Отопление зимней теплицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Меня больше беспокоит вариант с радиаторами

 

А что с ними. Ничем от комнатных не отличаются. Если есть и валяются то вперед с песнями. Имеют свою мощность как и комнатные. Но по мне чем больше их тем лучше. Температуру всегда уменьшить можно а вот если не хватает то ставить еще не побежишь.

 

я на эти деньги дров на всю зиму куплю дровяная кирпичная бубафоня с регистрами оттапливает и теплицу и дом 7 батарей +трубы в грунт (вместе с домом 15 шт батарей) за досветку Днатами 1200р в месяц...поликарбонат 4мм при максимуме высоты 4м при морозах за - 30 без проишествий самая оптимальная система отопления (исключая свет - газ)

 

Радиатор к примеру с ГАЗ-24 имеет теплоотдачу 27 кВт (хватило бы с запасом на все вашу теплицу). При температуре теплоносителя 80-90 градусов и расчетном обдуве. Если температура будет падать - упадет и мощность причем в геометрической прогрессии, нагреть помещение имея температуру теплоносителя 45 -50 градусов будет весьма проблематично. Если подводить к примеру 5 кВт тепла то на выходе теплоносителя с такого радиатора получим комнатную температуру. Вывод для того что бы температура держалась на уровне 90 градусов нужно подводить 25 -27 кВт энергии в час или снижать обдув. Дороговато получается. Учитывая плотную структуру самого радиатора нужен мощный вентилятор, это не фанкойл у которого палец между ребрами можно просунуть. На 36 кв. м в марте утепленной теплички хватит 5-6 кВт с этим может справится и печка салона. У некоторых печек тепловая мощность до 7 кВт.

 

я планировал от жигулей поставить радиаторы и вентиляторы от них же

 

ну все ровно одного на всю теплицу с запасом

 

@DVAL, делал радиаторы с обдувом. За основу был взят радиатор отопителя, кажется, ГАЗ-3110, стоимостью 2000 руб. Паспортная теплоотдача около 11 кВт. Для обдува был изготовлен кожух из стеклопластика для перехода с круглого вентилятора, который обошёлся примерно в 400 руб (одноразовая болванка для выклейки была сделана из пеноплекса и монтажной пены, ножом на глазок). Радиатор вклеивал в кожух на герметик, вентилятор просто плотно вставлял и обматывал скотчем, чтобы можно было разобрать, почистить. Вентилятор 24 Вт, d150, канальная вытяжка производства Домовент (Украина), производительность 300 м3/ч. Диаграммы объём/напор производителем представлена не была (это бытовая вытяжка, а не промышленное оборудование, зато и стоит 600 руб). При температуре воздуха +15° и температуре теплоносителя +55°, снижение температуры теплоносителя на выходе составило около 5°. Температура на подаче и обратке замерялась обычным термометром, приматывал с применением теплоизоляции. Точный расход воды замерял бытовым водосчётчиком. Все цифры сейчас не помню, но у меня получалась теплоотдача около 3 кВт.
Т. о. 1 руб/Вт примерно (там ещё шланги для подводки, штуцеры, хомуты). Для сравнения обычный алюминиевый радиатор при цене за секцию 250 руб имеет теплоотдачу около 70-80 Вт (в паспорте могут и 200 Вт написать, но при каких условиях измеряли - не пишут), т. о. цена мощности около 3 руб/Вт. Если надо отапливать помещение и чтобы было тихо, то лучше и проще поставить обычные радиаторы. Мне эти обдуваемые радиаторы нужны были как раз для вегетария, для подогрева грунта в зимнее время. Топливо - дрова, уголь, брикеты и всё, что горит.

Зачем промежуточный теплоноситель? Если собираетесь греть электричеством, то тепловая пушка и вперёд. Дёшево и сердито. Хотя бы на стоимости оборудования не угорите, только на электричестве
Если прогревать грунт начиная с февраля, включая вентилятор по датчику температуры тогда, когда воздух в теплице теплее, чем грунт, то к 8 марта грунт уже прогреется, и расход энергии (любой) на отопление будет более или менее терпимый. С момента высадки продувка грунта - круглосуточная. Грунт в данном случае - теплоаккумулятор, чтобы сгладить суточные колебания температуры. В любом случае, минимальная автоматика нужна.

