Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Очень тщательно надо относиться к выбору фундамента. И обязательно САМОСТОЯТЕЛЬНО провести сопоставимый анализ стоимости и возможных рисков с другими видами фундаментов. Особенно, если Вы не сами будете его строить. Как оказалось, бригадам и прорабам очень невыгоден фундамент, где мало ручного труда, сыпучих материалов, дополнительных опций (типа вода, канализация, электрика, теплый пол в фундаменте), т е тех работ, где сложно вести учёт, проверить качество в долговременной перспективе.
Планируйте минимум монолитных и кровельных работ - они у прорабов и бригад в смете самые дорогие. А так как проектируют дома обычно архитекторы от строительных фирм, или которые связаны с исполнителями, то и фундаменты они предлагают соответствующие. Неизвестно, останется ли бригада достраивать дом, но точно получит максимум, если в фундамент впихнули канализацию, электрику, воду, теплый пол.
При этом про риски некачественных работ можно прочитать в разделах по ремонту и в отчетах, когда меняют не одну бригаду на стенах, не говоря о фундаменте.

Не обольщайтесь на мнимую дешевизну сыпучих материалов на подушку под фундамент.
В моем проекте, который я купила у известной на форуме фирмы, подушка из сыпучих высотой метр потянула в смете на 500 тыс. р. - только подушка, остальное ещё 500 т р. Решила за эти деньги построить цокольный этаж из фбс...

Поэтому сейчас очень редко в проектах можно встретить фундаменты без подушек (подушки не при всех грунтах показаны), на форуме разделы монолитных и ребристых плит (без подушек и пенопласта под плитой) вообще убрали. Например, фундамент из заводских флп (фундаментных ленточных подушек) и фбс (фундаментных блоков строительных) не требует много сыпучих для выравнивающего слоя, на них много не своруешь - т к все легко просчитывается, строятся за неделю, бригадам их строить неинтересно. Может так оказаться, что, при определенных грунтовых условиях, этот фундамент вместе с армопоясом и полом по грунту с ТП окажется много дешевле иных видов, при этом, при возможном ремонте ТП, канализации, Вам не придётся рисковать фундаментом.

 

Прежде, чем планировать постройку дома, хорошо определиться с системой отопления. Посчитать ее стоимость. Особенно тем, у кого нет газа, а для нашей страны - для всех. Т к многие опции для той или иной системы можно решить только на стадии строительства. Например, для отопления по ночному тарифу нужен ТА, соответствующего Вашим теплопотерям объема. При этом, чем теплее тепловой контур дома, тем меньшего объема (и цены) требуется ТА.

Или, например, цена теплового насоса (сейчас есть очень эффективные кондиционеры воздух -воздух до -30 гр на тепло за вменяемые деньги, три года отапливаюсь такими на работе, год - в квартире) напрямую зависит от его мощности - цена в два раза возрастает на каждый киловатт тепла. А маломощные кондиционеры (у меня планируется три кондиционера суммарной мощностью около 3 квт (соответствуют тепловой мощности 6 квт) стоимостью около 2300 долл за все на дом в 140 м2 площадью. Но для этого мне нужен дом с теплопотерями в 6 квтч в холодную пятидневку. Это вполне достижимо при современных материалах. При этом мне не нужен ТА, не нужны трубы отопления, котел, обвязка. При понижении температуры за бортом ниже -30 гр можно включить конвектора, которые при таких теплопотерях Вас не пустят по миру. Мало того, теплый контур дома позволит Вам сократить отопительный период до 2-3 мес, т к в остальные месяцы будет достаточно солнечного тепла - а это правильная ориентация дома, и бытового тепла.

И Вам нужно определиться до начала - Вы вкладываете деньги в утепление, и потом тратите минимум из возможного на отопление, или Вы строите дом по снипу и вкладываете в традиционный контур отопления (котел, обвязка, трубы/ батареи - Вас может очень удивить стоимость всего этого) и оплата всю жизнь отопления улицы.

И когда Вам рассказывают о неокупаемости сверхутепления, то забывают вычесть из стоимости дополнительного утепления разницу в стоимости систем отопления разной мощности и цены отопления весь срок эксплуатации дома, которая может быть в 3-4 раза меньше (если учитывать эффективность теплового насоса и отсутствия необходимости отопления в 50% времени отопительного периода) .

