Щелочные аккумуляторы для автономных систем

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пока у меня в стартерных свинцокислотных производится транспорт электроэнергии с полными зарядами по 15..20 часов - они тоже еще живые. Но когда зарядка будет только от электростанции и когда время есть повышеными токами и сокращенное время - имхо подохнут весьма быстро. В теории батарею можно разбить на тактируемые группы банок - какие-то заряжать от мелких или от погодных явлений чтобы доходило до полной заряжености хоть иногда - но это очень трудоемко или требует сложной автоматики и коммутации (причем сильноточной и дорогой). А для никелькадмиевых достаточно просто один раз сделать или подобрать подходящий зарядник. В ближайшее время попробую протестить вариант зарядки 12в класса акб от мелкого сварочного преобразователя Awelco generator 2700 - может он на около 14..15в нагрузку смогет давать ток положеный или даже больше пв100% при около 22в - где-то 35а. Бо эксперименты с 12в класса преобразователем напряжения для запуска целевого холодильника уже показывают положительные результаты и возможно придется систему питания землянки на мощщу порядка сотен ваттов делать на 12в вместо 24в. Зато к 12в прямо подключается монитор пэвм и часть относительно дешевых приборов.

 

Наоборот - свинцокислотные акб живут только пока за ними очень хорошо и постоянно следят. Иначе плохеют и дохнут.

Свинцокислотная система требует купить акб и еженедельно вкладывать в нее свой труд и энергию.
А никелькадмиевую можно забросить на месяцы и годы и она всеравно почти без потерь параметров хранится. Потом по надобности зарядить за 2..3 часа и пользовать и потом опять если надо забросить на долго.

Чтобы свинцокислотная сохранилась ей требуется источник энергии и контроллер подзаряда, причем очень правильный. А никелькадмиевую можно положить на хранение разряженой и ей от этого еще и лучше будет.

 

По стоимости доли аккумуляторов в 1кВт/ч автономки, автомобильный свинец (для меня и именно для моей автономки), пока вне конкуренции. Я это регулярно пересчитываю, по мере изменения цен на разные виды акков. Единственный серьезный их минус, это комфортность в использовании. Имеется ввиду обслуживание, утилизация и т. д. Поэтому стараюсь мониторить более "долгоиграющие" варианты. Пусть дороже, но проще, в гражданских системах.

 

Ога, только расскажыте, как добавлять будете? Последовательно? параллельно? По рандомайзу?
Хрень какая-то!

Угу, для начала расскажите честно, как Вы их используете? А то из потока нифига инфы не выцепишь. Тока пенопласт и положение клемм выше уровня затопления ясны.
Про некий Са-Са и стомегавольт зарядной напруги не надо рассказывать. злой я нафиг сёдня

 

Пробовал использовать свою Ресанту в качестве зарядника. Оказалось, что при столь небольшом напряжении у нее выход выключается - явно какая-то защита. Она и при сварке отключает ток если электрод к детали прислонить - очень неудобно, электрод часто прилипает при попытках зажечь дугу, приходится "чиркать" как спичкой.
Вероятно, аккумы вольт на 48 сварочником заряжать можно.
Кстати, у меня сегодня очередной Орион подох, просто на ровном месте, при высталенном токе 12А (максимум у него 18А).

Если с точки зрения дачника, живущего в домике только летом - то да. Весной купить пару автоаккумов, осенью сдать на метеллолом. Затраты действительно минимальны.
Зиму автоаккумы не переживают, или надо иметь неограниченное количество топлива для генератора чтобы их все время заряжать, спасая от сульфатации. К тому же нужен зарядник, способный выдать вольт 16, иначе в аккумы с возросшим внутренним сопротивлением ток просто не течет, они не заряжаются и еще быстрее умирают. Дешевые зарядники из магазинов автозапчастей не подходят.
Это всё проверено _многолетней_ практикой _многих_ людей у нас в поселке.
У нас тут на каждой помойке автоаккумы валялись, в таком количестве что даже удалось заинтересовать "металлистов" темой их вывоза.
А вот те, кто смог добыть НК или НЖ аккумы (обычно списанные откуда-нибудь) - никаких проблем не имеют, ну кроме опять же необходимости зарядника, способного выдать нужное напряжение.
Я тут заменил НКП90,списанные в середине 80х сначала на ТНЖ250,списанные в конце 80х но валявшиеся в неподходящих условиях - в обоих случаях не хватало запаса энергии на сидение носом в ноут с утра до вечера (актуально зимой). А потом добыл ТНЖ250,списанные с электропогрузчика в середине 90х и хорошо хранившиеся - и на ноут энергии стало хватать. А потом еще и ноут заменил на китайский комп на проце AllWinner A10 с потреблением 7 ватт и монитор Philips (12 ватт - он светодиодный) - и настало мне полное счастье.

