Отопление зимней теплицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Со зрением совсем плохо - читаю и проверяю написанное через лупу. Хотел сказать - от полуметра до метра.
Чем глубже, тем проблематичнее прогреть грунт, придётся термос делать.

 

Спасибо, это я всё знаю, ещё Shif и +, но не помогает.

 

в настройках в углу экрана справа вверху ...сначала 1 стрелке, затем по 2 стрелке масштаб от 100 до 500 выбираешь - или + это про проблеммах со зрением, не так напрягает, сам на 125 масштабе торчу

 

Постепенно зрение возвращается, сейчас вижу левым - 0,1, правым - 0,4, но бледно и раздвоенно. Во всяком случае, в масштабе 175% уже могу читать.

 

когда неудачно упадешь возможно отслоение сетчатки-может двоить глаз

 

Зайчика словил с очень маленького расстояния. Ещё 1 мая, глаз до сих пор болит. Давайте закончим с этим, неловко как-то, тема ведь не обо мне. Что будет - то и будет.

 

Может и поздно, но вдруг пригодится. Тоже было замест бухого каменщика восемь арматурок приварил без маски в хороших солнцезащитных очках. В час дня. А, в два ночи дикая боль в глазах, когда нервная система успокаивается и перестаёт давать отпор. Примочки чаем ерунда, даже не пытаемся. Забирают по скорой. Посадили у кабинета, жду. Слышу за дверью как доктор врачей скорой распекает. Мол, что вы тут этих слепых возите, лидокаина по две капли в глаза и они прозревают. Боль купируется моментом и полчаса даже видел норм. После неск дней глаза Солкосерил гелем из телячьей крови мазал и прошло. В восьмом году сие было. Ещё раньше коньюктивит интерфероном лечили. Препарат из человеческой крови получают. Ампулу разводишь и капаешь в глаза. Ежли ещё и в нос, то можно смелее в поликлинику ходить, от вирусов и бактерий защита будет. Одна ампула лишь сутки живёт, но всей семье её хватит. Такой надеюсь полезный оффтоп.

 

Добрый день

Ниже опишу проблему, ее текущее частичное решение, недостатки решения и возможные улучшения. Буду благодарен за ваши мысли.

В Тульской области есть две теплицы. Маленькие. 3х4 метра. Поликарбонат 4мм. Помидоры, перцы. Рассаду высаживаем на майские всегда. Самая большая проблема в том, что в это время года ночью холодно, вплоть до заморозков. Это очень плохо, потому что на самом деле растения растут ночью, за счет накопленных за день веществ. Т. е. ночью должна быть обеспечена и температура грунта достаточная для "подтягивания" веществ из почвы и температура воздуха, для протекания всех реакций. Считается, что это выше +12, но лучше выше +14.

В прошлом году для решения этой проблемы я сделал две вещи
1) Проложил вдоль грядок (по внешний и по внутренней стороне) канализационные трубы 110мм из полипропилена и наполнил их водой. Получилось около 200 литров воды.

2) В грунте проложил замкнутым контуром ПНД трубу 25м сделал систему обогрева на простой термореле от теплого пола + самый дешевый электрокотел (поставил на 500 Вт) + дешевый насос под отопление. Установил температуру грунта на +18.

В итоге это дало отличный толчок росту и корневая система была в восторге (это было видно). И с прогревом грунта в прикорневой зоне на глубине 10-15 см 500 Вт вполне справляется. Температура воздуха ночью в теплице стала +6 градусов к внешней температуре в самой низкой точке.

Однако, в этом году было холоднее. Подогрев грунта все еще справляется, но вот температура воздуха падала вплоть до +2 градусов, что никуда не годится.

Пока мы были там на майских я просто поставил газовую горелку на 2 КВТ от баллона и этого было достаточно, чтобы было 15-18 градусов. Т. е. эта как раз необходимая мощность установленная экспериментальным путем. Но цена такого обогрева космическая и автоматизации никакой. Сейчас нас там нет и обогрева тоже. Электричество на 4-5 КВТ (2 теплица по 2-2.5 КВт) тоже недоступно.

Но парадокс в том, что тепла как раз достаточно, вопрос только в том, как его сохранить и переиспользовать ночью.

Вот мой расчет на теплоемкость накопителей. Из расчета в перепад температур в 15 градусов (к сожалению данные не снимал по этому показателю, но похоже, что примерно так, так как днем трубы нагреваются точно выше 30, а ночью сильно охлаждаются), получается теплоемкость 12413352,19 Дж или 3,5 КВт*ч.

Казалось бы должно хватать, чтобы пройти холодную точку с супер обогревом. Я там думал, пока не расчитал столько может ПП труба отдавать тепла на погонный метр:
коэф теплопередачи 1,5 Вт/К на погонный метр (это примерный коэф)

И получается, что общая мощность которую может отдать вся труба при разнице в температуре в 15 градусов это около 550 Вт, что явно недостаточно.

И вот тут у меня возникло несколько идей

1) Установить еще ПП труб на внешней контуре вдоль стен (чтобы не мешали доступу к грядкам с проходов) в 3 этажа.

