Пиролизные котлы и низкотемпературная коррозия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопросы соотношения max-min, 2 котла, колосники с регулируемой подачей (и многие другие) уже обсуждались в разных темах, в частности в темах Глаза "Ох уж этот деготь" и Staska "Правильное сжигание дров" и других, поищите, там были и интересные идеи.

 

Эк, дедушка, куда вы хватили на счет Мюнхаузена! Нам до него расти да расти...
а вот рычажок - просто умилительно.
Я имел в виду не автоматический котел, а обнакновенный, но скованый с возможностью моих гипотетических регулировок...
А на счет шиберка - точно. Перепускай себе газы мимо одной-двух поверхностей при малом колосничке - вот тебе и все решение... дешево и сердито.

Насчет кизяка спасибо. порадовали.
Но еще больше порадовали тем, что на форуме не только один я... как бы помягче... с левой резьбой!
Великий мечтатель вы, батенька!

Шо там обсуждать. Енто казный почитай третьекурсник знает.
Мы тута не амереку пришли открывать.
А просто к благоразумию призвать напоминанием хорошо известных вещей, которые многие не помнят или не знают.

Дядя Миша, здравствуйте.
Вы не в бровь, а в глаз...
Именно это для жаротрубников самое простое решение. Есть десять трубочек - семь заткнул...
Лепота!

 

Обратка рекомендуется не ниже 55. Реально я несколько лет использовал котел напрямую. Ставил температуру и 40С. Никогда не видел увлажнения в зольничке под теплообменником. Конечно, делать этого(работать на низкой температуре) не нужно. Реально, на сухом угле начнется "плач" около 30С. Но, атмосферное давление-влажность, влажность топлива может сыграть роль. поэтому и 55С на обратке. Сера здесь не причем. Она кислоты образует с водичкой.
Чем меньше дельта t на котле, тем меньше мощность отдается в нагрузку. 60подача -5 дельта=55обратка. Что нормально.
При отборе большей мощности низкая температура на подаче может привести к сильному понижению градуса на обратке. Например на подаче котла 70С, дельта 30С, обратка 40С. Уже нехорошо. В котле есть участки, где градус может оказаться близким к точке росы. Опять же из этих соображений подбирают соответственно мощности котла насос. Рекомендуется не превышать 15C между подача- обратка.

 

Аман, я же тебе сказал, не грей голову насчет своего случая. Когда сжигаешь Екибастузский уголь, на тубах через недельку образуется этакая "седина". Сначала чуть смол сядет. А на них цепляется зола. Тонкий-тонкий такой налет.
Не вздумай чистить! Во-первых смолы садиться не будут. Во вторых не будет больше золы цеплять. В третьих - такой качественной защиты от коррозии ни один НИИ не придумает. Ибо с чистым металлом газы не соприкасаются. так что сиди, грейся. А голова пусть будет холодной.
Не веришь - узнай у Алексея где Мейрам (Мерике) живет. Это по Кутузова, ближе к Дачному. Съехди и посмотри его котелок. лет 12 назад я ему экономайзер влупил небольшой. Прямо в газоходе за печью-котлом.
Вместо шести ведер угля начал кушать три с половиной. Но не это главное. По сю пору пыхтит и никакой коррозии.
Что ты слушаешь эти все сплетни-страшилки!
Делай по уму и все будет о,кей, как говорят на Востоке.

дядя Миша, а кто такое рекомендует?
В промышленности эта цифра 25 градусов. Например, сетевой график 95/70. Старые зубры-теплотехники в меня вдолбили 20. да и сам некий опыт имею.
Да, 15 недурственно. Более равномерен прогрев объекта. Но тогда и соответственно придется расход сетевой воды на четверть против 20 градусов повышать. А это никуда не годно. Во-первых еще насос такой надо найти по производительности, а во-вторых лишнеие затраты электроэнергии на перекачку. А с ЕЦ чтоб такое умудрить - вообще огромадный талантище нужен...

 

Да, я не против. Держите скока хотите. Лишь бы сильно не уронить обратку.
Всё это компромиссы между отдаваемой мощностью, переохлажденной обраткой, не сильно горячим котелком для снижения потерь, отдаваемой мощностью. Да и с хорошей циркуляцией котлу живется веселей. Меньше подкипаний, местных перегревов, отложений шлама.
Например котел 70С -25С дельта = 45С обратка. Не оч. хорошо.

