Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прочел Ваш сайт и подчернул для себя доселе неизвестный мне момент-это проем окна. А именно с целью удешевления строительства отказаться от оконных перемычек совместив верхний проем окна с межэтажным армопоясом. Очень кстати интересный момент. Сделать окно по высоте не стандартные 1300-15000,а 1750мм при высоте потолка допустим 3 метра (1000мм от пола, 1750мм окно, 300мм армопояс минус 50мм подбитие гипсокартона на потолок). Наверное так себе буду делать. Во первых меньше мостиков холода и экономичней, да и визуально высокое окно красивее.[/quote]
-
К применению высоких окон меня подвигла архитектура старых особняков и даже своего рода общежитий для рабочих построенных в конце 19-го и начале 20-го века крупными Русскими фабрикантами и заводчиками они и по сей день еще исправно служат. К тому же сегодня уже не проблема преобрести энергоэффективное окно с сопрот. теплопередачи 0,6-0,75.
В своем строительстве мы их применяем довольно часто и открываем оконные проемы на отметках от пола 500мм (есть и 250мм) вместо принятых 750-800мм. И внутрикомнатные дверные проемы формируем на всю высоту этажа- часть проема занимает дверь, а часть оконный проем над дверью, тоже эффективно при коридорной системе планировки. В общем все достаточно индивидуально.

 

-
1-Если не ставить джакузи, бассейнов, бильярдных столов в несколько тонн-для нормальных общих нагрузок 400кг/м2 вполне подойдут дер. балки под ваш пролет из сосны 150х225мм, при шаге балок 600мм.
2- а не гнила, только антисептирование.

 

----------------------------------------------------------------------------------------
К применению высоких окон меня подвигла архитектура старых особняков и даже своего рода общежитий для рабочих построенных в конце 19-го и начале 20-го века крупными Русскими фабрикантами и заводчиками они и по сей день еще исправно служат. К тому же сегодня уже не проблема преобрести энергоэффективное окно с сопрот.теплопередачи 0,6-0,75.
В своем строительстве мы их применяем довольно часто и открываем оконные проемы на отметках от пола 500мм(есть и 250мм) вместо принятых 750-800мм. И внутрикомнатные дверные проемы формируем на всю высоту этажа- часть проема занимает дверь ,а часть оконный проем над дверью,тоже эффективно при коридорной системе планировки. В общем все достаточно индивидуально.[/quote]


Пересмотрел свой план.Убавил немного ширину и добавил высоту .И вот,что получается,а по сему от перемычек над окнами,я откажусь,так же,как и от дверных. Единственное двери с фальшпанелью на заказ нужно делать,но я все равно буду делать на заказ из дуба.

 

Сергей Тихонович, приглашаю Вас в свою тему которую организовал в разделе "Затраты на строительство". Хотел бы услышать ваше мнение. Пока там в основном любительские эмоции, а мне это не интересно.
Не настаиваю, но хотелось бы там увидеться.

 

---------------------------------------------------------------
Спасибо за приглашение,будет время обязательно поучавствую

 

Спасибо большое. А как сделать доступ под пол Если цоколь и фундамент заодно? Если можно сделать лаз с улицы Будет ваще замечательно Но как правильно сделать Я незнаю. Подскажите плиз. И про утепление деревянных полов Пирог если можно. Заранее спасибо. И еще чуть не забыл. А перекрытие между первым и вторым этажом Расстояние 5 метров также сделать как и пол? Просто на землю можно тумбы ставить а между первым и вторым не поставишь

 

