобы инвертор изредка мог забирать из батареи 250 А без отключения из-за падения напряжения на проводниках. Но металл может быть дешевый - какой-нить стальной прокат, может это таки дешевле меди получится, но с медью будет минимальный размер проводов.

В моем случае при размещении 2х190 Ач в минипогребе в грунте на расстоянии около 1.5 м от коробки с зажимами в строении мне хватило 10 кв мм проводов медных при расчетной мощности преобразователей до 2 кВт, но у меня 24В класса напряжения система и там всего около 80..90 А пиковые токи.

Открыть крышку и посмотреть - булькает мелкими пузырями или не. Большие автомобильные часто достаточно обслуживаемые - у них есть пробки для долива воды и контроля плотности.

Надо ставить "под землю" чтобы теплоизолировать от холодной зимой атмосферы утеплителем и подогревать от грунта за счет естественной теплопроводности, ну и потерями в батарее тоже.

У вмеру больших батарей и вмеру обслуживаемых у каждой банки есть горловина с резьбой - туда вкручена пробка с фильтром и дырками для выпуска газов. В принципе если напрячься - можно пробки заменить на штуцера и на них надеть шланги выводящие весь выхлоп куда хочется. Ну все это должно быть кислотостойким. Тут применение 12В батареи у которой всего 6 банок и 6 горловин даже дешевле - меньше газоотводов делать.

При исправном корпусе батареи - при сильно малоаккурутном обращении. Например если сильно наклонить или перевернуть батарею при открытых пробках банок. Или если в малотрезвом виде менять электролит или проверять плотность и т. д.

 

Это что-то новенькое.
Выкипания не будет. И полного заряда тоже не будет, никогда не будет.
Вы всерьез считаете что достаточно только контроля напряжения? А как быть с током?
Ну вот заряжаем АКБ током 21 А и при достижении напряжения 14.3 В отключаем зарядку. И что на этом зарядку считаем законченной?

Benamuki, Не делайте так, такой режим заряда гарантированно обеспечит хронический недозаряд, а значит ускорит сульфатацию и "смерть" АКБ.

 

Ну если тыщщу часов держать батарею под напряжением 14.4В - она наверное тоже полностью зарядится. С большими автобатареями все проще - там можно смотреть плотность и решать че делать дальше и че получилось от предыдущих деяний.

 

Да я-то, на самом деле, ничего не делаю, кроме как подключаю ЗУ, когда контроллер, подсоединенный к СБ и АКБ, дает красный сигнал, и отключаю, когда ЗУ скажет. Никакие токи и напряжения нет возможности выставлять. Так вот и приходится верить зарядке на слово

Этот момент я еще не изучал. Есть какие-либо особенности в обслуживании? Никогда с этим не сталкивался. Ареометр нужно купить, еще что-то? Общие принципы найду в инете. Заливать дистиллят в банки, если понадобится? И плотность смотреть - нужно аккум от всего отсоединить или можно подключенным, но без нагрузки?

Банки есть, пробки есть - 6 штук, но дырок в пробках нет - только с торца 2 газоотводных патрубка. Вот к ним и хочу подсоединить трубки от, скажем, капельницы, и вывести их на улицу. Насчет кислотостойкости не подумал - эти никак не выдержат?

Инвертор куплен такой с большим запасом. На деле же используется исключительно для энергосберегающего освещения и подзарядки ноута, мобил, фонарей. Вряд ли в пике больше 500 Вт выходит. Так что по этому моменту никаких превышений не предвидится.

Это если речь вести о серьезном потреблении. А если до 1 кВт - без этого можно обойтись?

 

Если мне такой погреб делать, то от АКБ он будет находится в моем случае как минимум на расстоянии 2,5 м. Предположим, что кратковременная потребляемая мощность будет также до 2 кВт (пусковой ток либо использование мощного потребителя в течение нескольких минут) - какого сечения провода мне понадобятся, чтобы дотянуть до инвертора, который находится в доме?

 

2000 Вт/10В=200А или не менее 20мм2 меди, разумнее там же оставить инвертор и тащить уже 220В

 

Ничего себе проводок... Его, я так понимаю, можно скрутить в одну жилу из нескольких многожильных кабелей? Сложновато, наверное, такой найти будет.
А инвертор в яме - там же и влага, и холод относительный... Не ёкнется?

 

Скручивать можно, но качественный контакт чтобы был

На таком проводе будет выделяться мощность аж, 85Вт и падение напряжение почти 0,5В

Может и екнеться, инверторы зачастую от 0 градусов, да и влага это смертельно

Сколько тепла выделят аккум при зарядке? Достаточно его будет утеплить, чтобы он всегда был в тепле?

 

Это череповато ускореной потерей ресурса батареи.

Ареометр и вольтметр (тестер-мультиметр). Воду подливать по мере падения уровня в банках. Лучше замерять уровень пока батарея новая (и полностью заряженая) и стараться удерживать такой же. Ну или почитать в паспорте какой должен быть и как мерять. Плотность можно смотреть в принципе в любое время и в любом режиме. Только после быстрой глубокой разрядки она может быть выше реальной в глубине из-за медленного перемешивания. Лучше всего смотреть при заряде и булькании - при этом все хорошо перемешивается пузырями. При малых токах разряда за несколько часов имхо хорошо выравнивается само диффузией.

Можно попробовать - они же дешевые вроде.

До 1 квт от 12В это до 100 А тока где-то с учетом кпд преобразователя. При длине около 2.5 м (5 м проводов в сумме) и приемлемом падении около 0.5В надо провода с сопротивлением меньше 5 милиом. У меди 17 милиом у квадратного милиметра на метр длины, так что в принципе для 5 м провода достаточно сечения 17 кв мм. Если взять с запасом - следущее стандартное это 25 кв мм. Обычный вполне тонкий кабель - если хочется многожильный для удобства - КГ 1х25, стоит около 90 руб за метр - итого на кабель для выноса батареи на 2.5 м надо потратить целых 450 руб.

Имхо 25 кв мм хватит и для редких 2 кВт, но если еще добавить запас - то КГ 1х35, это по 130 руб за метр где-то.

Кабели типа КГ вроде до 240 кв мм в достаточно свободной продаже, а 25..35 кв мм это типовые сечения подачи даже на отдельный жилой дом - должны быть в магазинах электротоваров в крупных райцентрах. Можно менять на ПВ3, ПуГВ чтобы также многопроволочные были.

В мск регионе достаточно его подключить к коре планеты и он весь системный год будет при положительной цельсиевой температуре. При достаточной теплоизоляции от атмосферного воздуха.

При 10 Вольтах преобразователи уже должны выключаться чтобы беречь ресурс батареи.

Преобразователь лучше подальше от батареи - иначе он быстро сгниет от кислотного тумана и его снимут с гарантии.