Неправильная посадка плодовых (как исправить?)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@toliam1, а у меня в этом случае была не суховершинность, а яблони, достигнув корнями ГВ через примерно 3 года после посадки, гибли за 1-2 года. Сначала мельчали листья, в целом у деревьев становился какой-то угнетенный вид, и потом гибли. Пара яблонь погибла (хоть и подняли, но им уже это не помогло), а пару удалось спасти, вовремя их приподняв.
И что интересно, что страдали только яблони, посаженные стандартными молодыми 1-2-летними саженцами. А одновременно с ними были посажены еще две, перевезенные нами с другого участка, примерно 6-7-летки. Они почему-то не пострадали от ГВ. Наверное, их корни были сильно повреждены при выкопке в таком приличном возрасте, и поэтому не пошли в глубину? Еще эти две обе были Антоновки, может, и это тоже как-то повлияло?

 

барабаш, Вы уже в теме.
Будете правильно сажать, т. е. согласовывать способ посадки с типом подвоя и типом почвы на участке - будет успех.

 

@toliam1, эти мои ошибки были в прошлом, теперь я уже на другом участке, по воле судеб, где с УГВ еще хуже. Я учла все мои ошибки. Перед посадкой сада подняла грунт+еще сверху насыпала холмы. Сад уже взрослый. Яблони, груши на семенных сильнорослых, плодоносят.

 

@барабаш, Вопрос не ко мне, но влезу. Если не ошибаюсь, здесь на форуме о соподчинении говорил Садовник 62, в разных местах тоже встречал, а так, чтобы в одном месте и обстоятельно не попадалось. Если что-то совсем не так, надеюсь те, кто изучал агрономические науки, поправят. Центральный, стержневой корень соподчинен с лидером, стволом, прочие скелетные ветки со своими скелетными корнями и когда корень начинает гибнуть, начинаются проблемы с соответствующей частью кроны. Если стержневой корень жив, то он и гибнет первым, это проявляется в виде суховершинности, затем УГВ начинают достигать остальные корни и начинается переферийное увядание. Это если подвой семенной, с несильно поврежденным центральным корнем, если же подвой клоновый (клоны тоже очень разные, с разной агротехникой выращивания) то тут возможны разные комбинации, а смысл один, сажать на холмик всегда, и, если пруд напрашивается по ландшафтному дизайну, а спина позволяет развлечься с лопатой или кошелёк на гостей России, то последовать примеру Анатолия и выкопать пруд для понижения уровня, параллельно прокопать канавы-коллекторы и не забывать регулярно откачивать воду, если есть куда. Если некуда, то весь этот труд будет сродни мартышкиному. Есть вариант пройти слой глины до водоносного и тогда вода вроде как должна уходить в нижние слои, только это тоже писать просто и красиво, а на деле ... Ну вот, пока писал, Вы ответили. Только не обольщайтесь, что проблема решена навсегда. Подняв грунт у себя, сохраните канавы по границам участка, чтобы не пришлось соревноваться с соседями в скорости отсыпки грунта.

 

@AVS_1014805, спасибо, про корни и ветви не знала, интересно.
А насчет дренажа и канав - это не везде помогает. У меня помогает только поднятие грунта. Участок у меня в пойме, самая низкая точка там - это река, которая очень близко. У меня в земле уровень воды следует за уровнем воды в реке, так куда сливать воду? - Некуда. Прошли ливни, вода в реке поднялась, и синхронно, через считанные часы, она поднимается на участке.
Когда в связи со строительством трассы М11 в 3 км от участка нарушили русло этой реки, то два года подряд у нас весной было так, это не река на переднем плане, это улица:

Потом, видимо, строители ошибку исправили, и такого больше не повторялось.

 

Прочитал про большие ямы, которые всегда копали в монастырских садах. Монастыри строили всегда на холмах. Так что большинству современных садоводов о таких условиях только мечтать приходится, и агротехнику монастырскую перенимать бессмысленно.

