Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

На ютубе: кран с захватом для блоков :,
захват для газоблока: https://www.youtube.com/watch?v=jWJiua1WNb4
https://www.youtube.com/watch?v=m1sMAjHvyzw

 

Следующий ролик с демонстрацией этого крана в действии:
Но не это главное. В этом ролике с 3:55 показана самодельная каретка для нанесения клея с демонстрацией работы. Особенность каретки - пропуск в центре клеевого поля, что может показаться просто недостатком конструкции. Это не недостаток. Здесь с 6:15 фирменная каретка для клея с таким же пропуском и объяснением, зачем это нужно: https://www.youtube.com/watch?v=9iE5X0Llppg
Проблема не надуманная, как может показаться. Здесь например видно, как "светится" даже тонкошовная кладка газоблока на клей в тепловизоре: https://www.forumhouse.ru/threads/307441/page-47#post-14893769 и ещё здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/307441/page-47#post-14896228 Там же ТС указывает на возможность кладки блоков ТОЛЬКО на монтажную пену (без клея), что и было им успешно реализовано при постройке летней кухни из ГБ. Но не все решатся на такой эксперимент при строительстве дома. Клей как-то надёжнее кажется, да и привычнее.

Всё это, плюс способ укладки блока одним из форумчан (с запениванием вертикальных швов): https://www.forumhouse.ru/threads/299061/#post-12495172
а также известная проблема возможной продуваемости тонкошовной кладки в результате непроклея отдельных швов или усадки блока (особенно касается вертикальных швов, но и с горизонтальными случается: https://www.forumhouse.ru/threads/278237/page-197#post-15697302) навело на мысль совместить клей и пену примерно вот так:

Убиваем трёх зайцев: разрываем пусть маленький, но мостик холода, исключаем продувание даже без дополнительного оштукатуривания, ну и кладка с проклеиванием и горизонтальных и вертикальных швов всё же прочнее, чем только с горизонтальными.

 

При работе с сыпучкой (песок, щебень, гравий и пр.) соблюдайте несколько правил:
1 выровняйте площадку для хранения
2 застелите ее - идеально листами железа, но на край и банер подойдет
3 желательно сделать борта чтоб уменьшить занимаемую площадь (хорошо подходят старые двери) и основательно их укрепить: вес щебня немалый, а при выгрузке из камаза хлипкое сооружение просто сметет
4 набирать (особенно щебень) удобно совковой лопатой со срезанными углами:

 

В общем, добавлю в копилочку работы с двухвенцовым миксером. Несколько подходов показали устойчивую производительность для одного человека:
1) Замес и укладка с ручным электровибратором в опалубку, 0,5куба за 4 часа.
2) Замес и укладка с вибратором и выглаживание по уровню (пол), 0,7 куба за 7 часов.
Что характерно, ощущения "упал и умер" нет. Пить хоцца, это да, тепло у нас щас. Получается примерно по 45-50л за замес. Видимо, это оптимум для 80-л бадьи из Бауцентнера.

 

Самый главный совет планирующим строительство дома на ПМЖ самостоятельно - для начала поживите хоть годик в каком-нибудь в стареньком доме.

Если вас после этого не испугали постоянные хлопоты с домом - смело в бой.

Даже в две каски, без гастеров на среднюю зарплату дом строится со скоростью один этаж за сезон.

После проживания в тестовом доме сразу расставляются приоритеты в стройке.

Простой пример - мы с женой копали лопатами траншею под фундамент - когда сосед буквально за неделю наёмными силами построил себе цокольный этаж.
Прошло три года, мы одолели уже третий этаж, а сосед всё платит по кредитам за цокольный этаж.
Ему цокольный этаж вышел по деньгам, как нам цокольный, плюс два этажа, плюс скважина и септик.

 

Ну, и в догонку - а нужны ли эти окна в пол с арочками? Если ты строишь не один год, и есть время всё обдумать - то оказывается, что не нужны. Но после этого вид дома преображается.

 

Берегите спину. По возможности на тяжелую малоинтеллектуальную работу, наймите рабочих. Лечение потом выльется дороже, это я на своем горьком опыте говорю. Если нанимать нет возможности, помните, не поднимаете внаклонку. Присядьте и только потом с прямой спиной поднимайте, нагрузка с позвоночника сместиться на ноги. Если проблемы со спиной уже есть, нужен ортопедический пояс, долго не носим 1,5-2 часа в день, а то мышцы спины слабеют.

 

Я бы добавил не только спину, много чего берегите.

А по физическим нагрузкам - до 40 можно смело прыгать аки конь, до 50 можно дозированно тяжести таскать, до 60 желательны лёгкие аэробные нагрузки, а после 70 сидим на троне растопырив пальцы с брюликами, и говорим правнукам - куда чего нести.

 

А я вместо шнурки внутри прибиваю тоненькие рейки, буквально 10х20мм, лучше внутри с двух сторон, и при заливке шпателем или узким правилом веду по этим рейкам как по рельсам, получается идеально. Обязательно следует после прибивания реек (до заливки) проверить горизонт, делаю это так прибиваю в одном углу на нашу горизонтальную рейку другую рейку длиной скажем 0.5м вертикально, креплю к ней одну часть гидроуровня, а другую часть гидроуровня с другой рейкой в 0,5м прохожу по всем углам фундамента, должно быть совпадение уровней в нуле. Таким способом ошибка исключена. Конечно лазерным уровнем это делать гораздо проще.

 

Более простой способ со шнурком: зафиксировать его степлером через 30-40см. И желательно шнур потолще и белого цвета. Ну и не лениться пробежаться по периметру с гидроуровнем. Но с рейками - это идеально (привел свой пример - для ленивых)

 

Самый простой и верный способ вывести фундамент сразу в ноль, это выставить верхние доски опалубки сразу по уровню. И не нужны будут шаманские танцы со шнурками, рейками и так далее.

 

Это вообще =идеал, но имея готовые щиты от опалубки приходится что то "колхозить"

 

Вечная ошибка, сначала сколотить щиты, а потом из них собирать опалубку. Сначала устанавливаются стойки, после чего крепится верхняя доска по уровню и дальше доска нашивается сверху вниз.

 

Я про другие щиты говорил = готовые-многоразовые