Добрый день. Прошу совета...
Планируется дом 10х15 из 510-керамических блоков РАУФ+облицовка, два этажа+мансарда. По проекту - плита толщиной 300мм, армированная двумя сетками 12 арматуры с ячеей 200, по подушке из гравия 300мм и песка 300мм. Плита по проекту лежит полностью в земле. Грунт: 400 чернозема, потом 500-600мм суглинок, потом вроде уже почти глина.
Участок имеет уклон от дороги к тылу. Перепад 340мм. В самой низкой точке участка при откапывании на 15см сразу набегает вода с краев ямы из плодородного слоя и стоит в яме, так как дно ямы - очень плотный суглинок-глина. Правда, в Питере сейчас постоянный дождь.
Учитывая перепад по высоте участка получается, что в "сухой" зоне плита будет заглублена в землю минимум на 34см, а там, где "мокрый" участок, плита будет как раз на уровне поверхности земли. Подушка, как я уже написал: 300 песок, 300 щебень. Под плиту по проекту необходимо положить 500 Пеноплекса по двум слоям изопласта.
По проекту по верху плиты в проекции стен вторым этапом должен быть отлит ростверк шириной 640 (под 510 рауфовский блок+облицовка). Высота ростверка 500.

Меня мучают сомнения в правильности выбора фундамента в моих условиях. Зачитавшись разнообразных тем форума полностью запутался. Хочется, чтоб мою ситуацию обсудили специалисты и дали свои рекомендации.
Есть мнение, что надо сделать все точности наоборот - залить по подушке из 300мм щебня ленточный ростверк под всеми несущими стенами и поверх него сверху залить плиту 100мм. Пространство между ростверками засыпать песком и утрамбовать. Основной мотив такой рекомендации - экономия на материале. Однако, учитывая перепад по высоте и наше желание получить уровень пола выше уровня земли на 500мм, экономия при пересчете оказывается не столь существенной.

Опыта строительства таких домов на таких плитах нет, поэтому есть большие сомнения и жедание услышать мнение опытных людей.

Спасибо.

опечатался - пеноплекса 50мм, а не 500мм.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Добрый день
1-сформировать подполье
2-Лаз можно и с улицы, но с моей точки зрения удобнее в нутри дома
3-пирог снизу вверх- черновая подшивка из доски 25мм,(варианты крепления могут быть разные) гидроизоляционная пленка,утеплитель по нормативу вашего региона ,Гидроизоляционная мембрана,полы.
4-перекрытие межэтажное сделать анологично полу возможно.Только гидроиз. пленку замените на пароиз. мембрану
С уважением С.Т.

 

-
Добрый день
1-Дом серьезный. Ваше рассматриваемое решение потребует дренаж.(речь о плите 300мм) Глина которая начинается с -0,9-1,0 запрет верховодку (я уж не говорю о грунтовых водах) в зоне промерзания, а это уже риск деформаций фундамента. Сохранит ли он прочность при напряжениях которые возникнуть при деформации-ответить нельзя это надо просчитывать. Но скорее всего нет. На 15м сечение 300мм-? Другие Ваши врианты несерьезны.
2-Не очень понимаю зачем вы идете на такую плиту? Поделитесь соображениями что Вами движет? Материальной выгоды не вижу, а риски будь здоров какие.
С уважением С. Т.

 

Спасибо за ответ. Я не то, чтобы "иду", меня ведет проект, который якобы просчитывался конструктором в согласовании с потенциальными подрядчиками. Правда, я подрядчиков этих не взял на подряд, а проект у меня остался, сделанный как бы под них.
Дренаж, понятное дело, надо, будем делать обязательно, только вот может не получиться сделать его одновременно с фундаментом, но всяко планируем его сделать до весны.
Какие в моем случае варианты могут быть более надежными, с вашей точки зрения?
Авторы проекта говорят, что ростверки поверху плиты придадут ей дополнительную жесткость, несостоявшийся подрядчик говорит (говорил), что на такой плите такие дома ставил на аналогичный грунт в моей же местности, более того, я в точно-таких же домах был и ходил по ним, они стоят не первый год, правда не на моем грунте. Другой подрядчик предлагал сделать все наоборот - сделать ростверки и сверху плиту 100. Я не специалист, но на мой взгляд, разница небольшая, если только не сделать на глубину промерзания эти ростверки. У меня была мысль выбрать котлован на глубину промерзания (1,8м), в нем сделать ростверки из армированного бетона на щебенчатой подушке 200мм, между ростверками сделать обратную засыпку крупнозернистым песком, верхний слой засыпки сделать 300мм щебнем, потом тощий раствор пролить, изопласт, пеноплекс и сверху уже плита 100мм. У плиты, свсерху опять же небольшой ростверк 500мм для формирования цоколя (не могу я в дом входить без ступенек). Но когда я прикинул сколько будет стоить такая работа... очень дорого. Хочется бюджетнее. А кругом твердят, что плита - это достаточно надежно и относительно недорого при несложной технологии.