 

Верно, верно. Нужен компромис между котел - система отопления. Но приоритет, согласен, за котлом...


Будь моя воля я бы вообще перепад в десять градусов держал. Но не всегда это возможно и выгодно.


Попутный вопрос. Как поживает дымосос в вашем детище. не замечалось ли явлений золового износа на лопатках? Или слишком рано про это говорить?

 

Зачем такие крайности. Достаточно 15-20 на мощных котлах. На более слабых 20-25, в зависимости от погоды.

Тьфу- тьфу-тьфу...

 

А вот и хорошо.

 

Читаю ваши посты и в очередной раз убеждаюсь, что иметь диплом это не значит быть инженером. Вы так безграмотно оперируете формулой, что просто удивляешься.
Почему вы не применяете эту же формулу к радиаторам отопления? А потому, что там совсем другая ситуация. Радиатор может отдавать одинаковую мощность как при 85/45 градусов так и при 70/63 градуса. А при 85/80 радиатор отдаст мощность на несколько десятков процентов больше. Нужно считать среднелогарифмические температурные напоры.
Для котла намного хуже работать с температурами 70/63 чем 85/45.
А для того, чтоб не заплыть конденсатом как раз наоборот лучше уменьшать расход воды через котел.

 

Верно-верно!
Не зря в одном из постов темы, где мошенники пытались протолкнуть чудо-мембрану, пользователь Slavavolk назвал меня старым тупым ретроградом, а вас молодым прогрессивным инженером!
Так что молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас ... плевок.


А теперь, будьте любезны, правильное оперирование формулой - в студию!


И не забудьте указать на мои конкретные ошибки в простейшем, мною приведенном расчете. Может по глупости форму не так написал? Уж потрудитесь, изъясните отупевшему Холмову. Может еще есть шанс исправиться? Или ваш вердикт окончательный, как у того хирурга?
..

 

Glaz2137! Проясните, пожалуйста, эту фразу. Почему для котла хуже работать в диапазоне 70/63 против диапазона 85/45.
Подразумевается, что тяжелее обеспечить этот диапазон температур или что-то другое?

 

Мощность радиаторов высчитывается по формуле
Q=K*F*dT где К- коэфициент теплоотдачи, F-площадь радиаторов и dT- среднелогарифмическая разность температур.
В нашем условном доме температура 20 град. Можем посчитать среднюю разность температур. Вот формула:
dT=(dTб-dTм)/ln(dTб/dTм)
Если у нас прямая 85 а обратка 45, то dTб=85-20=65
dTм= 45-20=25
dT=(65-25)/ln(65/25)=41.9 град.
Если мы увеличим расход воды в 4 раза, то разница между прямой и обраткой сократится с 40 до 10 градусов.
Но она будет не 85/75!
Мы увеличили только расход воды, а мощность осталась таже, как и площадь радиаторов и коэфициент теплоотдачи. Следовательно и разность температур осталась прежней 41,9 градуса.
Решаем уравнение и получаем температуры 67/57 градусов.


Теперь обратимся к котлу. К теплообменнику тоже справедлива формула
Q=K*F*dT
Зададимся следующими условиями.
Температура газов на входе 1000, на выходе 100. Считаем разность температур.
dTб=1000-45=955
dTм=100-85=15
dT=(955-15)/ ln(955/15)=226,3 градуса.
Теперь увеличили расход. Мощность котла неизменна, коэфициент и площадь теплообмена тоже. Значит разница температур тоже будет постоянна. Исходя из того,что Т газов на входе неизменится и решив логарифмическое уравнение находим Т газов на выходе= 83 градуса.


Конeчно это приближeнный рaсчeт. Я нe учитывaл увeличeниe мощности нa 2 процeнтa зa счeт болee глубокого охлaждeния дымогaзов.

 

Т.е. повышать разницу температур на вход- выход котла? А как же переохлажденные обратка и соответственно стенки теплообменника вблизи обратки? Там конденсата не будет? По вашему конденсат проявится только от понижения t газов?

 

Я рaссмотрeл чaстный случaй. Вообщe-то у кaждого котлa будeт по рaзному. Зaхолaживaть обрaтку нeхорошо, но увeличeниeм рaсходa чeрeз котeл увы проблeму нe снимeшь.