АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Паралельно батарее
2. Без нагрузки - порядка 12.2В, под нагрузкой - зависит от тока нагрузки. Надо исследовать при типовых нагрузках какое падение напряжения которое соответствует примерно 12.2 В после снятия нагрузки и после отстоя хотя бы час. Вообщем под нагрузкой быстрее мерять заряженость по плотности в банках.
3. Если очень надо - можно паралельно через автоматы защиты под номинальный ток нагрузки. А заряжать всеравно лучше раздельно и одновременно разными зарядниками. Ну и использовать по очереди. Одна заряжается - одна разряжяется или одна разряжается - а вторая в резерве заведомо заряженом.

 

Если сможете сделать такое зарядное устройство автомат, забудете про все свои проблемы https://irls.narod.ru/bp/zar/zar78.htm. Прочитайте хотя бы описание его и все вопросы отпадут. У меня такое устройство стояло на щелочном аккумуляторе для аварийного включения компрессора для рыбного хозяйства лет 10. Единственно, что смотрел, это раз в пол года проверял уровень электролита и при необходимости подливал дистилированную воду. Подключать в параллель два таких аккумулятора не желательно. Купите любой мультиметр цифровой, желательно чтобы им можно было измерять постоянный и переменный ток до 10А, на самом деле он может кратковременно мерять до 20 А

 

Изучил. Очень интересная штука. Но тут полная автоматизация и главный смысл достигается, если устройство подключено постоянно к сети. А у меня сети нет, 220 от генератора идет. А его надо включать руками тогда, когда настанет момент. И момент этот нужно поймать визуально. Соответственно, основная суть теряется. Ну или пользоваться ручным режимом. Или я чего недоуловил?
Сам я такое ЗУ не сделаю, не радист ни разу. Надо будет пошарить среди любителей. Но однозначно оно выйдет не дешевле тысяч 10 - детали, работа...

Насчет запараллеливания этих аккумов все ясно. Буду использовать по очереди.

1. Ок
2. Значит, буду ловить на вольтметре 12,2 или чуть больше и ставить на зарядку.
3. Да, придется чередовать. Одну поставлю через 300Вт-инвертор на ноут, вторую - на освещение через другой инвертор.

 

Зависит от аккумулятора. Если разрядить полностью обычную АБ и оставить ее на сутки, то необратимо теряется до 20-25% емкости. Каждые сутки, наверное - зависит от конкретного аккумулятора.

Аккумуляторы глубокого разряда, а также гелевые, восстанавливаются через сутки практически без потерь. Более длительный период производители не регламентируют обычно - но ясно, что даже АБ глубокого разряда будут терять необратимо емкость, просто может быть не так быстро, как обычные (и тем более стартерные, хотя сейчас есть стартерные тоже разные, некоторые лучше восстанавливаются, другие больший ток могут выдать)

 

Круто... Есть какие-либо методы определения текущей емкости АКБ? Без хитрых и дорогих приспособ.

Совсем приблизительно можно судить по времени заряда АКБ - у меня "умная" зарядка идет уже 4,5 часа, индикатор показывает - около 60% заряжено. Первый заряд до 100% у этой батареи длился 7 часов. Если емкость упала даже на 20%, то разница должна ощущаться. Посмотрим дальше.

 

Разные ЗУ есть. Если нет возможности регулировать максимальный ток заряда, то нужно подобрать ЗУ так, чтобы он не превышал максимально допустимого для АБ. Кстати, ЗУ по моей ссылке не могут регулировать ток заряда в меньшую сторону, но и не перегорают если подключите слишком большую АБ. И я считаю, что 1,5-3 тыр за зарядку 10А с 3-5 стадиями заряда это недорого.
Интеллектуальные ЗУ с регулировками стоят обычно подороже.

Так потому и обычно говорит, потому что в подавляющем большинстве случаев так и бывает. Мы работаем в рекламациями на наши АБ, так иногда такое узнаёшь, что диву даешься. Много "талантливых" схем подключения оборудования мы узнали - но это для отдельной темы. За несколько лет продажи АБ Prosolar было 5 рекламаций, из них в 4 случаях АБ неправильно эксплуатировались. В 1 случае мы произвели замену АБ. Был еще один случай, когда произвели замену, но это к эксплуатации не имело отношения - транспортная не довезла до клиента, разбили корпус, доказать, что они приняли целый АБ было невозможно.

Для более полной картины - был еще один случай замены АБ по гарантии, были батареи AGM Leoch, которые проработали в автономке с генератором 8 месяцев, заменили на новые, еще через 6 месяцев клиент снова обратился к нам с претензией. После этого он купил гелевые АБ Haze, которые проработали 2 месяца. Вы бы такой случай расценили как брак аккумуляторов?

Да, конечно, и это здесь уже тоже обсуждалось. Берете АБ и разряжаете его током 0,1С, контролируя по мере падения напряжения нагрузку. Засекаете время, при котором АБ разрядится до 1,7-1,75В на банку, вычисляете емкость.

А дорогие "приспособы" типа Кулона - по моему мнению, результат их работы абсолютно не соответстует их цене. Вы посмотрите внимательнее на ограничения по точности замера для того же Кулона - точность гарантируется только для определенного типа АБ, определенной емкости.

