Выбивает автомат на теплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понятно. Значит вокруг стен где-то на 40-50см не надо кабели укладывать (шкафы всякие ставить), хотя если стол стоит то хотелось бы и под ним ТП иметь. Для самих кабелей это не сильно вредно, если распологаются под мебелью, коврами, перегрев возможет? или терморегулятор как раз для предотвращения есть?

 

Нет, в местах стационарного расположения мебели эл т.п. не укладывают, иначе со временем возможен выход из строя т.п. Ну разве что стол на тонких ножках и шаг укладки кабеля под столом по шире.

 

Стол то ладно еще, а мебель она и переставляться будет, стационарная это шкафы встроенные например, там то понятное дело не надо теплого пола делать, а по комнате наверно везде придется прокладывать, так про мебель не угадаешь где она будет стоять через пару лет
Разве автоматика не помогает в какой-то мере избежать перегрева и выхода из строя кабелей? Ведь там датчик температурный подключается.

 

Да, датчик температуры пола укладывается между греющими жилами, но в одном месте и он не сможет реагировать на перегрев какого либо участка в другом месте. Вот поэтому желательно спланировать расстановку мебели перед монтажем т.п. Вот схемка укладки.

 

Какова площадь помещения, где вы хотите использовать систему "Теплый пол" (желательно указать площадь без стационарной мебели и учитывая отступы от стен)?
Исходя из напольного покрытия (плитка,ламинат, паркет) и теплопотерь (помещения, которое находиться под Вами) можно подобрать мощность и, соответственно, необходимое оборудование...

 

sst, спасибо за схемку. Все понятно на ней нарисовано, но вот она для кухни, где мебель (кухня встроенная) стоит стационарно, и некоторое оборудование. Там можно так укладывать кабели. Да и кабель одножильный нарисован, но это неважно. А в спальне допустим там так и не выберешь место с ходу, да и перестанавливаться мебель будет не раз наверно. Так что надо бы какой-то устойчивый кабель уложить если такие есть, или же включать слабенько.

Marian20, поскольку нет стационарной мебели здесь, то полная площадь около 29м2, отступы от стен - нужны минимальные или совсем без них для меня потому как это помещение находится над неотапливаемым, утеплитель под полом будет эквивалентным 10см ППС, но все равно этого недостаточно и зимой температура пола будет на выше 14-16гр.(расчет). Это совсем неприемлимо для жилого помещения, вот и хочу с помощью кабельного нагрева поднять ее до 22-24гр не выше, исключительно для комфортного распределения температур.
Над этим помещением крыша, соотвественно утпление необходимое (10-15см ППС или эквивалент).
Покрытие пола в этом помещении скорей всего будет паркетная доска, в других, где будет ТП (та же кухня) там плитка, с ней ничего сложного. Но вот с деревом, оно то может рассохнуться, деформироваться...

 

Есть такой кабель, саморегулирующийся, но стоит в разы больше.

Если температура пола будет такой как планируете, то паркетная доска не рассохнется, только время нагрева увеличится.

 

Мне чисто для комфорта, отапливать ТП не буду. Так и буду делать, пусть и мощности пониже туда "закатаю" (в стяжку), лучше по площади нормально распределить

 

Уважаемые форумчане!
Прошу совета в связи с проблемой в теплом полу.

Коридор, пол - плитка, под ней электрический пол, двухжильный кабель. Аналогично на кухне.
Все установлено при ремонте, выведено на два отдельных регулятора, и на два УЗО соответственно. При приемке работ все работало.
Закончился ремонт, все работало. Заехали в квартиру, поставили мебель.

В коридоре в нескольких точках (при установке шкафа) сверлили пол, однако я, вроде бы, уверен, что в точках сверления кабеля не было (хотя и не на 100%, т.к. не я его клал). При этих работах дома была жена, и никакие выключатели не вырубались. Когда все установили, теплый пол работал без проблем. Отсюда делаю вывод (вероятностный) - в кабель теплого пола попасть не должны были.

Так жили неделю, после чего теплый пол в коридоре стал сам выключаться когда он еще холодный, а регулятор на максимуме. По прошествии двух дней он вообще перестал включаться. При этом УЗО не выбивало.