На самом деле плита даже больше по площади, потому что к коробке дома примыкает еще котельная и терраса и плита в итоге получается в виде трапеции с основанием 17,4м, верхушкой 10,6м, боковыми сторонами по 16,5 в виде ломанных кривых. Файл не получается загрузить - большой очень.

Залить плиту 400 с таким же армированием?

 

-
1-Если- бы не нахождение плиты в зоне пучения, кто-бы возражал...и Ваших 300мм хватило-бы.
В таких случаях когда линейные размеры дома выходят за 7м и он находиться на пучинистых грунтах решение как правило у меня или свайный, столбчатый с Ж/Бет несущей рамой или ленточный и это до размера в 12м.Дом болшего размера, как правило только лента
2-А разве в С. Петербурге 1,8м гл. промерзания? вроде всегда считалось 1,16м для суглинков и глины.

 

Глубина промерзания да, колеблется вокруг 1,15 по разным источникам, не знаю, почему 1,8 написал, видимо в горячке опечатался.
Сергей Тихонович, что вы посоветуете? Почему, если дом большой, то только лента?
Если лента, то на какую глубину?
Выбирать ли полностью котлован и засыпать ли потом обратку песком и щебнем?
Как армировать такую ленту, если она, скажем на глубину промерзания+цоколь, что в сумме почти 1,6?
Времени нет - надо уже завтра копать, у нас тут заморозки (-3, -5) стукнули, так надо торопиться хоть грунт вынуть пока опять все не раскисло.

Вдруг подумал: может побольше подушку сделать под плитой - чтоб уменьшить зону пучения? Хотя, почему же под плитой пучить должно - ведь под ней земля не должна промерзать, соответственно и пучиться не должна - под плитой же у нас пеноплекс. Отмостку тоже сразу можно сделать утепленную и перекрыть пути замерзания с краев плиты.

 

Здравствуйте! Помогите с таким вопросом! какой вариант фундамента использовать? Волгоградская область, суглинок, сухой, грунт. воды на глубине 7-8 метров (рядом бурили скважину). Хочется дом 10мх10м, зх уровневый (цокольный этаж, 1-й и мансарду). Стены керамзит-бетон. блоки, перекрытие предполагаю монолитное, армированное, опалубка под перекрытие несъёмная - профнастил с крупной волной Загвоздка в уклоне участка, дом 10х10, перепад по диагонали почти в метр (0,94 м), плюс ко всему хотелось бы по меньше вложений. Но судя по моей ситуации необходимо рыть на глубину промерзания (у нас она чуть больше 1м), от низшей отметки участка под дом.
Возможен ли такой вариант для экономии бетона: ленточный фундамент на глубине метр от низшей отметки участка по периметру и перемычки 0,4м х 0,5м(ШхВ), а до уровня 1-го этажа и далее вывести к/б блоками.
Или 2-й вариант: с таким же вариантом фундамента сделать цокольный и 1-й этаж по технологии монолитного ж/б каркаса а стены забрать теми же к/б блоками.

 

Спасибо большое за подробные ответы. А по деревянным полам возможно ли сделать теплый пол водяной? Там же стяжка и все такое. Я спрашивал про межэтажное перекрытие почему, думаю не много ли 5 метров для деревянной балки, не будет ли прогибаться? И еще а можно ли про монтаж стропильной системы (крыша) спросить ? Если честно весной планируем фундамент заливать. И возникает куча вопросов. Когда делаем монтаж фундамента, нужно ли помнить о крыше? У нас ширина дома 9 метров, длина 12.

 

-
Добрый день
к сказанному уже, добавить нечего
С уважением С. Т.