Мой дом из керамических блоков - 2

То ТС, гляньте мою тему, выложил "волны" и толщину шва.

 

Глянул. Для начала неплохо. Как я и предполагал,
тонкий шов повлиял на ровность кладки. Блоки у вас хорошего качества.
Думаю толщина в 0,8 -1 см. для вас будет оптимальной.
И скрость прибавите и кладку ровнее проще будет делать.
Про "остальное" -в вашей теме.

 

Жена перекрасила потолки в ванной на мансарде и я вчера смонтировал освещение. (были испачканы после укладки плитки)
Ванная находится на северной стороне,- поэтому компенсировал
отсутствие солнца четырьмя светильниками- маленькими солнышками.
Для долговечности ламп и комфорта при включении,
в цепь питания ламп встроил последовательно блок плавного включения ламп.
(Проверено. Рекомендую)
Весь шлейф спаял "на земле", ПОТОМ ТЕСТЬ ПОМОГ МНЕ ЕГО ВСТАВИТЬ В ОТВЕРСТИЯ.
Сами светильники c галогенками G9 (ксеноновыми) 40 Вт, 230 В,
подключил на высоте с помощью двухполюсных Клемм VAGO.

Заодно заменил два светильника на площадке мансардного этажа.
Один светодиодный (не вписывался и неприятно светил в глаза).
Второй на более подходящий дизайн.

 

Монтаж лестницы с перерывами в 2-3 дня продолжается.
На промежуточной площадке постелена (приклеена на дюбеля и пену фанера,
постелена Паркетная доска и установлены столбы (сегодня).

 

Вчера испытал Химический анкер.

Поставил поручень в туалете первого этажа.

Когда поручень поставил,- понял, что Испытание прошло НЕУДАЧНО!
И как говорится,- слава богу.

Согласно Инструкции сказано , что нужно Немного выдавить состава.
ПЕРЕД применением.
Но не определено СКОЛЬКО это немного в Количественном выражении.

А в количественном оказалось МНОГО!
Надо было выдавить целых 1-1,5 сантиметра по длине тубы!
(как я потом понял)

Первая смесь, выходящая из тубы НЕ РАБОЧАЯ!

Видимо это связано с конструкцией Тубы, которая состоит из двух, вложенных одна в другую, при выдавливании оба состава смешиваются в специальной подающей насадке, где с помощью Специальной ВИТОЙ конструкции осущесвляется перемешивание составов перед выходом из сопла.

А я то сижу ,- думаю,- Почему состав не твердеет?
(Остатки в подающей насадке).

Решил поменять насадку и снова выдавил в неё очередную порцию Химического анкера.
Через 3 минуты состав в пластиковом анкере, в который я выдавил,- ЗАДЫМИЛСЯ, НАГРЕЛСЯ и закаменел!

Короче, если бы я этот состав залил в дюбеля, я бы просто НЕ УСПЕЛ закрутить шурупы, как у меня всё схватилось бы и намертво закаменело .
Пришлось бы Спиливать.

Т.е. Химический анкер нужно использовать за 3-5 минут при комнатной температуре.
А мне шурупы пришлось крутить 15 (!) минут.
И НИКАК БЫСТРЕЕ.

Только боковые я ускорил прикрутку с помощью дрели со вставленым трубочным ключом на 10. Впрочем,- зря торопился.

Остаётся только порадоваться пословице,- что ни делается,- всё к лучшему.

Но... И без Химического соединения поручень у меня прикрутился в поризованные блоки намертвою. Висел всем телом,- не шелохнулся.

Если бы сделал на хим. анкер,- то 1 соединение выдерживает больше тонны.
(написано в Инструкции)

У меня 8 соединений.
8 тонн!

Такой вот неудачный для меня и весьма Полезный опыт на будущее для других.
(ну и для меня тоже)

 

Впервые услышал про Хим. Анкер , когда читал темы по строительству домов из газобетона.
Принцип действия,- похож на Эпоксидный клей. Имеет мелкозернистую структуру-наполнитель,- типа мелкого песка.
Состав уплотняет, заполняет щели (когда под давлениенм закачивается в отверстие),
выдавливается через щели, пустоты вовне отверстия, создаёт бурты прочности, упрочняет материалы,окружающие отверстие
и намертво вклеивает в стену всё, что вставили в отверстие,- анкера, кронштейны,- арматуру и пр.

Скорость твердения зависит от внешней температуры, температуры Самого состава (в следующий раз я его охладю в снегу)
Температуры стен.

"Дым",- это либо испарение компонентов Химического анкера при его твердении, от повышения температуры,
либо продукты химической реакции. Нагрев происходит примерно до 50-60 градусов.
Учитывая высокую скорость твердения при обычных условиях,
нужно тщательно готовиться и Планировать работу. Например, в моём случае, с шурупами
в количестве 8 штук его применение вообще, как вы видели,- проблематично.
Можно успеть закрутить максимум 4 шурупа и то, дрелью с трубочным ключом-насадкой на 10.
Остальные 4 шурупа просто недоступны для такого инструмента.
Поэтому дальше скорее всего буду действовать так:

1. Закачиваю жидкие гвозди в 4-6 отверстий с дюбелями.
2. Снимаю старую насадку с тубы анкера с затвердевшим составом, ставлю Новую, проверяю работу
(не знаю, будет ли работать через несколько дней)
3. Охлаждаю анкер на улице в снегу, Закачиваю в 2-4 отверстия.
4. Срочно вставляю шурупы в отверсия и кручу дрелью.
Докручиваю рожковым ключом.
5. Спокойно кручу шурупы в отверстия с жидкими гвоздями.