Первая мысль - сломался сам регулятор. Но на кухне есть второй пол (такой же). Однако сменой регулятора вопрос не решился - все осталось как есть.

Контакты все проверил (схема не сложная), вроде все ок. Иногда после сборки выключателя (разбирал 3 раза) пол начинал работать, но скоро опять выключался. Были случаи, когда он в течение нескольких секунд то включится, то выключится раз 5-6. Потом опять тишина. Однако УЗО не выбивает.

Изначально экран кабеля был заведен на нуль, я понял что есть две схемы подключения, пробовал его замкнуть на землю - результата это не дало.

Помогите советом - где может крыться проблема, и можно ли ее найти самому.
Люди, которые смогут устранить (рабочие) уже найденную проблемы должны найтись, да и лето сейчас (спешки нет), но мне бы хотелось им дать четкиую установку и не откладывать далеко проблему.
Сам в электрике не очень силен, поэтому и прошу совета.

Всем спасибо,
Роман.

 

Поскольку УЗО не бьет. то , скорее всего полетел датчик регулятора. Попробуйте найти похожий датчик или хотя бы дайте его модель. Сам датчик прижмите к полу если его нельзя вынуть , поставьте температуру около середины и посмотрите.
Только сначала замерьте сопротивление обоих датчиком ( у Вас же их два) и если разница на 10% , то однозначно в нем собака зарыта.

 

Roman-777. Скорее всего Вы просверлили кабель. В зависимости от повреждения он мог работать и пол года. Для начала нужно проверить кабель мегаомметром напредмет целостности изоляции. Илбо сразу вызывайте сервисную службу.

 

Всем спасибо за участие. Неисправность найдена.
Как я писал, в квартире есть второй теплый пол - кухня, соответственно , и второй датчик (точно рабочий имеется) имеется. Вчера дотянул соединетельный провод (слаботочка) от датчика на кухне до регулятора пола в коридоре.
И все заработало! При подсоединении датчика в полу коридора пол переставал паботать.
Работал 2 часа - все ок, нагрел нормально. То есть проблема в датчике.

Теперь буду думать - что с ним делать, но это уже проще (не кабель).

С уважением,
...

 

Посвящается тем, кто дочитал ветку до этой страницы)
- НИКОГДА не занимайтесь самолечением, если вы не спец в каких-то вопросах.
- НИКОГДА не давайте советов другим, если вы не ... (см. выше).
- НИКОГДА не маскируйтесь под под спеца, чтоб "продвинуть" тут свой Г-товар.
Теперь по делу. Для тех, у кого возникнут подобные проблемы.
- Выбивает автомат или УЗО - не пытайтесь включать их "насильно". Если эти приборы не "левые", они ПРОСТО ТАК не срабатывают. Сначала нужно установить причину. Автоматы срабатывают на короткое замыкание или превышение номинальной силы тока в электроцепи и защищают эл/проводку и сами электроприборы. УЗО срабатывают при превышении токов утечки над номинальным (например 10 миллиампер самое то в быту) и защищает в первую очередь ЧЕЛОВЕКА и животных от поражения эл/током. Если эти приборы срабатывают СРАЗУ после их установки или при первом подключении нагрузки (теплых полов, конвекторов, чайников, утюгов и т.п.), то вопросы к "электрикам". Хуже, если автомат или УЗО начинает срабатывать "где-то через неделю"(см. проблему на стр.№1). Срабатывает только УЗО - вероятно нарушена изоляция (утечка тока). Сработал автомат - КЗ или ИЗМЕНИЛОСЬ (уменьшилось) сопротивление эл/прибора. Срабатывая, АВ и УЗО спасают ваши здоровье и жизнь! , заодно и проводку и эл/приборы от повреждения и возможного возгорания. Далее вызываем СПЕЦА. Спецу нужно всего 2 прибора - мегаомметр (замерить сопротивление изоляции) и банальный мультиметр (тестер), чтобы замерить собственно сопротивление (заодно и напряжение в сети ) Если спец не имеет одного из приборов - смело гоните его в ... Ах, да... Ещё он должен помнить закон Ома. Напомню I=U/R. Модификация W=U*U/R.
проблема на стр.№1: W(1)=220*220/1.8 Ом=26889Вт или I(1)=122А! Многовато)
W(2)=220*220/5 Ом=9680Вт или I(2)=44А. Сравним с заводским номиналом в 82 Ом и 590Вт. Зачем включать автоматы, менять их, манипулировать с датчиками и регуляторами? Включая ТП "насильно" можно нанести ещё бОльший ущерб изоляции кабеля. Спец определяет проблему за несколько минут. Настоящий СПЕЦ способен устранить проблему, восстановив 100% работоспособность. Некоторые (как я) ещё и гарантию дают немалую)