Как я уже не раз говорил - энергия должна вырабатываться по мере надобности ее использования. В темное время года
электростанция в любом случае работает часов по 6-8 вечером, когда потребление максимально. Одновременно и аккумы заряжаются. В остальную часть суток они должны обеспечивать возможность включить свет при надобности ночью в сортир сходить и воспользоваться компом днем если погода такая что на улицу нос не высунуть. "Перекачка" больших количеств энергии через аккумы не выгодна если эта энергия не халявная (солнечная,ветряная). Попытки быстро заряжать большие аккумы мощным генератором, а потом понемногу эту энергию использовать - самый не выгодный способ использования. Генераторов должно быть два - один маленький и экономичный для каждодневного вечернего использования без избытка мощности, а второй - монстрообразный для всяких редко включаемых мощных потребителей типа сварки, электроинструмента, стиральной машины. Экономичность этого генератора значения не имеет так как работает он редко.

Естественно, всё вышесказанное справедливо для обычных людей, а не "реальных пользователей". У "реальных" денег много, им важнее уровень комфорта, а не экономия, а для обслуживания энергосистемы они слугу нанимают.

 

На 24, потому что на мма дуге около 22в. А вот при около 15в еще защита от кз могла и подержать ток - от преобразователя имхо зависеть должно.

Второй вариант (с существенным падением кпд) - добавить последовательно с акб резистор чтобы напряжение на выходе сварочного преобразователя было выше 20в (ну или при котором защита от кз перестанет ток выключать). Но при этом на резисторе будет много полезной мощщи падать. У меня когда надо было заряжать током около 6а от сварочного преобразователя на 24в батарею - пришлось много нихромовой спирали растягивать чтобы убавить ток до требуемого.

 

На дворе 21 век, купить 60а шим контроллер за 3к - непозволительная роскошь?
Похоже это сродни как пытаться запустить холодильник от 500вт меандра...
Как в поговорке, мы простых путей не ищем.

 

Как показали эксперименты соседей-дачников, послушавших продавцов и купивших контроллеры - польза от ШИМ ровно одна: защищает аккум от кипячения если хозяина дома нет всю неделю и при этом всю неделю сильное солнце. Ровно также можно было бы просто аккум от солнечных панелей отключить уезжая из дома. Это актуально если панелей стоит несколько штук, а аккум маленький, да еще и автомобильный. Вот мою "батарейку от электропогрузчика" отключать совершенно незачем потому что у меня еще не такое количество солнечных панелей, которое вообще может быть способно ее вскипятить.
Несколько больше пользы от MPPT контроллера - он избавляет от паутины толстых проводов так как солнечные панели можно соединить последовательно. Но с точки зрения эффективности затрат - обычно выгоднее купить еще две-три панели чем контроллер - электричества больше получится. Чтобы контроллер был экономически выгоден его цена должна быть не больше чем процентов двадцать от общей цены массива солнечных панелей. А это уже мощность около пары киловатт - далеко не всем столько нужно.

KIPOR IG1000 с установленным блоком электроники YangKe выдает как раз самый классический меандр. И мой маленький китайский холодильник от него отлично пускается и работает долгими часами. Вот от 300вт инвертора Porto не пускается, а от соседского 600вт MeanWell тоже пускается отлично. Я тут уже писал про то какой "финт ушами" изобрел - запускаю холодильник утром от электростанции (у которой тоже меандр!),потом на ходу тумблером переключаю на инвертор и он целый день молотит от солнышка.

Так что простые (и дешевые!) пути вполне существуют вопреки мнению всяких менеджеров по продажам, знающих об автономной энергетике исключительно из рекламных материалов.

У меня одна проблема осталась: неубиваемый инвертор нашел, неубиваемый блок электроники для Кипора нашел, осталось найти неубиваемый зарядник. Орионы увы довольно регулярно дохнут, вчера вот очередной на ровном месте помер. Кулон 715d пробовал - этот прожил полтора года но тоже помер с дымом, аж микросхема на плате взорвалась.

 

Попробовал седня сварочный преобразователь Awelco Generator 2700 с акб - вообщем на 12в батарею похоже ток без ограничений и идет. 30А при 14В выставилось, с показанием ручки токоустановки примерно совпадает, на больше шкалы автоамперметра нету

А вот с 24в акб оказалось есть особенности - при примерно 31В ток максимум около 15А и все. Так что если иметь наборную батарею из никелькадмиевых - надо подбирать количество и тип банок чтобы зарядное напряжение было где-нить до 28В (где-то 19 банок по 1.45В), иначе от части сварочных преобразователей будет трудно заряжать быстро.