 

Сегодня с сыном и тестем и небольшой помощью жены поставили светильники в гараже.
Получилось Самое ярко освещенное помещение в доме.
4 светильника в каждом по две люминисцентных лампы по 40 Вт, всего 320 вт
дали довольно яркий свет.
Светильниками с ЭПРА довоен. Нет стартёров, лёгкие, автоматика на выход из строя одной из ламп,
и вроде как экономят дополнительно 30% эл. энергии по сравнению с дроссельными светильниками.

Дюбеля "Молли" для крепления к гипсокартону также понравились.

Главное,- точно просверлить отверстия.
Чтобы Моллли подошли по длине, пришлось срезать выступающие бобышки в местах крепления. (на светильниках)

 

Mazaika, а какое реальное сопротивление теплопередаче получилось у ваших стен по результатом обследования тепловизором ? Может я гдето упустил?

 

При обследовании Тепловизором ставилась Задача:
Соотвествуют ли стены моего Конкретного дома
Нормам.
Для этого измерялась температура стен, воздуха, внутри и снаружи здания.
Тепловизор,- это просто Градусник, показвающий и фиксирующий
температуру ВИЗУАЛЬНО.
По результатам измерений расчётным путём были сделаны выводы и дана оценка.
Повторю её ЕЩЁ РАЗ:

Физическая Суть этих расчётов и заключения довольно проста.
Чем выше тепловое сопротивление, тем больше РАЗНИЦА в температуре внешних и внутренних стен.
Разумеется, эти температуры являются производными и связаны с температурой воздуха внутри и снаружи здания.
И наоборот.

Квадратик,- это теплотехнический символ, обозначения характеристик. Компьютер его изображает некорректно.
Если есть пожелание,- сфотографирую его Прямо в отчёте и выложу фото.

 

Понятно, но, возможно, из всех этих данных както можно получить реальное сопротивление теплопроводности ну или коэффициент теплопроводности? Надо учебник по физике почитать.

 

Уважаемый Mazaika, скажите, не было ли у вас проблем с установкой металлической входной двери? Мы сегодня мониторили рынок металлических дверей в городе - оказалось, что далеко не все продавцы берутся за установку двери в керамический блок. Как это было у вас? Пролистала всю Вашу тему, включая первый том, - не нашла, где Вы пишете про дверь. Может, пропустила где. Будьте добры, расскажите! На какие анкера ставили. Может, какие-то особенности выявились?

Огромное спасибо вам за Ваш труд! Читаю, постоянно слежу за темой, радуюсь за Вас и Вашу семью! С уважением, Вера. Здоровья Вам!

 

Вера, спасибо!
Проблем не было. Ставили на длинные шурупы без дюбелей.

Я уже писал про установку входной металлической двери,
но мне не трудно это сделать ещё раз.

1. На этапе строительства я ЗАРАНЕЕ Упрочил место установки двери.
Отверстия в углу блоков, в месте будущего крепления двери,
залил жидким цементным раствором. Поэтому можно было применять Любой традиционный способ установки.

2. Если у вас уже готов проём, крепите на химический анкер. Так как я недавно крепил поручни.
Если взять технологию, по которой мне в Квартире ставили двери "Гардиан",
то это будет выглядеть Так:
- Через проушины двери сверлятся стены (блоки) перфоратором в БЕЗУДАРНОМ режиме
- Вставляется пластиковые Ниппеля (специальные для химического анкера)
во ВСЕ отверстия
из комплекта жидких гвоздей.
Например, на 14.
- Закачиввается состав Химического Анкера в ниппель и СРАЗУ забивается арматура (на 12)
- И так во все места крепления.
- После застывания анкера (минут через 10-15 ( в зависимости от температуры)
арматура Приваривается к проушинам.

Если химического анкера нет,- можно поставить на мощные шурупы ("глухари")
на 6-8 мм.
в длинные пластиковые анкера.
На жидкие гвозди.
Как это я делал Недавно.
Только сварка здесь неприменима.
Иначе пластиковые анкера могут расплавиться.

 

Вот фото УПВ 500 (УЗЛ)Вт.
Устройство плавного включения ламп НАКАЛИВАНИЯ.
Которое реально в разы увеличивает срок их службы.
Кстати, Размеры УЗЛ позволяют его вставить Вовнутрь распределительной коробки выключателя.
=============================
Сегодня монтаж лестницы был продолжен.
Обе площадки застелены паркетной доской.
Установлены все столбы, начался монтаж перил.
Сняты все размеры доборных нестандартных элементов.
Боковин, торцов и пр.
Обсудил с плотником конструкцию примыкания ограждения к стене на мансарде.
Я предложил другое решение.
Сошлись, что Будет Красивее, если на стене, в месте примыкания перил поставить "Фальш-столб".
Послушал предложение плоТника по отделке края площадки. (ступени площадки.)
Договорились усовершенствовать конструкцию и сделать её более прочной и надёжной.
Завтра будут изготавливать всякие мелкие детали.
На после завтра намечено продолжить монтаж.

 

Доброе время сутое. Лестница типовая или индивидуальная? Размеры? Материал? Цена?

ЗЫ. Спасибо за подробный отчет, многие вопросы отпали.

 

Здравствуйте. Лестница индивидуальная. Размеры:
15 ступеней
5 столбов
19 балясин
2 площадки
Отделка боковин, примыкания к полу и пр. (под ключ)
Пристенные Плинтуса
Материал: Дуб клеёный, тонированный, лакировка;
паркетная доска,- дуб (площадки)

Цена "под ключ": 134 тыс. рублей.