 

Проблема со стр.№3.
Давайте прикинем. 500Вт мощности имеют кабели около 30 метров длиной (+- в зависимости от производителя и марки). Зная формулу h=S/L*100, где S - площадь обогрева, предназначенная для укладки нагревательного кабеля(кв.м), L - длина нагревательного кабеля (м), имеем h=29/30*100=96,6см! Это абсурд. Это для тех, кто не понял, что 500Вт/29кв.м=17,2Вт/кв.м - смешная нереальная цифра для теплых полов на основе ЛЮБОГО источника тепла (кабельного электрического, водяного на трубах, воздушного, либо, упаси бог, пленочного).
Величина мощности ТП величина не из пальца высосанная. Зависит, в основном, от теплопотерь помещения и теплопотерь самого пола в частности. Только спец (не обязательно продавец ТП) может правильно вычислить эти теплопотери, которые собственно и призван как мимнимум КОМПЕНСИРОВАТЬ заложенный в пол нагреватель. Чтобы правильно вычислить, спецу нужны входные данные типа материалы конструкции и их толщины-площади, перепад температур внутри и снаружи помещения, а не просто площадь. Кому-то 80-100Вт/кв.м окажутся хорошо, а кому и 180-200 не помогут.
Ограничение по мощности связана, в основном, с использованием финишного декор покрытия. Дерево или материалы с его так или иначе использованием не есть гуд для проводимости тепла. В этом то его и преимущество (кроме экологичности конечно) - они и без подогрева будут теплее, например, плиточных или линолеумных. Если всёж приспичит греть, смотрите ограничения у производителей. У "паркетчиков" , как правило, 27-30градусов. У солидных фирм есть терморегуляторы с принудительным ограничением верхнего предела нагрева пола.
У "кабельщиков" свои ограничения по теплопроводимости слоя над кабелем (матом). Могут разниться от качества используемых изоляционных материалов,типов и марок кабелей. Естественно, чем известнее брэнд и чем "западнее" он находится от Москвы, тем спокойнее вы будете спать по ночам.

В хорошо и правильно теплоизолированном доме такого перепада температур в 8-10гр не может быть. Только если кроме паркетной доски на полу ничего нет. Но речь шла о 25см керамзита + к выравнивающей стяжке, если я не ошибаюсь. Да и помещение снизу (даже не отапливаемое) тоже в плюс.


Не секрет уже, что и большинство "не отечественных" терморегуляторов изготавливаются в той же Поднебесной. Причём сначала было смешно видеть Разные облицовки и Разные бренды на них на латыни, а начинку одинаковую. Потом как-то всё грустнее и грустнее. Сейчас кто столкнулся с проблемой отказов данной кЕтайской игрушки должен всплакнуть

А, кстати, комфортная для пола - это 24-25градусов. Мелочь, а несколько кВт вам сэкономит

 

мне на комнату 29м рассчитывает что-то около 500Вт надо

Знаю дом, где на втором этаже при морозах не самых лютых кстати на полу +15+16, в помещении +23 при этом. Да, перекрытия деревянные (исключает мостик холода), первый этаж - отапливаемый до комнатной температуры. как тогда такое может быть?

В моем же случае ситуация еще сложней пожалуй: внизу помещение неотапливаемое, перекрытие бетонное, правда + к/б стяжка и выравнивание, покрытие - паркетная доска скорей всего.
Конечно так спрашивать неправильно, какой мощности ТП нужен, но все же хоть приблизительно можно прикинуть как-то? Надо для комфорта, как вы уже сказали до 24-25 гр. чтоб температура пола была в любой мороз.

PS такие перепады по высоте помещения могут быть вызваны еще удаленностью от радиаторов, особенно в больших помещениях заметно бывает...