Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот туда за советом надо обращаться в самую последнюю очередь. Получите разрешение на строительство дома, потом туда только аз получением адреса обратитесь и все, больше там делать нечего. Стройте гараж сейчас, слив с крыши, разумеется, на свой участок, а сосед, при необходимости, потом, пусть ищет нарушение хоть какой-то НТД - не найдет ничего. Вы же не садоводстве, не в товариществе каком-то, где разные маразматики напридумывают своих правил, и все вынуждены им следовать. Категория ИЖС - особых ограничений не накладывает. Главное- отступайте от красных линий столько, сколько требуется (имеется ввиду дом), это нужно при получении разрешения на строительство указывать на схеме. Фактически, никто не приходит и не перемеряет

 

Есть СП 30-102-99 "ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА". Вроде действующий. В нем написано в п. "5.3.4 До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно- двухквартирного и блокированного дома - 3 м с учетом требований п. 4.1.5 настоящего Свода правил; от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м."

 

Это всего лишь 'свод правил', он просто рекомендует делать 'так'.
Законодательство делать 'так' не запрещает.
Что не запрещено, то разрешено.

 

FAQ Расстояния. От гаража до дома, до границ участка и прочее https://www.forumhouse.ru/threads/254880/

 

-Железная дверь (от 10 до 25 тыс. - типа квартирных) из теплого дома на холодную улицу - "плачет и мерзнет ". Очень тщательно подойдите к этому вопросу. Тамбур или дверь с терморазрывом, решать вам.
-К газовому котлу обязательно купите термостат очень упрощает жизнь. Только не берите механический, у них большой разброс температур (вкл. выкл. 3- 4 градуса - "гистерезис"). Должно быть "Гистерезис Точность: 0.1 градуса"

 

Для штукатурки использовал "легкие козлы" -пачки пенопласта ЭППС.
По сравнению с козлами из поддонов на порядок удобнее- передвинуть запросто, регулируются по вышине (отдельно добирал листами ЭППС), не царапаются.

Сейчас вентканалы делаю. Можно было и проводку с них тоже крепить.

 

Копаете траншею на участке под воду-кабель-еще какую хрень . Просим экскаватор плодородную землю складывать на одну сторону траншеи, глину на другую - засыпаем в обратном порядке. Но это, конечно, если место позволяет

 

Нужно было написать до заморозков, но все же.
Совет, на всякий случай.
1. Всегда заправляйте газ по весу, тем более, если баллон будет находиться в доме.
Если будут заправлять "по давлению", то принеся с улицы с -10* или -20* в дом где +24* может раздуть баллон и не дай бог рванет.
2. "Летний" газ греет лучше из-за состава, поэтому лучше до заморозков заправить все свободные баллоны.
3. На какой заправке газ лучше, можно узнать мнение у местных монтажников натяжных потолков, потому что газ везде разный, причем у нас до безобразия качество отличается.

 

Когда планируете высоту секционных гаражных ворот, то не поленитесь узнать у поставщика стандартные размеры по высоте. Например у Херман они кратно 125 мм. Т. е. если Вы наметите чистовой проём высотой 2375 или 2500 мм, то вы получите кратный рисунок секций ворот. В противном случае Вам их будут резать и это будет видно с улицы. Особенно актуально при кирпичной облицовке.
Также если У Вас не отделаны уличные откосы гаражных ворот, то ворота надо монтировать с учётом последующей отделки. При этом сами направляющие ворот допускается до 50 мм с каждой стороны сдвинуть друг к другу и крепить к стене не напрямую, а через уголки, которые потом закроются при отделке.

 

При устройстве фундамента на выходе из земли верх можно организовать в виде перевёрнутой буквы Г.
Например был фундамент шириной 500 мм. Тогда верх можно после уступа выполнить 300 мм. В пределах оставшейся пустоты 200 мм можно устроить утепление 80 мм экструзии и заложить её цокольным полнотелый кирпичем. Это позволит при надлежащем утеплении цоколя решить проблему облицовки цоколя плитняком или каким другим тяжёлым камнем. Ведь теперь его можно будет монтировать на прочный кирпич, а не пеноплекс.

 

Часто для устройства внутренних несущих стен используют кирпич и саму стену исполняют толщиной 250 мм. Кладка получается дешевле и прочнее чем из газоблока толщиной 400 мм. Сложность-организация вентканалов. Расскажу как выкрутились. В предполагаемом месте прохода каналов делали разрыв кладки, но арматуру пропускали насквозь через 600 мм. Внутрь вставляли оцинкованные воздуховоды 125 мм. Установили с двух сторон опалубку и залили бетоном. Получается из стены ничто не торчит.

 

Была необходимость устройства дымохода от камина. А стена за камином из пустотелого кирпича 380 мм. Сечение дымохода 250 мм из нержавеющей стали. Пришлось заказать вентилляционную трубу из оцинковки диаметром 315 мм. В кирпичной кладке выполнили разрыв 400 мм. Кладка соединялась между собой арматурой. Внутрь вставили кожух из 315 трубы. Закрутили по периметру дистанционные саморезы и вставили 250 трубу дымохода. Саморезы не позволили трубам соприкасаться. В образовавшийся зазор насыпали садовый вермикулит. Зазор получился по 30 мм. Снаружи трубу забросали штукатуркой. Особое внимание на герметизацию стыков дымохода герметиком. Чтобы вермикулит не просыпался в дымоход. Дёшево и сердито.

 

Анжелина
Есть фото: В предполагаемом месте прохода каналов делали разрыв кладки, но арматуру пропускали насквозь через 600 мм. Внутрь вставляли оцинкованные воздуховоды 125 мм. Установили с двух сторон опалубку и залили бетоном. Получается из стены ничто не торчит.

 

@Sergey.Nsk, получилось. Спасибо опытным форумчанам. На смартфоне всех полей не увидела.

 

Не рекомендуется засыпать печные трубы. При нагревании-остывании труба двигается и засыпка заклинит трубу.