 

Потому что температура теплоносителя +55. Рассеиваемая мощность зависит от разницы температуры. К примеру если ваш радиатор обдувать воздухом с температурой +50 +55 то его мощность будет равняться вообще нулю. Тут дельта +55 - 22 = 33 градуса, если бы было на радиаторе +90 то дельта уже была бы 68 градусов. Потому для подобных систем обязательно нужен высокотемпературный теплоноситель. Все фанкойлы начинают выходить на свою мощность при температуре 85 - 90 градусов. Иначе нет смысла тратится на них. Да, можно получить ту же теплоотдачу при +55, но использовать нужно будет несколько штук таких радиаторов и вентиляторов.
Делал такую систему, два фанкойла по 20 кВт, вентилятор 6000 кубов, помещение 280 кв. м с высотой потолка 4.5 метра. Помещение сродни теплицы, утепления вообще нет и крыша железная. Но при температуре -22 удавалось прогреть помещение до +27. Котел 40 кВт (дрова). Так вот, пока котел не набирает 80 - 85 градусов, толку никакого, только ветер.

 

@DVAL, Вы абсолютно правы. Факторов вообще больше. Важнейшие - температура теплоносителя и скорость воздушного потока. Причём, что характерно, с ростом воздушного потока теплосъём увеличивается, но дельта температуры воздуха снижается.

Вообще, я замеры производил при +55° (вода-воздух ∆40°), а штатный режим работы должен был быть +80° (вода-воздух ∆65°).

Сейчас я бы ещё и радиатор под углом поставил, для дополнительной турбулизации воздушного потока. В общем, вполне можно на этом же радиаторе довести до 5 кВт примерно, без дополнительных затрат. Но я потом нашёл радиатор примерно такого же типоразмера и по сравнимой цене, но с паспортной мощностью 40 кВт. Но это теперь другая история. Я эту систему не себе делал, человек передумал, и всё это осталось в другой жизни. Сейчас если кто из моих клиентов захочет зимний вариант теплицы - то вот буду ставить этот новый радиатор. Только уже не стеклопластиковый кожух, а из жести. Ибо теперь не до экспериментов, а жестянщики что угодно согнут, только чертёж дай.

 

на 4 минуте отзыв о воздушном обогреве

 

@Supervintiks, дело в том, что в вегетарии вентилятор так и так гоняет воздух под землёй, и чем делать ещё одну систему, проще встроить теплообменник в имеющуюся. А можно и просто печку внутри теплицы поставить.

 

@Supervintiks, что у него с каркасом? с бодуна собирал?

 

Всем привет. Решил построить теплицу на участке для выращивания зеленого лука. Каркас - металлопрофиль, пленка в 2 слоя 100 мкр. Так как зимы достаточно холодные -10 -20 иногда может стоять неделя морозов -30 -35 Встал вопрос о отоплении этой постройки. Ранее уже имелся опыт отопления теплиц, вначале буржуйка, через всю теплицу идет труба, и в конце выходит на улицу. Из минусов то, что 1 раз в 2 недели трубы приходилось разбирать и чистить от сажи да и подкладывать дрова приходится каждые 1,5-2 часа.

В теме отопление зимних теплиц читал различные варианты, в том числе и про печь булерьян. Вопрос к тем кто имеет опыт эксплуатации этой печи, например теплица 6х12х2.5 метра = 180 кубов, если установить печь мощностью на 200 кубов в центре теплицы, сможет ли она отопить ее в -25, не будет ли такого, что в центре у печи будет жарко, а по углам теплицы холодно?

 

Здравствуйте
Планирую на следующий год построить капитальную тепличку 20×8 с целью выращивать на продажу клубнику методом гидропоники.

Теплицу вижу так:
Ленточный фундамент
Конструкция из теплого алюминия
Двойные стеклопакеты на стенах, одинарный стеклопакеты на двухскатную крышу.
Основное отопление думаю подвести из дома подземной теплотрассой. В доме газовый котел, брал с большим запасом по мощности. Если вдруг не хватит, поставлю в тамбуре пиролизник.
На этот проект есть 1.5 ляма рэ.
Где посмотреть готовые проекты? Ну чтоб без вредоносной самодеятельности.
Спасибо

 

Есть мысль обогревать небольшую теплицу от вентиляционной трубы газового котла. В доме стоит газовый котел, от него на улицу торчит горизонтально вентиляционный отвод, когда котел подогревает воду, из отвода дует теплый, почти горячий воздух. А что если его продолжить в теплицу и утеплить?