Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Размеры в приложении. Дом одноэтажный.

 

С таким цоколем - можно условно считать двух...

 

Ребят, а на получение разрешения на строительство уже требуется проект?

@LoraU, хороший вариант. Но "по-правильному" так разве можно?
И да, типовые проекты делаются "щоб було"

 

проект не требуется - потребуется СПОЗУ (схема планировочной организации земельного участка), изготовляется самостоятельно при помощи ручки и линейки на основе ГПЗУ,(градостроительный план земельного участка, например в мфц), если есть аэропорт в черте города то потребуется ещё и согласование с ними)

ну и проект, посоветовал бы, делать на основе данных из ГПЗУ
для примера: я сначала залил фундамент 11х11м, потом пошёл за бумагами, из ГПЗУ выяснилось что я имею право застроить только 20% своего участка, а он всего 5 соток, и к тому же оказалось аж две красных линии, от одной из которых я не выдержал нужный отступ в 5 метров
т. о. я мог законно строиться не больше чем 10х10м (1 сотка из 5 т. е. 20%), и началась беготня за документами в течение почти года

 

Требуется если только вы хотите МКД отгрохать.
И десять лет назад так же было

 

Пару недель назад сдохла у меня водогрейка... купил новую, а в пятницу, ровненько на пятнадцатый день после покупки, новая водогрейка потекла. Сижу без горячей воды до понедельника как минимум, ибо в выходные сервисный центр не работает - и вообще, на выполнение гарантийных обязательств закон отводит продавцу аж 45 суток...
Хотел временно вернуть на место старую, наплевав на то, что она подтекает (чуть-чуть, меньше стакана в сутки) - объехав два десятка магазинов, не нашёл для неё ТЭН. Только под заказ, не раньше следующей недели.
много думал...
Так что совет:

Электрические водогрейки.
Имея более одного санузла, поставьте в тот, что дальше от котельной, собственную (отдельную) водогрейку. Можно (и, наверное, нужно) - меньшего объёма, чем "главная". Желательно - другой марки/модели, чем основная - это снизит шанс одновременного выхода из строя обоих водогреек.

Если вы полагаете нужным для себя водогрейку более 80 литров - лучше поставьте параллельно ДВЕ водогрейки на 80 и/или меньше: при протечке бака, может так получиться (с моим старым "аристоном" так получилось), что пена-утеплитель пропитается водой, и тогда даже восьмидесятка станет очень тяжёлой - одному человеку её будет снять и нести возможно, но весьма тяжело. водогрейку на 150-200 литров одному человеку и вовсе будет не утащить, она и с сухим-то утеплителем для одного человека "впритык" весит... Ну и да, две водогрейки, особенно разных марок - хороший шанс, что одновременно обе не сдохнут, и мыться из ковшика не придётся.
Кстати, к гидроаккумуляторам это тоже относится: лучше два маленьких, чем один большой: в случае поломки не останетесь совсем уж без воды на время ремонта, да и запчасти к маленьким (пузыри, фланцы) доступнее.

Покупать "про запас" ТЭН для водогрейки не стОит, если он окажется бракованным (что бывает весьма нередко), вы об этом узнаете, когда он спокойно пролежит всю гарантию в запасе. Лучше заранее, при очередном плановом вскрытии для чистки и ревизии (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ вскрывать и чистить водогрейку соответственно инструкции, не реже чем один раз в год, а при эпизодическом использовании (дача, например) - после окончания сезона использования), заменить "родной" ТЭН, ещё исправный и изношенный не до предела, на новый, а родной оставить в запасе.
Во время плановой ревизии, настоятельно рекомендую проверить, а при наличии сомнений - заменить спецклапан, стоящий на вводе холодной воды в водогрейку. И не забывайте, что между вводом холодной воды и гидроаккумулятором не должно быть других клапанов, а краны, если они есть, при включенной водогрейке не должны быть закрыты: вода при нагреве расширяется, и она должна иметь возможность свободно уходить в гидроаккумулятор (спецклапан на вводе - двусторонний: из магистрали в бак открывается давлением меньше единички, а под давлением больше четвёрки, позволяет избыточной воде из бака вернуться в магистраль). Сброс воды через выход спецклапана наружу - это уже аварийная ситуация (наружный сброс открывается при давлении в шесть-восемь атм), в правильно сделанной системе этого никогда не происходит.

Не подключайте водогрейку полипропиленовыми сварными трубами: когда ваша водогрейка потребует замены, у новой фитинги могут оказаться на других местах и вовсе наоборот (на старой у меня горячий патрубок был слева, а на новой справа), придётся весьма повозиться с подключением. Металлопласт в этом смысле намного удобнее.

 

Хотел бы дополнить про водогрейки. Очень много проблем отпадает если приобрести накопительный водонагреватель с сухим теном.

