Всё о предохранительных клапанах

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Согласен с Вами в части установки ПК от котлов. У них действительно сбросное отверстие больше в разы. Сравнивать тепловое расширение воды и водяного пара не возьмусь, но очень сильно сомневаюсь что там "на несколько порядков" разница. Если бы там было хотя бы два порядка то и размер выпускного отверстия нужно было бы увеличивать в 100 и более раз.

Собственно вопрос то вот в чём. Как интересно отнесётся производитель водогрея к такой его установке? Понятно, что с инженерной точки зрения всё установлено грамотно, но не по инструкции. Например в случае обращения по гарантии не будет ли это причиной отказа?

Второй вопрос у меня канализационная труба пластиковая. Если отвести туда кипящую воду - она ведь тоже расплавиться верно? На какую температуру они рассчитаны?

 

@Андрей38ru, Иногда я видел наличие в мануале фразы "не допускается применение ОК/ПК другого производителя", но это редкость. Если этой фразы нет - можно ставить любые, главное - их наличие. Канализационная труба безнапорная, много воды сразу из клапана не пойдет, так как при его открытии давление снизится очень быстро и он сядет обратно. В итоге он будет периодически открываться по мере повышения давления, а не разом выпустит весь поток кипятка. Там запросто вся вода в выхлопной системе сначала испарится, так как при выходе она будет перегретой, и сконденсируется на всей площади стенок труб, после этого она уже ничего расплавить не сможет. Главное чтобы сразу после клапана труба была относительно температуростойкая. То, что отверстие на выхлопе не делают в 100 раз больше - через него все же идет вода, а не пар, хоть и перегретая, но еще вода. В пар она обращается уже после выхода из клапана, когда попадает под атмосферное давление.

 

Всё решено. Так и сделаю. Кстати водонагреватели мне установили лицензированные сантехники без ПК. Спасало только наличие в системе двух ГА по 100 литров каждый, куда и вытеснялся избыток воды при нагреве - обратного клапана то нет (два водогрея по 100 литров каждый).

Профи подскажите. Вот такой клапан пойдёт? Давление в системе у меня регулируется автоматикой насоса в пределах 3-4 АТМ.
http://santex.ru/production/16107/

Вроде написано Италия

Чем лучше отвод от него в канализацию сделать (3 метра примерно)? Шлангом для стиралок пойдёт?

Кстати, есть ещё одно преимущество такого подключения водонагревателя - отсутствие падения давления горячей воды. На "родном" пред. клапане, который идёт в комплекте с водонагревателем падение давления достигает 0,5 АТМ. Его даже продуть невозможно ртом, в отличии от обычного обратного клапана.

 

Падение давления на ОК ITAP - 0.15 bar. Насчет ПК, я бы рекомендовал Emmeti или Watts. RBM - в принципе тоже можно, но качество все же несколько ниже и слишком большой разброс давлений открытия. Штатный клапан дают только для того, чтобы получить разрешение на продажу.

 

Добрый день, уважаемые форумчане!
По результатам изучения соседней ветки и других источников куплен водонагреватель Electrolux EWH 50 SL. Питать он должен душ и кухонную мойку во временном (4-5 лет) жилье на строящейся своими силами даче. Источник воды - коллективная скважина (глубина более100м) и зимний ПЭ водопровод. Давление неизвестно. Бойлер планирую эксплуатировать, в основном, в щадящем режиме по температуре (55градусов). Расходы воды планируются тоже умеренные, привыкли уже экономить.
Хочется всё сделать, так, чтобы потом не иметь лишних хлопот.
Изучил инструкцию и прочёл данную тему.
Понял, что необходимо установить ПК, чтобы сбрасывать избыточное давление и ОК, чтобы не упустить воду и не спалить бойлер в нештатной ситуации. Штатный ПК лучше заменить на клапан более высокого уровня, типа того, что показан BlackPanther в 316 посте. Не повредит также и редукционный клапан для снижения и стабилизации уровня давления, что продлит срок службы бойлера и не только.
В итоге с учётом планируемого режима эксплуатации бойлера хочу поставить на входе редуктор, что-нибудь вроде Watts DRV-N, далее ОК, затем ПК типа Watts SVM 30x1/2" на 3бар с манометром. Редуктор хочу отрегулировать на 2-2,2бар.
Теперь вопросы.
1. Есть ли какие-нибудь подводные камни в предложенном решении. Что-нибудь нежелательное может за собой повлечь применение ПК на 3бар, с учётом предварительной редукции давления питающей воды, вместо обычных 7бар?
2. В комплекте поставки есть изолирующие пластмассовые переходники 1/2х1/2. В чём их предназначение?
Электробезопасность? Защита от коррозии? Без них можно, или не стоит? От руки они не идут больше, чем на 1 виток. Некачественные или так и должно быть? Скручивать на ФУМ?
3. Редуктор указанный годится. или есть поудачней варианты?
4. Буду благодарен за любые советы, подсказки, критику. Опыта в этой области нет.

