Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Купил себе болгарку, с поворотной рукояткой, фирму указывать не буду. От восторга аж пищать начал, настолько удобная оказалась.

 

Большой совет (почти статья) по электрике.
0. Если вы строите дом, а не "дачный домик" - независимо от наличия подключения к трём фазам, если оно вообще теоретически возможно (а оно почти всегда возможно) - внутренняя проводка дома должна делаться "как трёхфазная", с разделением потребителей на группы по фазам и разделением на фазные группы в распределительном щите. Просто на трёхфазный вводной автомат ставится перемычка, и к нему подаётся напряжение с однофазного счётчика. На этапе строительства такая "модификация" стоит копейки, зато потом, если когда вам будет не хватать мощности на одной фазе, вы сделаете трёхфазное подключение, замените счётчик на трёхфазный, снимите перемычку и всё, остальное у вас уже готово.

1. Пластиковые распределительные шкафы - НАФИГ! В случае возгорания, такой шкаф (якобы негорючий) просто стекает на пол горящей лужей. Только металлические шкафы, все лишние (неиспользуемые) отверстия в них следует закрыть, шкаф держать закрытым. Сюда же: старайтесь избегать использования трёхфазных распределительных шин, я за последние пару лет как минимум три пожара видел, в которых были виноваты эти шины. Однофазные шины можно использовать смело - но убедившись предварительно (в инете, а не со слов "грамотного" продавца в магазине), что к вашим автоматам годится такая шина - не всё совместимо!

2. Даже если вы не планируете покупку генератора, обяжите электрика на этапе проектирования щита, когда это не будет стоить лишних денег, предусмотреть установку Устройства Ввода Резерва (отключает нагрузки от ввода, на заранее выделенную в отдельную группу часть нагрузок (свет, электроника котельной, насосы и т. п.) даёт питание от генератора) - в виде места для его монтажа в щите и инструкции, что резать и что соединять. (УВР промышленного изготовления стоит 5-10 тэрэ. Примитивное полуавтоматическое УВР можно собрать на паре пускателей или вовсе ручное, на нескольких "автоматах")

3. Даже если счётчик у вас не на столбе, а в доме - не нужно пихать его в общий щит. Отдельно "щит учёта" (вводной автомат, счётчик, блок индикации (200 рублей стОит девайс на дин-рейку с тремя лампочками, 100 рублей одна лампочка) или, опционально, модуль из вольт- и амперметра, 2-3 тэрэ стОит), отдельно щит распределения. Между ними, опционально, щит ввода резерва (или место под него, на будущее) и, опционально, щит переноса фаз (предназначен для "раскидывания" групп однофазных потребителей по "живым" фазам, когда одна или две фазы оборваны - такое в сельской местности иногда бывает). Простейший узел переноса фаз собирается из трёх трёхпозиционных "пакетников" или на девяти однополюсных автоматах (но это решение без защиты от дурака будет!).

4. Не нужно тратиться на кучу УЗО (дифавтоматов). Через один дифавтомат запитываем группу обычных однополюсных автоматов, с них разбираем на нагрузки. Групп делаем три (по числу фаз) или шесть (по две группы на фазу) больше в частном доме нафиг не нужно. Безопасность от такого решения не страдает ничуть, а экономия может получиться приличной.

5. Концепция "каждой розетке - свой провод и свой автомат в щитке" предназначена исключительно для развода на бабки. Не нужно столько. Предел здравого смысла - один автомат и один провод на розетки в комнату, один автомат и один провод на свет в комнату. Ну, не считая бойлер, стиралку, посудомойку, электроплиту и т. п. стационарное мощное электрооборудование, для них можно и даже нужно собственные линии с собственными автоматами (и даже, может быть, с собственными УЗО) сделать. Плюс, возможно, особая линия питания для холодильника - чтобы, уезжая на долгий срок, иметь возможность обесточить всё, кроме него.
Важно: либо все розетки в каждой комнате на одном своём автомате, либо на розетки в комнате выделено несколько автоматов (кухня, санузел), либо розетки в нескольких комнатах запитаны через один автомат. Недопустимо, когда в одной комнате есть часть розеток с одного автомата, а часть - с автомата, выделенного и на другую комнату тоже.