 

а добавляется проблем ещё больше.
собственно ТЭНы для таких нагревателей дОроги и в свободной продаже редкИ, сгорит - придётся заказывать и ждать.
Сам водонагреватель обычно дороже. И ТЭН к нему тоже. и работает ТЭН в значительно худших условиях, чем в обычном нагревателе, т. к. нагреваться ему приходится значительно сильнее.
Необходимость ревизии бака всё равно никуда не денется. И если бак не нержавейка, а простое крашеное железо, сгниёт он не позже, чем у обычной водогрейки с мокрым тэном.
Потери тепла в окружающую среду у водогреек с сухим ТЭНом обычно несколько выше, чем у "обычных", из-за более сильного нагрева ТЭНа.

Единственная серьёзная разница имела значение в стародавние времена: В водогрейках с сухим тэном крайне мала вероятность пробоя "в воду". Впрочем, сейчас, когда УЗО стали дёшевы и широко доступны, этот вопрос стал неактуален.

 

Не реклама - у меня вот такой Реал ВРТ 440-03 с бесшовным внутренним баком объемом 100 литров из гигиенического алюминиевого сплава. Стоит не дорого. 5 лет в эксплуатации в очень жесткой воде без магистрального фильтра. До этого были 2 водогрея с мокрым теном и фильтром... 2 раза в сезон промывка, удаление накипи, оба в течении 5 лет померли. Единственно наверно в том что надо как то его обслужить, в плане колбу очистить-только вот боюсь для алюминия какую либо химию применять...

 

По возможности, не связываться с минватой/ стекловатой в случае необходимости закрывать ее пароизоляцией! Если Вы САМИ не делаете пароизоляцию - так, как нужно, Вам ее не сделают даже за очень большие деньги. Проговорили - с проклейкой стыков, покивали, согласилисть. Приезжаю - лепят гипсокартон, стыки не проклеены. Проклеивают. Лезу смотреть - проклеено с дырками, пропусками, дорогущий скотч испорчен, абы как, ругаются, нервничают. Сама проклеила. Так мне нужно было сделать одну маленькую стеночку. А если целый каркасник клеить! Только самому. Или другой материал. В ином случае -это иллюзия, что сделают хорошо, испорченный материал, а в песпективе, дом.

 

Испорченный материал за счет исполнителя, косяки в работе лечатся штрафами: % от стоимости работ. Подобная мотивация в разы повышает квалификацию исполнителей.

 

Некоторые косяки в каркасниках проявляются лет через 10 - как раз косяки пароизоляции. Коды до сих пор переписывают, усовершенствуют, т к проявляются ньюансы эксплуатации. Кого тогда будете штрафовать? И как будете искать? Легче самому сделать. А будете настаивать, штрафовать - у людей включается неосознанное (а чаще осознанное) желание саботировать, могут сделать так, что никогда не найдёте. Даже вот Вы сами сделали. Далее идёт установка гипсокартона - вообще не проблема понаделать «доброму» заказчику дырок - и ищи потом автора. Нужно выбирать такие технологии, которые максимально защитят Вас от дурака. В моем случае - ППС и пена.

 

не нужно покупать продукт под названием "пароизоляция" в рулонах метровой ширины. Это разводка для лохов. Нужно покупать "плёнка ПЭ 200мкм" рукавом 3м (шестиметровое полотно). При нахлёсте более метра, если нахлёст зажатый (а на метре он по-любому будет зажат), проклейка стыков становится формальностью. Скотч тоже нафиг не нужен: резино-битумная мастика требует чуть больше труда, но намного дешевле и при этом как минимум не хуже.

Код не только учит, как сделать хорошо - код учит, как сделать ДЁШЕВО без ущерба качеству. В сша и канаде соотношение стоимостей работы и материала сильно отличается от нашего: работа у них НАМНОГО дороже, а материалы НЕМНОГО дешевле. Поэтому их "код" в качестве основных решений предлагает те, где экономится труд: квалифицированный в пользу неквалифицированного, и вообще любой в пользу расхода материала. У нас соотношение стоимости труда к стоимости материалов иное, поэтому тупо копировать решения из ихнего кода не следует: высока вероятность, что немного увеличив количество труда, можно будет без ущерба качеству снизить расход дорогого материала.

Всё намного проще. Нужно точно размечать в договоре моменты, на которых строители ОБЯЗАНЫ остановиться и вызвать заказчика для приёмки этапа работ.
Сборка арматурного каркаса бетоноконструкций - строители ОБЯЗАНЫ сдать каркас, прежде чем его заливать бетоном. Ну и в других ситуациях аналогично. Каждый этап работ, который будет скрыт в ходе следующего этапа, сдаётся в чистом виде после того, как завершён, начало следущего этапа без сдачи предыдущего приравнивается к саботажу, а этап, самовольно перекрытый следующим без сдачи, засчитывается невыполненным и подлежит переделке за счёт строителей.)