 

@toliam1, очень интересно как вы определили глубину питания для Антоновки. Дело то все в том, что копать никому не хочется. Проще высосать из пальца теорию "не копать". На многие из вопросов дает ответ строение корневой системы плодового дерева. Но сведения о корневой системе плодовых деревьев очень скудные. Нашел результаты исследований корневой системы яблони в саду, проведенных в НИИ садоводства Сибири. Эти исследования показали, что жизнеспособность и урожайность яблони в значительной степени зависят от той части корневой системы, которая формируется в зоне с устойчивым увлажнением почвенных горизонтов. Исследования также показали что, большая насыщенность корнями почвы до 7 м. - важный источник снабжения яблони влагой. большая глубина залегания корней дает возможность выстоять деревьям как в сильную засуху, так и в суровые, морозные зимы за счет подачи с глубины почвы теплого водного раствора. Эти исследования проводились с Ранеткой пурпуровой в возрасте 18 лет. Корни плодовых деревьев других видов, в том числе и более старых, залегают, несомненно, намного глубже, а стержневой корень проникает на еще большую глубину. Вот и вы согласились, что в песке и супеси нужно копать ямы. Почему в глине нельзя ?

 

@toliam1, Глубина залегания и мощность корневой системы очень сильно влияют на засухоустойчивость, морозостойкость и зимостойкость, а также на количество и качество плодов. Чем глубже будет залегать корневая система, тем выше температура водно - солевого раствора и выше будет устойчивость плодового дерева к различным экстремальным условиям. Корни растений будут расти и зимой, если приствольный круг замульчирован толстым слоем качественной мульчи. У меня это опилки пропитанные минеральными удобрениями и перемешанные с пенопластовой крошкой. Земля под слоем такой мульчи зимой вообще не замерзает. Активный рост корней начинается при температуре почвы + 5 гр. и затухает при + 20 гр. Вот почему так важно хорошо, толстым слоем замульчировать приствольный круг плодового дерева. Как известно, морозостойкость корневой системы - 10 ...- 15 гр. В средней полосе России почва промерзает в среднем на полтора метра. Таким образом, если у поверхности земли - 40 гр., то на глубине 70 см. она будет примерно уже - 20 гр.. А это означает, что все всасывающие корни, расположенные на такой глубине, ПОГИБНУТ. Что часто, к сожалению, и происходит. Неожиданно в середине лета плодовое дерево без видимой причины засыхает или засыхают отдельные ветви .

 

Корни растений - это "шакалы" пронизывающие почву в поисках "падали". Так пишут на сайте Г. П. Казанина садоводы - опытники. И это действительно так. Куда вы "пищу" положите, туда они и устремляются, поэтому вы сами можете управлять направлением роста корней. Заложите "пищу" на двухметровую глубину - туда они и устремляются. Каким же чувством они обладают, что находят пищу (терновник например) за несколько десятков метров ? Видимо с помощью грибницы или мицелия. Длина мицелия грибов в естественных условиях, например в лесной подстилке, может достигать 35 км. на 1 гр. Цифры потрясающие ! Микроскопические нити грибницы связывают, видимо, все участки земли и растения на них в единую сеть. Было замечено учеными, что при начальной стадии поедания растения каким - то вредителем - оно начинает синтез веществ отталкивающих этого вредителя и деревья в округе еще не подверженные нападению тоже начинают синтез этого вещества

 

Еще одна очень веская причина, почему нужно обязательно копать посадочную яму - это явления называемые - ВЫПИРАНИЕМ или ПУЧЕНИЕМ ГРУНТА. Иногда весной приходится наблюдать такое явление - плодовое дерево без видимой причины после того как оттает земля - ПАДАЕТ. Садоводы делают вывод - подгрызли грызуны. Но грызуны в мерзлом грунте не делают ходов. Скорее они обгрызли бы ствол деревца. А это происходит потому что, ГРУНТ ИМЕЕТ РАЗЛИЧНУЮ СТРУКТУРУ СЛОЕВ.. В этом случае получается, что грунт осенью насыщен водой по - разному, в зависимости от слоя почвы. При наступлении морозов слои грунта тоже расширяются по - разному. Все, видимо, знают как мороз рвет трубы, емкости с водой. Точно так же мороз рвет и корни растений. То же самое бывает (даже без кочки) когда слои грунта имеют различную структуру и слои грунта тоже по разному насыщаются водой и расширяются они тоже по разному, при этом ОБРЫВАЯ КОРНИ .

 

в жирной глине ямы для посадки копать нельзя, потому-что из-за плохой водопроницаемости корни после весеннего паводка/проливных дождей/... окажутся надолго в стоялой воде без доступа кислорода (а во время вегетации корни должны дышать).
Явление "падения" деревца на своём участке наблюдал. Расследование определило 2 причины.
1. поселение колонии грызунов под деревом вблизи "вкусных" корней. Корни на зиму переводят вниз /накапливают много сахаров. Потомство мышей питается ими всю зиму. Деревце оказывалось без корней вовсе.
2. посадка саженцев на клоновых подвоях (слабая якорность). Быстро вступают в плодоношение, в то время, как корни ещё слабо освоили почву. Обязательно при посадке привязывать саженец к прочной опоре. Дерев. кол удерживает деревце неск. первых лет, в дальнейшем не нужен.

