Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Составляя схему (СПОЗУ) в уведомлении на строительство, впишите туда "дом" на максимально возможное пятно застройки. Тогда дом в этих пределах можно будет подвинуть или расширить, не переподавая документы.

 

Не армируйте кладку стен и перегородок как раз на высоте будущих подрозетников - обломаете твёрдосплавные напайки на коронке. Если иначе нельзя то помечайте эти места что бы не испортить этот инструмент.

 

Проверяя ограничения на застройку, выясняйте наличие подземных коммуникаций двумя способами: документальным (Облгаз и т. п.) и инструментальным (геодезист с трассоискателем). Каждый способ в отдельности не даёт полной гарантии.

 

Вот допустим ситуация - вы приехали выбирать участок для строительства. Или готовый дом. Длинная асфальтированная улица. Хотя может и грунтовка. Почти ровное поле или с небольшим уклоном в сторону водоёма или ручья. На весеннем паводке (как сейчас) на этой улице будут участки относительно сухие, те что чуть-чуть повыше, и залитые водой по самые помидоры - те что чуть чуть пониже. На грунтовке это почти не видно, просто в этом месте грязи больше. А на асфальте у вас перед домом будет озеро. Причём как показала практика озеро на отдельных участках покрывает и парковку перед забором и садовые дорожки и чуть ли не в дом просится. И конечно залиты все подвалы, цоколи и септики. И не факт что есть куда эту воду отводить.
Мне повезло что участок попался на приподнятом месте и я хожу не в сапогах. А вот соседям на 10 домов ниже не позавидуешь. Вода на 20 см ниже входной двери. Машина по пороги в воде стоит.
Осенью я бы даже и представить не мог что такое возможно на красивых зелёных газонах.

 

Возможно в том, что участок надо выбирать весной? То есть если нельзя нормально проехать, то и дальше здесь лучше не станет.
Я себе участок для очередного дома лет 5-6 выбирал. Это очень серьёзно.
Все эти красивые виды со второго этажа просто мирмульки по сравнению с затопленным подвалом. И тем более стоянкой, столбом с электрощитом...
P. S. Мирмульки - это такие мелочи. У меня внучки так говорят, Стругацких любят.

 

В ходе стройки нашел новый стройматериал. Называется "экощебень" (эконом)- он же вторичный, щебень. Представляет из себя дроблёный бетон и кирпичи различной фракции. В МО стоит дешевле песка (или так же). Отлично подходит для засыпки временных и постоянных дорог, парковок и т. п. У меня отсыпана парковка и под'езд к дому (30 см слой, фракция 5-20). Проблем нет, все ок.

 

Именно. В марте шёл мимо участка, который я год назад безуспешно пытался купить (передумали продавать) и перекрестился - буквально по колено воды со стороны улицы, сдерживается забором из профнастила. Летом ничего подозрительного, стародачное место, никогда бы не подумал.

 

Давать советы по теме - значит, в частности, указывать на те моменты, которые в нашем строительном процессе не кажутся очевидными, или решаются нестандартно, но реально возникают и создают проблемы. Для каждого самостройщика или профстроителя эти моменты разные. В этом разрезе попробую вспомнить кое-что из своей практики.

1. Делал в 2013г по фасаду участка забор из профлиста - предусмотрел три пары распашных створок, образующих проёмы по 8метров (4+4). Очень удобно для заезда техники - можно заехать в любом месте. За 8 лет пользовался реально всеми возможностями. Открывание на петлях - наружу. Съёмные средние столбы.

2. Проблема с отводом воды из дренажа и ливнестока. На небольшом хозблоке (3,5*5+4м навес) объединил этот сток в один и вывел в вертикальный дренаж - пробуренное ручным буром д300мм вертикальное отверстие на глубину 5м - сквозь слой глины до поглотительного слоя щебня-опоки. В отверстие вставлена рыжая канализационная труба д200мм, перфорированная в нижней части, и обсыпана щебнем снаружи. Способ подходит не ко всем грунтам. У меня работает отлично. Ещё дома готового нет, а скважин таких в разных местах уже 7 штук.