6. Концепция "нам распайки не нужны, можно всё развести в подрозетниках" - это дизайнерское вредительство. Делайте распаячные коробки. На дизайн они не влияют (вы их тупо перестанете замечать через пару дней, если они аккуратно сделаны), зато намного более удобны для монтажа (а когда электрику неудобно, он может и накосячить чо-нить), намного проще документируются (прям на крышке изнутри маркером пишем, в какой номер порта (дырки) какой провод заведён), и заметно облегчают последующий ремонт или переделки.

7. Провода. Про люминь вообще молчим, его использовать для внутридомовой проводки запрещено (номер СНиП не помню, но запрет есть уже лет десять), говорим только про медь.
7.1. Запомните: электротехническая медь НЕ пружинит и НЕ магнитится. Если провод липнет к магниту, если, зачистив его на сантиметр, не удаётся пальцами "скрутить" жилки многожильного провода - значит, это провод не из электротехнической меди, а из неизвестного цветного сплава с неизвестными свойствами. О разнице между сечением на маркировке и реальным сто раз говорилось, не буду повторяться. Скажу лишь, что я видел провод с маркировкой "4 кв. мм", который был тоньше, чем ГОСТовский провод 2.5 кв. мм.
7.2. Одножилка или многожилка?
С многожилкой легче и удобнее работать. Одножилка более стойка к коррозии (актуально, если вы провода без гофры в стяжку или в штробу кладёте, как в советское время позволялось.) и более прочна механически.
На одножилке можно делать скрутки без пропайки, сварки и клеммников (хотя и не рекомендуется, но повсеместно делается), на многожилке нежелательно (только в крайних случаях), одножилку с многожилкой скручивать нельзя совсем.
В частном домостроении НЕ ЗАПРЕЩЕНО использовать многожилку, но в электрощитах её обязательно следует обжимать кабельными наконечниками (наконечники копеечные, клещи обжимные 1.5-2.5 тэрэ). В розетках тоже желательно обжимать наконечниками. В выключателях - только если там "под винт" (ща стали весьма распространены выключатели с пружинным зажимом, им наконечник не нужен).
Лично я одножилку только на ремонте старых объектов применяю, чтоб сохранить единообразие. Всё новое - на многожилке и вагах.
а, да: многожилку не следует применять в бетоне без гофры, в сырых подвалах и на улице, у неё коррозионная стойкость ниже.
7.3. Плоский провод (с "тонкой" общей изоляцией) или круглый? Плоский несколько дешевле, круглый подороже, но ничем не лучше для стационарной проводки. Я круглым пользуюсь только на удлинители, для монтажа плоский ничем не хуже, но легче и дешевле.

8. Соединения.
Винтовые клеммники. Полиэтиленовые такие, с латунной трубочкой и винтиками. Иногда называются "клеммник рядный". Вот вообще ни в коем разе. Это есть редкостное дерьмо, проблем разного рода с которым множество разных. Просто не используйте их вообще никогда. Лучше скрутка, чем такой клеммник.
Скрутки. Нежелательно, неудобно в случае ремонтов/переделок, но просто, дёшево и быстро. Применять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на одножильных проводах.
Пружинные наконечники. аналог скрутки, экономит время, наконечник стоит недорого. Достоинства и недостатки те же, что у простой скрутки.
Обжимные гильзы. Хорошее решение, довольно надёжное. Проще чем варить-паять, надёжнее и компактнее чем скрутка. Минус - 2-3 и более тэрэ за обжимные клещи.
Пайка. Нежелательно, не очень удобно, при пайке толстых проводов велИк риск испортить их изоляцию.
Сварка. Требуется сварочный аппарат и приспособления. Для работ в распайках довольно неудобно, хотя даёт хорошее качество соединения.
У всех вышеперечисленных способов общий минус - соединение "насовсем", чтобы что-то переделать, нужно его откусывать и делать новое.
Пружинные клеммники Ваго. Использую много, часто и везде, замечаний нет. плюсы - соединение разборное, ничего не надо заматывать изолентой, в клеммнике есть специальная дырочка для индикаторной отвёртки, на клеммник можно маркером поставить метку с номером узла по схеме или с другим примечанием, можно оперативно что-то переключить, например, отключив провод от одной из розеток, если понадобилось. И это не реклама ваго, это личное мнение профессионального строительного электрика)