 

Что бы не резать вылезшую из швов монтажную пену, замните её по подсохшей корке внутрь пока не застыла сердцевина. Тогда сохранится внешний гидрофобный слой - его не придётся срезать.

 

Очень редко встречаются ровные участки, обычно, есть перепад высот и очень сильно распространено мнение, что цокольный этаж дороже в два раза, чем наземный. И люди вкладывают, порой, огромные средства, борясь с природой (выравнивая участок), вместо того, чтобы идти ей навстречу.

В моем бывшем доме был цокольный этаж, заглублённый наполовину. Со стороны входа на первый этаж - цокольный был заглублен максимально, с противоположной - полностью наземный, т к участок был с хорошим перепадом высот. И это очень удобно оказалось, т к в цоколе можно сделать минимально высоту помещения (чтобы учитывалось как нежилое помещение при регистрации), и разместить там скважину, водоподготовку, котельную, баню, комнату отдыха и гостевую комнату, мастерскую, хранить массу садового инструмента и газонокосилку, генератор. И очень удобно пользоваться этими помещениями, т к есть прямой выход на участок и естественное освещение.

Если на участке будете строить отдельно баню, сарай, или увеличите площадь застройки для гостевой/ мастерской - это будет в разы дороже, чем гидроизоляция и повышение кладки стен на несколько рядов. Только почему-то все профи сравнивают стоимость цокольного этажа с наземным этажем, а не с суммарной стоимостью отдельных построек, которые так или иначе нужны на участке. Не говоря о том, что все дополнительные постройки сжирают место на участке. И вообще, я не встречала тех, кто обращает внимание на преимущества участков с уклоном. Баню мы по неопытности построили рядом, и мне очень жаль было тех затрат на отопление, содержание теплового контура, которое развеивается в пространстве.

Сейчас у нас участок с гораздо меньшим перепадом высот, но мы специально планируем часть цоколя, где находится вход на первый этаж обваловать дополнительно, чтобы на первый этаж ступеней почти не было, и с противоположной стороны дома выход из цокольного этажа был на участок тоже без ступеней. Баня планируется в цокольном этаже под спальней, и дымоход от банной печи будет един и для камина в гостиной на первом этаже, и одновременно сможет отапливать и баню, и спальню, и гостиную при протопке. И тогда не нужно будет тянуть отдельный дымоход для камина (который необходим для красоты и резервного отопления), и тепло банных процедур будет работать на восполнение теплопотерь дома.

 

При устройстве опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента для легкого строения (в моем случае каркасный домик 6х6м) можно вместо укосин выложить подпорные стенки из кирпича (без раствора, естественно). На фото уже залитая лента, а кирпич пойдет на невысокий (5 рядов) цоколь.
Доски защищены рубероидом, который после демонтажа опалубки пошел на гидроизоляцию кладки от капиллярной влаги.



На фото на левой и верхней стороне ленты видно, что доски опалубки изнутри "подпёрты" выложенной в один кирпич стенкой, чтобы при заливке их не "распёрло" . Также были "подпёрты" со всех сторон, снаружи тожА, остальные три стороны.
Это вместо геморроя с укосинами и проволочными стяжками, как на фото ниже.

 

Для удобного снятия (при необходимости) задней стенки в некоторых моделях мебельных ящиков сделал в ней фрезой 25 мм отверстие по центру:

 

Больше года использую сайт для онлайн-раскроя погонажа пиломатериалов.
Например только на оптимизации отходов террасной доски из ДПК сэкономлена несколько тысяч рублей.

 

Чтобы мыши-крысы-птицы не заползали-залетали в цокольное пространство, установил в трубы вентиляции декоративные решетки от БП компьютера.

 

а если ввести в поиск "выход вентиляционный стенной", то и насекомые не пролезут

 

Гламурненько... только мышь в такую легко пролезает, а молодая даже в прыжке проскочит. По какой то ведь причине от мышей применяют сетки с отверстиями не более 5 мм. Для взрослой мыши достаточно отверстия 15-17 мм диаметром или 10 мм щели - просто из за меха они выглядят толстыми. Мокрую мышь не видали? - дистрофик ушастый...
Ну а птиц в подвал и силой не загонишь - они наверху селятся, змеи разве что...