3. Трасса между подвалом строящегося дома и кессоном скважины. А также между подвалом дома и вводным электрощитом в углу участка. Обе исполнены способом горизонтального бурения (ручным буром д130мм) на глубине 1,5м, длины - по 7м. При этом не надо ничего разрывать на поверхности. В отверстие вставляется канализационная или гофрированная двустенная труба д110мм и далее можно проводить всё что угодно (кабели, ПНД ...)

4. Для освещения стройплощадки в тёмное время (особо актуально по осени) лучше всего подходят светодиодные прожектора с линзованными элементами - их можно ставить по углам участка на столбах. При той же мощности и световом потоке имеют более узкий световой пучок и намного дальше светят. Цена - лишь ненамного выше. Кстати, покупая обычные дешёвые нелинзованные, столкнулся с фактом несоответствия заявленной мощности реально измеренной: вместо заявленных 70Вт - только 40, вместо 100Вт - только 65...
В итоге: при прямом сравнении реальной освещённости (старым фотоэкспонометром) от 30-ваттного линзованного (за 1000р) и 100-ваттного нелинзованного (тоже за 1000р) - первый освещает на расстоянии 5м в 5 раз сильнее!
Вообще сейчас у меня на стройплощадке установлено аж 15 прожекторов, несколько из них сгруппированы по 2-4, три - мобильные (переносные на стойках).

 

Ещё на этапе выбора проекта, купите лазерный дальномер и всегда носите его с собой, промеряя интересные здания и помещения. Так быстро составите представление, как ощущается та или иная площадь, высота потолков.

 

Шахту для "абиссинского колодца" решил сделать в форме яйца - и углы (абсолютно ненужные) не надо "ловить" при кладке кирпича, и прочность кладки на порядки выше...разрушить стенки может только землетрясение или ядерный взрыв.
PS: на нижнюю часть кладки уйдет весь поломанный/битый кирпич (четвертинки/половинки/три-четверти и мелкие куски).
Фото в сумерках на телефон, поэтому извините за его каКчество

Фото к предыдущей записи.

 

Ну, тут форма значения не имеет, все в земле строят примерно так - как кому удобно с погрешностью на криворукость.
Однако, как по-мне, поставить опалубку из любой непотребщины и залить раствором из хрен да ничего - проще, надежней и быстрее.
Я примерно также себе погреб заливал - вышло дешевле, чем кирпичем .

 

Актуальный совет от прораба с почти полувековым стажем (это моя мама): чтобы при кладке кирпича в жаркую погоду раствор "схватывался", а не высыхал, окуните кирпич на несколько секунд в ведро с водой, так он не будет "тянуть" влагу из связующего и кладка будет более прочной.

 

Совет устарел на 4 года. Сейчас можно. И даже в стяжке металлопластиковой трубой для газа.

 

Если вас черт за ногу дёрнул связаться с досками, то купив их, сразу же и используйте по назначению. Если пролежат долго не прибитые/прикрученные, высохнут, то их может очень сильно выкрутить. Пропеллер будет до 45 градусов.
У меня доски в мансарде лежали больше года в сухости, 10 из 65 потом пришлось полностью забраковать. и почти половину пришлось резать там где разрез не предусмотрен был изначально.
Если сразу не получается - то помимо 3 прокладок для сушки сверху прижимайте стопку хорошим грузом не меньше 100кг в 3 точках.

 

Не читаю всю тему. так что извиняюсь, если уже было.
Собирайте все чеки за материалы и разные расходы, составляйте и сохраняйте договоры с рабочими.
Если вы решите (или придется) продать свой дом и участок, ранее, чем через пять лет после регистрации строения, чтоб у вас были доказательства, что вы несли расходы. Если нет таких документов, придется платить налог.