9. Сечение проводов.
Общепринятые "традиции" - 2.5 квадрата на розетки, 1.5 квадрата на свет. Реально на свет, с учётом современных реалий (распространение энергосберегающих ламп) можно брать 0.75. Это "не рекомендуется" по соображениям низкой механической прочности такого провода, по току его более чем достаточно.
Не следует ставить на розетки провод меньше 2.5, даже если "ну это ж розетка, только зарядник для телефона в неё включать". Обязательно найдётся тот, кто в электрике не смекает (тёща, ребёнок и т. д.), и которому очень захочется именно в эту розетку включить чайник, пылесос и утюг. Одновременно.
Ставить на свет больше полутора квадратов тоже не следует, это абсолютно бессмысленная трата денег, не улучшающая надёжность, безопасность и т. д.

10. Два или три провода?
Заземление в доме не обязательно, но крайне желательно. Но в каждой розетке оно не нужно, ибо большинство приборов заземления не требуют. Розетки на кухне, стиралку, бойлер, электроплиту и т. п. заземлять крайне желательно. Компьютеры, медиа- и оргтехнику, микроволновки, телевизоры - тоже.
Что НЕ НУЖНО ЗАЗЕМЛЯТЬ, так это свет. Пользы нет абсолютно, безопасность от заземления светильников не растёт. Уж поверьте человеку, которого чуть не убило заземлённым светильником. Был бы он не заземлён, отделался б я лёгкой встряской да небольшим испугом, а "благодаря" заземлённому корпусу, приложило меня тогда так, что чуть не сдох. Впрочем, при наличии УЗО это вам не грозит, у меня там УЗО не было.
Таким образом: свет - смело двухпроводной везде, розетки по бюджету, если есть финансы, делайте все трёхпроводкой, если финансов мало, делайте трёхпроводкой только кухню и водяные системы.

11. О номиналах автоматов.
Стандартный ряд номиналов автоматов - 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.
Простое правило: провод должен выдерживать больше, чем автомат. Если считать по общепринятой системе "шесть ампер на квадрат меди", получается так:
провод 0.75 - держит 4.5А, ставим автомат не более 4 А
провод 1.5 - держит 9А, ставим автомат не более 8 А. Обычно ставят 6 А, по привычке, в советском ряду восьмиамперников не было. По той же причине и провод на свет ставили полторашку, потому что автоматов меньше шестёрки не было (ну, были, но дефицит), а трёхчетвертной провод на шестёрку вешать нельзя.
провод 2.5 - держит 15А, ставим автомат до 10 А уверенно, 16 А можно ставить, но только если есть уверенность, что провод нормального сечения по ГОСТ и с пониманием, что это работа в предельном режиме.
Второе ограничение: если заранее известна мощность нагрузки (касается света и стационарных устройств: стиралок, бойлеров и т. д.), вычисляем её ток (делим макс. мощность на 220), и ставим автомат не максимально допустимый по проводу, а поменьше, только лишь достаточный для работы этой нагрузки.
Например, если у вас свет в комнате максимум 300Вт, ток будет максимум 1.36А, значит, достаточно на него поставить автомат 1.6 или 2 А, вовсе не нужно ставить автомат на 4,6 или 8 ампер, соответственно сечению провода.

ЗЫ. Ну и не забываем, что ПУЭ раздела для частного домостроения не имеет, и обязательным для выполнения в частном доме не является, в отличие от элементарной грамотности и здравого смысла, которые обязательны к применению всегда и везде.

 

@Paladin написал: особая линия питания для холодильника...
+100
Также от неё запитывать часы, сигнализацию, электропривод откатных ворот, котёл и т. д.

 

Нужно иметь комплект запасных батареек для всяких лазерных игрушек. А то ставил сегодня маячки на пол, батарейки полусевшие, уровень постоянно включал выключал немного сбивался, в результате гульнул немного.

 

Не знаю куда поместить, положу здесь.