 

Всё сделал как рекомендовали. Поставил клапан на 6 бар FAR. Сказали что очень качественные (да и цена не маленькая). Написано что сделано в Италии, упоминаний о Китае не нашёл Осталось трубку отвод в канализацию сделать.


Такие краны поставил. Обозначенные 1 и 2 это перекрывающие холодную воду и горячую. Используются для отключения ВН для обслуживания.

Краны 3 и 4 используются для слива воды. Открываем кран 3, потом 4 и сливаем всю воду. Из крана 3 вода перестаёт бежать очень быстро и фактически он используется для подсоса воздуха при сливе.


Вот такая конструкция подключается к ВН снизу.

Общий вид ВН. Очень удобно, можно отключить один для обслуживания и пользоваться дальше водой.


Осталось переделать подключение второго ВН. Уже всё купил. Спасибо участникам этого форума.

До переделки вообще предохранительные клапана не были установлены в принципе. Хотя делали так называемые "профессиональные сантехники".

П. С. ВН у меня в подвале расположены. 2 штуки по 100 литров. Дети любят ванну принимать

 

Добрый день. Всех с праздником Весны и труда! ! Помогите пожалуйста советом: есть электрический накопительный водонагреватель на 15л. с верхней подводкой (установка под мойкой), надо-ли устанавливать предохранительный клапан, ведь вода подается сверху, а не снизу? ? Спасибо

 

А чем собственно отличается верхнее от нижнего подключения? По моему мнению разницы нет. Вода в процессе нагрева расширяется и если ей у Вас будет некуда уйти, то давление возрастёт многократно и водонагреватель может лопнуть. Если у Вас стоят водосчётчики то значит стоят обратные клапана. Клапан стоит намного дешевле нагревателя, равно как на порядки дешевле возможных последствий взрыва нагревателя.

 

@Мастер ЭВН, здравствуйте!
Я опять про предохр. клапан хотел спросить... но применительно к моему случаю.
У меня в загородном доме стоит бойлер Дражице (косвенного нагрева+ТЭН) на 200л, еще в этой магистрали мембранный бак на 100л, ну и станция создает давление 3,5атм. На заборной трубе станции есть обратный клапан. Считаю, что мембранник такого объема выполнит функцию демпфера при нагреве бойлера и повышении в нем давления... Скажите, нужен мне этот клапан или нет? И если да, то могу я его на гребенку ХВС посадить, при отсутствии запорной арматуры между ним и бойлером? Спасибо.

 

На гребенку садить нельзя. Только непосредственно возле ВН. Труба от гребенки до ВН, может не выдержать давления, которое может достигать 7 Атм.
Если не ставить клапан вообще, то возможно, немного будет выходить горячая вода из ВН.
Себе, в такой же системе, я поставил. И у меня подрывной еще ни разу не сработал. Рабочие давление 2-3.5 Атм.

 

Здравствуйте!
Установлены 2 бойлера по 100 л. Как положено с клапанами на 6 бар. Как водится при нагревании бойлеров из ПК второго бойлера сочится вода. В моем случае утилизировать ее в канализацию в месте установки бойлеров затруднительно, с ведром суетится желания нет.
Существуют ли предохранительные клапаны достойного качества с давлением срабатывания 4-5 бар или с регулируемым давлением срабатывания в тех же пределах?
Если такие ПК существуют возможна-ли их установка непосредственно перед конечной водоразборной арматурой (краном в раковине, душе, ванной и т. д.), будет-ли такая схема работать правильно?

 

Клапаны ставятся только непосредственно возле бойлера, на вход холодной воды
.
Клапан должен быть "специальный" - он пропускает обратно воду из бойлера в магистраль, при 5атм,(там хитрая система) а при 7 атм - уже срабатывает срывной клапан (боковой отвод). Видел китайские, которые не не умели пропускать воду обратно в магистраль, и срабатывал только срывной клапан.
.
Можно попробовать между клапаном и бойлером, поставить гидроаккумулятор небольшого объема (для отопления, красный), должно помочь я думаю.

 

Друзья. Тут мнение одного человека в сети нашел. Он считает, что предохранительный клапан нужно устанавливать вверху, т. к. в него попадает всякая нечисть и он не может полностью закрыться. Так же грязь попадает в основную трубу, скапливаясь там. Схема прилагается

Может скажите что дельного, прав он аль нет. Просто воду в дом провожу из колодца, а в воде большое содержание железа. Чувствую накипи много будет. Трубы полипропилен будут. Заранее спасибо

 

Что клапан... Все будет рыженькое и замучает технику и хозяев. Фильтрацию железа и возможно сопутствующего надо ставить.

 

Не вижу никакого смысла ставить "сверху". Вода будет проходить через клапан что так что эдак. Мотивация неясна. Гемор один.