2) У козырька теплицы на самом верху провести металлическую трубу с радиаторной решеткой и циркуляционным насосом гонять воду через нее и далее через ПП трубы для отбора тепла из самой горячей точки. Это можно было бы делать и из-вне установив "улитку" из ПНД на солнце, но, увы, под улитку просто нет места снаружи нигде рядом с теплицами.

Таким образом мощность можно будет довести до 1.5 КВт и повысить теплоемкость раза в 2.

Есть еще одна проблема. В крыше сделаны 4 вент-окна с автоматами открывания. Цилиндры обычные, которые открывают окна при нагреве. Так вот вечером, они закрываются слишком поздно. По идее было бы логично, чтобы утром они начинали открываться с 20 градусов, так как температура толко будет расти, а вечером закрывались на 25, чтобы сохранить максимум тепла. Но увы, они так не могут работать. Это надо ставить электронику с мозгами. Возникает сразу вопрос резервного питания, надежности и вообще, проектирования таких открывателей.
Поэтому пока идея несколько другая - установить эти открыватели, чтобы открывались на 25, но добавить вентилятор (вдувающий) 150мм, который будем включаться только с определенный интервал времени и по температуре. Таким образом, он сразу начнем охлаждать утром, если будет перегрев, но вечером уже не будет охлаждать и створки верхние тоже закроются. Правда, это снизит эффективность прогрева тепловых накопителей. Но выхода я не вижу из такой ситуации.

 

Забыл. Есть еще одна дикая идея.
Заковать в грунт пару бочек. Теплоизолировать их от грунта. Соединить в единый водный контур. Далее насосом поднимать эту воды вверх теплицы. Там установить что-то вроде автомобильного радиатора или двух и обдувать вентилятором (если это вообще надо). Таким образом накаливать тучу тепла в этой воде. Ночью же надо это тепло отдать. Тут или надо те же радиаторы с вентиляторами надо использовать, но изменить из угол, чтобы потом шел сверху вниз или сделать второй контур и по нему выдавать тепло по низу.

 

Если я правильно понял, днём вы топите котёл и через трубы ПНД прогреваете грядки, а через трубы ПП - воздух. И у вас получается что трубы ПП перегревают воздух, поэтому приходится открывать форточки и котёл получается работает на улицу?
С другой стороны, вы пишете что вода в трубах нагревается не свыше 30*С, но мне кажется это ерунда, от 30-ти градусов томаты, перцы и огурцы пострадать не должны - зачем форточки открывать? Ну или можно 2 открывашки оставить, а 2 отключить.
И про температуру воздуха не совсем понятно - +2*С где - у поверхности грунта? На высоте макушек растений? Под коньком теплицы? Если под коньком, так по фигу - растений там нет.
Но действительно ли трубы отдают тепло плохо? Будь они металлические, они бы намного быстрее отдавали, но через час уже были бы холодными. Может наоборот - слишком быстро отдают и к утру тепла уже нет? Тогда их наоборот, частично огородить надо досками, агроспаном, керамзитом и т. п.

 

Я электро-котлом реально топлю почву, но очень "мягко" - 500 Вт всего общаяя мощность.

Канализационные ПП трубы диаметром 110 мм (лежат сверху грядок наполовины вкопаны) наполнены водой и являются пассивными теплоаккумуляторами, т. е. утром они не греют, а наоборот забирают тепло и весь деть это делают. А отдавать начинают, когда воздух становится холоднее, чем они.

+2 - да, у поверхности грунта, около 10 см.
Трубы отдают тепло медленно когда надо. Тепловой поток низкий. Впрочем, они начинают его отдавать еще и слишком рано и наверняка к моменту самой низкой температуры остается, авось, половина, накопленного тепла. Но тепловой поток зависит от разности температуры, так что тут сложно сказать, надо данные снимать. У меня не графика температуры воды в трубах, что печально. Там главное продержаться часов до 7-8, далее приходит солнце и температура резко растет.

 

Тогда я вообще перестаю что-либо понимать. Вы пишете что ограничили мощность отопления 500 ваттами, а ранее писали что ПП-труба не позволяет вам снять мощность более 550 Вт. Какой смысл увеличивать теплоотдачу трубы, если мощность отопления меньше? Ведь у вас получается что мощности 500 Вт просто элементарно не хватает для поддержания температуры ночью? Увеличивая объём теплоносителя, вы не увеличиваете количество выделившегося тепла, а просто распределяете его на большее количество воды за счёт снижения её средней температуры.
И зачем вам делать аккумулятор тепла в виде двух теплоизолированных бочек? Чтобы их зарядить до высокой температуры, потребуются те же самые дополнительные ватты. А не проще просто ночью увеличить мощность котла? Ах да, можно перегреть грунт.
Вам же только воздух надо подогреть, да? Ставите тепловую пушку (ТП) ватт на 200 от терморегулятора и дело с концом. Если температура снизится ниже температуры уставки, терморегулятор включает ТП, нагревает температуру воздуха на 1 градус и отключается. На самом деле это достаточно экономно, потому что если ночь не холодная, терморегулятор просто вообще не включится.