Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мои 5 копеек. Положил фактурную клинкерную плитку. Настала пора швы затирать. Классическим способом: резиновым шпателем и мокрой губкой не получится. Попробовал Ceresit CE40 из пистолета для герметика в швы выдавливать - весь исплевался. Церезит очень быстро сохнет. В результате заполнил клеем для плитки. Присбособа такая. Довольно распространенный пистолет для герметика с алюминиевой тубой. Вырезал круг из резинового шпателя и надел на поршень таким образом, что круг плотно входил в тубу. Мешал клей, из пистолета выдавливал в швы. Через 30-40 минут после заполнения швов избытки срезал шпателем. Получилось аккуратно и быстро.

 

В теме про стяжку тёплого пола отписал, напишу и сюда. Может кто-то съэкономит на бетономешалке.
Довелось купить по смешной цене двухвенчиковый строительный миксер, при живой-то бетономешалке. ;О) Сегодня сделал экспериментальный замес. Бетон делал тяжёлый, под укладку вибратором. В общем, примерно за полтора часа, приноравливаясь, намесил и уложил около четверти куба. По памяти, с бетономешалкой, это занимало раза в два больше времени. Такой бетон плохо получался, лип на стенки и плохо промешивался. С миксером, мешалось влёт. Одна проблема - нужна большая бадья. У меня есть 80л полиэтиленовая. Но мало. Думаю, оптимально, литров 200, чтобы по пол-мешка цемента класть, а не тратить время, для насыпания в ведро. Одновенчиковый миксер для бетона, ниачом. Для растворов, наверное, нормально, но с бетоном нужно будет уродоваться. Есть полезная особенность, меняя венчики местами, получаем разное поведение миксера. В одном положении он "всплывыает" в растворе, а в другом, "тонет". Соответственно, раствор гонится вниз или вверх. Для бетона нужно, чтобы тонул.
Сейчас у такого, цена, почти вдвое меньше, чем у бетономешалки 180л, которую он кроет, как бык, овцу. Вес, габарит, производительность. В общем, самостройщикам рекомендую покупать не бетономешалку, а двухвенцовый миксер. На данный момент, вопрос в 7-8 тысячах. И в 7-8 тысяч, экономии, по сравнению с...

 

О выборе системы отопления надо думать до начала застройки участка. Если газа нет или подключение к нему недешево, то задумайтесь над тепловым насосом (ТН) на геоконтуре (https://www.forumhouse.ru/forums/645/).
Геоконтур это трубы ПНД32/ПНД40 или медные для DX контура уложенные на глубину около 2 метров. Уложить их надо много, для моего дома 600-800 метров, и, поэтому гораздо лучше их укладывать пока на участке ничего нет, ничего не мешает экскаватору работать. Самое прекрасное место - под будущим забором, на линии забора точно никто не будет сажать больших деревьев, которые могут корнями повредить трубы в будущем.
К сожалению большинство пользователей ТН задумываются об этом когда дом, забор и растения уже на месте и приходится бурить скважины вместо геоконтура, что обходится гораздо дороже.

 

Главное что бы сосед не начал вкручивать винтовые сваи под забор, пока вас нет на участке, мало ли куда. Про корни улыбнуло.
Но совет дельный!
А потому до системы отопления надо готовить дендроплан.)

 

На восточных и западных сторонах дома хорошо ставить окна, вытянутые вертикально: солнышко поднимается и садится - будет дольше греть дом в зимний период. Деревья, которые сбрасывают листву, защитят от перегрева летом. На южной стороне лучше ставить окна, вытянутые горизонтально: зимой солнышко низко идет - будет дольше греть дом, а летом не будет перегревать дом, т. к. идет высоко, и солнечные лучи не попадут в окна - даже небольшие свесы крыши дадут необходимую защиту.

При этом можно учитывать, что окна в пол, вытянутые вертикально, дадут серьезную экономию на подоконниках (их можно не делать!) и арматуре, которой армируются оконные проемы: чем шире - тем толще и больше. Естественно, окна в пол возможны при отоплении теплым полом (возле окна петли чаще), которого достаточно для хорошо утепленного дома, даже без дорогих напольных конвекторов под окнами.

 

Я вот кладу керамзитобетонные блоки с помощью такой приспособы (точнее, она для ровной и точной постели раствора под блок). Думаю, из фотки всё понятно, но кто не понял - накидываю внутрь приспособы раствор, немного разравниваю (для приличия) и одним движением правила сдвигаю излишки, получается ровный 15 мм слой.
В данном виде рассчитано оное на кладку в блок, в пол-блока половинки просто сдвигаются гайками по резьбе.

 

Используйте лазерную указку, если нужно показывать что-либо на фасаде (непрокрас, трещинку и пр.)
Продают в Союзпечати.
И с котами ею здорово играть

 

При фрезировании пазов лестницы под ступеньки догадался изменить порядок работы: сперва пропиливал циркуляркой с установленной глубиной диска границы пазов, а далее фрезировал все остальное внутри выпилов. Вышло аккуратнее и быстрее, чем просто фрезировать. Разница видна на фото. Надеюсь кому-то пригодится.
P. s. Фрезер до этого видел только на ютубе, честное слово.

 

Нужно было просто использовать направляющие для фрезера - на ютюбе, кстати, есть и такое ;-)

 

я просто прикручиваю саморезами направляющие планки к заготовке, что для фрезерования, что для пиления.

 

Совет желающим сделать рокарий: не покупайте камни, это "последнее" дело. Пройдитесь по берегу реки, их там в изобилии. Особенно у плотин.

 

При выгрузке поддонов не ставьте близко к дому. Теперь при монтаже крыши таскаем блок 375-й остатки вручную, мешают поставить леса. Строительный материал в доме не складируйте рядом с окнами-та же история, иначе замерщик не доберется.

 

И если в начале ставите поддоны внутрь - старайтесь расставлять так, что бы не мешали промерять диагонали при кладке первого ряда.

 

Про бумажный (малярный) скотч - знать не ведал, что его надо убирать почти сразу после покраски. в результате после двухдневного простоя ОН (скотч) местами удалялся вместе "красивым" слоем МДФ(.
- а инструкцию к малярному скотчу нашел только на Германской катушке, но было уже поздно.

 

Про солнышко - не забывайте закрывать от прямых солнечных лучей при длительном хранении декоративные и цветные элементы отделочных материалов и собранной мебели. иначе выгорает -БЛИн (