 

Садоводы, у которых в саду близко грунтовые воды, возражают против посадочных ям. Но болото, оно и есть болото ! Сады на болотах не принято сажать. Это скорее всего исключение из правил. Подходит только тем, кого в свое время советская власть наградила шестью сотками, именно на неудобьях. Но в г. Дзержинске, например, под сады вручили земли, где сплошной песок и там совершенно другие проблемы. Пустыня. Но и в пустыне не принято сады сажать. А участок дали и надо его осваивать. Без посадочной ямы больших размеров ничего не вырастет. В настоящее время, конечно, такой проблемы нет. Почти все деревни наполовину пустые и найти хороший участок - нет проблем. Иногда явление близких грунтовых вод является ошибочным и легко поправимым, т. к. оно связано с наличием ГЛЕЕВОГО СЛОЯ почвы. Cтоит выкопать посадочную яму поглубже, удалив этот слой и грунтовые воды уйдут .

 

В своих изысканиях по копанию ям я не одинок. Председатель секции биологических основ садоводства, старейшего Московского общества испытателей природы (МОИП) Иова Г. М. рекомендует копать большие посадочные ямы - два на два метра шириной, глубиной 1 м. и в середине ямы буром делать скважину, как можно глубже, для стержневого корня. По бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30 - 40 см. и глубиной 1 м. А на фото посадочные ямы, которые рекомендует копать в местностях с малоплодородными землями В. Н. Шаламов. Но такой способ очень трудоемкий. Его можно заменить устройством шурфов - скважин, которые бурят садовым буром. Заполняют такие ямы - шурфы - скважины компостом, перегноем, сапропелем с добавлением доломитовой муки, печной золы, суперфосфат, азотосодержащие уд., НО нужно всегда помнить о СОВМЕСТИМОСТИ тех или иных видов удобрений. Копая такие ямы - шурфы по периметру растущей кроны вы сможете различные виды удобрений не смешивать, а вносить ЛОКАЛЬНО ! В каждый шурф совместимые между собой удобрения. В шурфы устанавливать обрезки пластиковых труб. Можно изготовить из п/э бутылок. С их помощью вся влага выпадающая на поверхность в зоне посаженного дерева проникает непосредственно к корням, не успевая испарится. Через эти же шурфы к корням поступает воздух. Очень удобно поливать и делать жидкие подкормки. Шурфы - ямы копаем ежегодно по мере роста кроны по периметру. Копать можно и лопатой - неширокие и как можно глубокие ямы - шурфы. А лучше всего садовым буром .

 

Чем заполнять посадочную яму ? Органика в настоящее время дорогое удовольствие, но можно найти ей дешевую замену. В нашей местности плодородный слой составляет 10 - 15 см. Вот именно его (т. н. дернину) нужно заготовить побольше (она пока бесплатная). Перед заполнением в посадочную яму эту дернину недели на три погрузить в емкость с водой с добавлением свежего навоза, для уничтожения корневищ и семян. Нужно ли в посадочную яму закладывать железо ? Металлы в почве способствуют активации электрических процессов в почвенной среде, что в свою очередь положительно влияет на биологические процессы, связанные с развитием растений. Но нужно их в посадочной яме укладывать так, чтобы они не мешали развитию корневой системы .

 

Значительная часть жизни любого садовода тесно связана с почвой. При этом большинство садоводов считают почву только средой для выращивания растений, откуда последние получают питательные вещества и воду. И лишь малое число садоводов считают почву очень сложным живым организмом.
А между тем, по данным учёных-почвоведов, в одном кубическом сантиметре почвы могут содержаться много миллионов микроорганизмов, десятки тысяч «мезоорганизмов» (червей, нематод, клещей и других); длина гифов (нитей) грибов в том же кубике может достигать нескольких километров, километрами измеряется суммарная длина корневых волосков разных трав. В почве живут кроты, суслики, мыши и другие животные. Почва перерабатывает не только опад растений, но и минералы исходной материнской породы. В конечном счете она кормит живой мир суши и определяет общую экологию. То есть почва действительно является удивительным и очень сложным живым организмом.