 

Покупая строительный пылесос был уверен что он работает по принципу "циклона".
Оказалось что нет - для него ещё и мешки одноразовые нужны... А мешочки в Леруа дороже 100 рябчиков обходятся. Купил типа матерчатых. теперь валяются без дела. Всё по тому что когда пошёл выкидывать родной бумажный мешок он разорвался по шву, и мусор стало легко очистить из него. Да и "починить" мешок - проблем нет. Купил канцелярские зажимы - и мешок стал многоразовым. Новые мешки планирую так же переделать - разрезать в нужном месте, и спаять утюгом сандвич мешка (там 3 слоя).

 

Покупаете на али циклон, к нему железное ведро с обручет, подключаете к нему пылесос и получаете себе счастье

 

Или переделываете пылесос под циклон, просто надо сбоку вход зарезать. Внутрь вставляем циклон с Али Экспресса. Получаем пылесос с двойным циклоном. Выход с пылесоса в аквофильтр и дышим горным воздухом.

 

Может быть, не все понимают, о чём речь.
Вот так он выглядит
Сверху на бочке стоит циклон. По сути, в нём собирается почти весь мусор. В результате фильтр пылесоса чистый, тяга сохраняется, чистить ничего не надо, только мусор из бочки вытряхивать.
Стоит эта штуковина на Али 600-700 рублей с доставкой. Крепкая.
Собирает обломки кирпичей, цементную пыль, песок, вообще всё.
Удобно бочку и пылесос поставить на одну платформу с колёсиками.
Я так впоследствии и сделал. При этом пылесос может быть абсолютно любой, не обязательно строительный.

 

Я две сумки (в сетевых магазинах, типа Ашана, бывают) по 20 руб вставляю. Идеально подходят, сносу им нет.

 

Еще хорошая подборка на ютубе

 

Тема с циклоном очень понравилась...решил сделать из бытового пылесоса...дайте ссылку пожалуйста на проверенный циклон, так как занялся поиском на али, там их достаточно много, несколько разновидностей поколений и размеров, пластик и силумин (по отзывам они маленькие по объему). Какой выбрать достойный и проверенный чтоб репу потом не ломать по размеру патрубков и отверстий, чтоб не колхозить различные переходники из за не совпадений диаметров патрубков.

 

Берите второе поколение. Сверху закруглённый, и входной патрубок направляет пыль по спирали вниз. Он крепче и работает лучше.
Ссылку нельзя. Силумин не надо.
Цена выросла в два раза в результате заботы о нас, теперь составляет примерно полторы тысячи с доставкой.
Я покупал за 668 рублей при долларе 60. Приношу извинения, если кого ранее ввёл в заблуждение, я не умышленно.
Размеры не имеют значения, если нет планов подключать к рейсмусу или большому фугану. Главное, чтоб патрубок был 40-45-50 мм в диаметре, примерно такой, как наконечник у шланга пылесоса.

 

колхоз из подручного барахла + фильтр воздушный от москвича из ближайшего сетевого магазина типа ойшана,
патрубки сантехнические 50мм, раструб от шланга пылесоса лезет и встаёт враспор, если взять 40мм то можно наколхозить удлинитель из сливных шлангов от стиралки)
делал для шлифовки шпаклёвки из ведра из-под тойже шпаклёвки)
но пластиковое ведро не очень надёжно, влёгкую сминается внутрь

 

Озаботиться вопросами звукоизоляции на этапе проектирования и выбора материалов. Особенно это касается ремонта в иногоквартирных домах. Есть решения, которые при небольшом бюджете могут значительно улучшить звукоизоляцию. И есть решения по отделке, которые ее значительно ухудшают (гипсокартон на профили к стене без вибропрокладки и без внутреннего наполнения ватой создают эффект резонатора, который позволит слышать всех соседей не только сбоку, но и сверху, и даже снизу). После ремонта решать вопросы звукоизоляции крайне дорого, т к часто связано с необходимостью разрушения существующего ремонта.

Использовать гипсовые смеси, даже для маяков, в мокрых помещениях в многоквартирных домах нельзя! Нас точечно капельно регулярно топил сосед сверху (стиральная машинка подтекала). Узнали мы об этом через 5 лет, когда плитка на стене отвалилась коржом сверху до низу - маяки разбухли постепенно и оторвали плитку.