 

Ну если использовать произведенные где-то в середине советской власти рабами и выброшеные на помойку 20..30 лет назад в связи с выходом из строя совковые никелевые акб для временного хранения энергии с большим кпд - действительно могут быть проблемы. У новых с завода и с гарантией кпд может быть повыше.

 

Захар вот сообщает про успешное использование только на помойку выброшеных 20..30 лет назад древних никелевых акб для помощи в автономном электроснабжении. А произведены они были может 40 и более лет назад. Это обнадеживает. Причем дольше живут никелькадмиевые в пластиковых корпусах - бо стальной за жалкие 10..20 лет прогнивает до дыр при еще живых электродах.

Мне рассказали зачем вообще электролит меняется -

1. Для начала при относительно плохих пробках он за год карбонизуется из атмосферы.
2. Всетаки электроды произведенные из материалов технического качества достаточно грязные и там тоже есть углерод производящий карбонизацию электролита. Но имхо кроме углерода там еще много разной грязи - и при смене электролита на достаточно чистый она тоже постепенно удаляется. Поэтому имхо скорость падения емкости никелевых с течением жизни уменьшается.

Сафтовские с первой доливкой воды через 10 лет эксплуатации и без потребности в смене электролита еще лет 10..20+ похоже делаются сразу из более чистых материалов и с более правильными пробками-клапанами односторонними - поэтому и дороже.

 

Вообще никелевым плохеет от длительного состояния полной заряжености - поэтому если так забыть на все лето - потом может часть емкости надолго или насовсем потеряться. Надо будет восстановительными циклами долго гонять.

 

У меня был лет двадцать назад аккум НКБ60,произведенный в середине 60 (даты отштампованы на банках) и списанный в 80е. Использовался на мотороллере "Муравей". Исправно крутил стартер пока не проржавел до дыр.

Зависит от условий эксплуатации. Надо ставить аккумы так чтобы они не "плавали" в сырости.
Я вот пластмассовые магазинные дырчатые ящики использую. Если банки снаружи сухие то они живут долго. Потому что ржавеют они не изнутри наружу, а снаружи внутрь. Если же всё-таки банка потекла - одеваем на нее обрезанную под нужный размер пластиковую бутылку из-под напитков, дуем строительным феном, бутылка съеживается и обтягивает банку.

Пробовал менять электролит у потерявших емкость НК аккумов возрастом 20+ лет. Также пробовал промывать банки от карбонатов уксусом. Помогает, но не так чтобы очень сильно. Всё же умирают у банок электроды, а не электролит. Если электроды живые, то набравшийся карбонатов электролит только увеличивает внутреннее сопротивление банок, что ограничивает отдаваемый ток, но не особенно снижает емкость при разряде малым током (как раз работа ноутбука и пары светодиодных лампочек).

Один сосед добыл где-то на жд новые сухозаряженные НК аккумы. Через год эксплуатации они отличаются от "выброшенных" только размерами банок. Новые при равной емкости меньше размером. С точки зрения КПД какого-либо _заметного_ без приборов отличия - нет. Так что если нет особых требований к размерам аккумов то списанные (но живые) аккумы существенно выгоднее по деньгам.

Вот не видел чтобы забывание щелочных АКБ как-то плохо на них влияло. За это их народ и любит - можно в любом состоянии их забыть и уехать. За пару месяцев они просто саморазрядятся и по приезде их нужно будет только зарядить и можно снова пользоваться.

 

Для удешевления похоже надо делать комбинированую систему. И никелькадмиевые и свинцокислотные под разные задачи. В никелькадмиевых излишне дорого хранить всю потребную энергию с учетом резерва. А свинцокислотные надо почаще держать полностью заряжеными и пореже циклировать. Поэтому подумаю такой вариант - в дополнение к свинцокислотным взять батарею никелькадмиевых меньшей емкости и использовать ее для оперативных задач ежесуточного питания, при этом поддерживать свинцокислотную большей емкости в полностью заряженом состоянии. А если в никелькадмиевой энергия кончилась - автоматика должна переключиться на разряд резервной свинцокислотной.

Так это если без подзаряда. А если оставить под зарядом надолго и уехать - то потом по приборам можно заметить падение отдаваемой емкости.

 

Первое случается - природное явление. Второе тоже может случиться (всяко бывает). Но вот третьего в нормальной системе никогда не случиться.
Я уже много-много раз говорил, как должна работать нормальная БМС (СКЗУ). Если "бмс нах" то у Вас просто нет "иляктричества", но лифер жив и здоров.
Если кто-то делает иначе - "флаг в руки и трамвай навстречу".

А какая из гарантий кончается раньше? И как определяются 1000 циклов - по состоянию АКБ?