 

Один этаж или два, холодный чердак или мансарда. В своё время столкнулись с проблемой - один этаж с нужным количеством помещений занимает очень много места на участке, много места занимают коридоры, увеличение объема самых дорогих в постройке фундаментных и кровельных работ. Два этажа - много лишних площадей на втором этаже при наличии минимума необходимых помещений на первом. При этом хочется высокие потолки, но экономически невыгодно их иметь на всей площади первого. Таки построили два этажа и цокольный: первый с высотой 3,5 - 4 м, второй - мансардный, с высокими стенами, с двумя лишними большими комнатами. В итоге - огромный перерасход средств в постройке и содержании первого этажа (смысл 3,5 м высоты в с/у, постирочной/ кухне/ гардеробе/ тамбуре), и перерасход в постройке и содержании лишних помещении на втором.

Сейчас бы я, при наличии ровного участка, построила тоже 1 эт дом с мансардой, но с определенными особенностями. Высоту первого этажа увеличивала бы за счёт подкрышного пространства двускатной крыши, которое в мансарде использовать невозможно. Тогда и высоту стен первого этажа, откуда начинается кровля, можно ограничить 2,5 м, т к остальную высоту можно добрать подкрышным пространством. И перекрытие над 1 эт. можно сделать только там, где в мансарде появляется комфортная для использования высота. И потолок первого этажа получается переменной высоты - от 2,5 до 4 м, что значительно расширяет возможности дизайна. И в мансардном этаже остаётся столько площадей, сколько необходимо (плюсом к первому две комнаты и с/у), и все площади и объемы используются оптимально. Или в мансарде можно сделать холодный чердак с возможностью в любой момент сделать тёплые помещения (например, если сейчас в них нет необходимости, а Вам нужно иметь высокую оценочную стоимость дома, или после регистрации).

Например, на площадь первого около 80 м2 (40 м2 кухня-гостиная + 15 м2 спальня+ 5 м2 с/у, + 10 м2 гардероб+ 3 м2 лестница (под остальными 3 м2 разместить гардероб) + 3 м2 коридор + 5 м2 кладовая) получается около 30 м2 мансарды с комфортной для использования высотой потолка. При этом затраты на постройку как за невысокий (крышу можно начинать от 2,5 м высоты стен 1 эт) одноэтажный дом, а имеем комфортные площади для использования как в двухэтажном, имеем переменную высоту потолков от 2, 5 м до 4 м в гостиной/ спальне 1 эт. (если их расположить в зонах открытого подкрышного пространства), что даёт объемы воздуха и пространства в наиболее часто используемых помещениях. И минимальную высоту в помещениях, где в этом нет необходимости. И это позволит получить минимальные затраты на обслуживание при максимальных площадях и объемах в нужных местах. Полагаю, что мансардная зашивка стропил немного дороже, чем холодный чердак, и появляется лестница (но есть весьма бюджетные варианты). Но врядли их стоимость перекроет разницу в стоимости доп фундамента/ крыши, дополнительной высоты стен. если все помещения размещать в одноэтажном доме. И плюсом получаем около 30 м2 площади почти без доп затрат и интересные объемы и потолки на первом.

 

@Olivka557, При всем уважении к Вам, мансарда никогда не будет удобным помещением.
Это эрзац какой-то!
Да плюс с пирогом утепления танцы с бубном.
Холодный чердак с полметрами насыпаных опилок и нет проблем.
Высокая башенка получится, но она стоит того.

 

мансарды, эркеры и ендовы - признак "богатого" застройщика

 

Про эркеры не соглашусь, у меня классно вписалась туда лестница на второй этаж, и обеденный стол, (в проекте), ну а ендовы это шапка эркеров.
Не надо нашу круглую планетку, квадратными коробочками застраивать.

 

Жила в доме с мансардой около 10 лет. Привлекали в ее строительство профессионалов. Проблем не было ни с узлами, ни с утеплением, ни с комфортом. Высокий потолок, много воздуха. С нормальным углом кровли вообще нет проблем. Мне понравилось. Тем более, что мансарда в большей части для детей, а им особенно нравилось. И здесь каждый сам может посчитать, что ему лучше - разложиться по участку и накидать горку опилок в холодный чердак, или минимизировать строительные объемы, вложившись в неудобное утепление мансарды. Поэтому советую. Конечно, фломастеры у всех разные.