Я читал, надеюсь достаточно внимательно. Именно поэтому написал, что измерять напряжение сразу после снятия заряда не имеет смысла.

 

У меня на даче установлен упс примерно 400-600ват и акб 60 ач уже три года как резервный и запитанно от него 1 лампа энергосберегающая телевизор и насос на отопление все прекрасно работает хотя напряжение в сети было 120-150вольт один раз даже 97вольт намерил на майские праздники.
В этом году новою линию проложили, напряжение выровнилось 225-230 вольт но отключать не перестали а с бесперебойником хоть можно спокойно кино досмотреть и незамерзнуть без насоса, на 12часов хватает а дольше не пробовал.

 

Деталей там не больше чем на пару тысяч, трансформатор мотать придется, такой не купишь, а так без проблем хоть и с генератором, просто заводишь генератор, ЗУ включается, заряжает аккумулятор и выключается, при включении в ручном режиме, ЗУ включается, заряжает и выключается и больше не включится, вы поняли все правильно.

 

Ареометр и наблюдения и таблицы или расчет. При заряде сульфат переходит в электролит и увеличивает плотность. Если после более чем номинального заряда (где-то больше 20 ч заряда током более 0.05С) плотность все еще ниже исходной при полной емкости полностью заряженой батареи - значит часть сульфата уже засульфатировалась в пластины надолго и там и сидит, т. е. выведена из номинального зарядно-разрядного цикла батареи. Дальше по таблице плотность-заряд можно прикинуть сколько от полного исходного заряда осталось.
Зная плотность полностью заряженого и номинально разряженого можно посчитать процент номинального циклирования сульфата между пластинами и электролитом и считать это пропорцией полной электроемкости.

Но от больших фанатов свинцово-кислотных ходят слухи про разную емкость батарей с разными состояниями свинца различающуюся в разы - так что метод оценки по плотности после заряда тоже достаточно примерный.

 

За такие деньги можно купить только, простите, китайское или наше дерьмо, у которого подводящие провода сечением меньше 0,1мм2 и такие же провода на аккумулятор, о каких амперах может идти речь? Вчера мне принесли в ремонт такой шедевр с импульсным блоком питания, единственный + это малый вес. Для 10 А на выходе подводящие провода должны быть минимум 2,5-3мм2 и длинной не больше 50 см иначе на самом устройстве будет допустим 14,2 вольта, а на АКБ не больше 13,8 и оно отключит недозаряженный аккумулятор, остальное напряжение упадет на тонких проводах или плохом "крокодиле" или зажиме провод-клемма АКБ.

Про AGM батареи я не в курсе, но кислотные и щелочные АКБ контролируют заряд только напряжением на АКБ, других вариантов я не знаю, хотя возможно есть еще какие то, но больше чем за 40 практики я других надежных вариантов не встречал.

 

Без информации от какого значения разряжености шла зарядка 7 часов в этом мало пользы. У меня полная зарядка от разряжености на 70..80 и более процентов занимает от 15 часов и более при токе более 0.05С во второй фазе заряда.

Так там схема компенсации падения на тонких проводах вместо расходов на толстые. При ее настройке меряют напряжение на клемах батареи и пофиг какое напряжение на выходе платы зарядника. При определенном токе, а при других токах функционирует компенсация пропорциональная току.

У моего ориона 415 действительно тонковаты на вид провода от платы к батарее, но при его настройке на нужное мне напряжение ограничения меряю напряжение на клемах батареи и кручу крутилку на плате. И пофиг какое там напряжение внутри платы - главное что до батареи 16.1 В где-то доходит или 32.2В для двух последовательно.

 

Я больше имел ввиду именно те ЗУ, которые сами диагностируют тип АКБ, его емкость, состояние и т. д. и исходя из этого регулируют параметры зарядки в каждой стадии процесса. А кроме максимального тока есть, насколько я понимаю, и минимальный. Ежли 200Ач батареи рекомендуют заряжать 20 амперами (0,1С), то 10-амперное ЗУ хоть и зарядит, но намного дольше будет мучаться, да и, наверное, не совсем этот малый ток будет хорош для батареи. Не зря же для таких батарей существуют достаточно конкретные рекомендации по току зарядки.

 

Еще по скорости изменения температуры батареи. Когда кончается заряжание энергия уходит на разложение воды и повышеный нагрев батареи.

 

Ну это вы умеете крутить подстроечниики, а обыватель нет. На батарею нужно подать ток, а не напряжение, и в зависимости от состояния батареи (ее внутреннее сопротивление), напряжение при токе допустим 10А может быть ну очень разным и 15 вольт и 17 и больше.

 

Это частично похоже на фантазии менеджеров и обман покупателя. Например в описании ориона 410 есть про интелектуальный вычислитель, а реально там в схеме просто два канала обратной связи с компараторами и возможно повышеным гистерезисом в одном из каналов. В сумме это образует в принципе интересный зарядник по выходной характеристике. Где-то до 28В он дает 25А, потом только 12.5А т. е. половину, а при превышении 30В отключается до падения напряжения на батарее до 28.5..29В и потом опять включает ток 12.5А. На реальной батарее в конце заряда получается пульсирующий заряд с периодом от нескольких секунд и более при увеличении уровня заряжености.