Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если Ваш кондиционер не имеет функции вай -фай, то выключать его желательно только пультом.
В связи с этим ещё совет - если планируете покупку нового кондиционера, и в последствии желаете им управлять по интернету - лучше сразу покупать тот, у которого есть функция вай -фай (он немного дороже).

 

О инструменте.
Если вы не занимаетесь строительством профессионально (т.е. постоянно, за деньги, в качестве основной работы) - не покупайте профессиональный инструмент (не, если вам деньги некуда девать, то мой совет не для вас, конечно). Профессиональный инструмент от "обычного" отличается не удобством или качеством, а, в первую очередь, ресурсом. Если "зелёная" дрель при ежедневной работе убивается за год, то "синяя" в аналогичных условиях живёт пять. Это если без нарушения предписаний инструкции, разумеется. При неправильной эксплуатации (например, сверление отверстий очень большого диаметра с сильным нажимом на дрель) что синяя, что зелёная, сдохнут одинаково.
Таким образом, покупка профессионального инструмента для частного пользования - зряшная трата денег. Он лучше, но вы этого не увидите: при штатной эксплуатации и "обычного" инструмента вам хватит на очень долго, а от нештатной эксплуатации проф. инструмент помирает так же, как "обычный".

Если вы не занимаетесь строительством профессионально - хорошо подумайте, прежде чем покупать бензопилу. Если вам нужна цепная пила - лучше возьмите электрическую. Она дешевле, для неё не нужно хранить запас бензина-с-маслом, и, самое важное - она готова к работе в любой момент. У бензиновой пилы есть только один плюс: для работы не требуется электричество. Минусы: нельзя/проблемно использовать в помещении, нужно иметь запас топлива (заметьте: моторный бензин не относится к веществам неограниченного срока хранения! На бензине, простоявшем в бочке лет двадцать, завести мотор часто вообще не получится), и самое главное - бензопила требует постоянной эксплуатации, часто бывает, что пилу, полежавшую без дела несколько лет, завести не удаётся, приходится тащить в ремонт, менять резинки. Ну и "время запуска": электропилу достал, включил, отпилил, убрал. Бензопилу же достал, заправил, завёл, отпилил, бензин слил, убрал. Ради нескольких часов работы разница невелика, а вот, например, несколько веток спилить - да вы скорее за ручную ножовку возьмётесь, чем захотите возиться с бензопилой.
Если вам категорически нужна бензопила (например, для расчистки участка, когда электричество ещё не подведено) - подумайте над тем, чтоб взять самую дешёвую и продать её (на авито, например) сразу после того, как в ней отпадёт категорическая надобность. Если купить в леруа или другом крупном маркете, а продавать в провинции - вполне реально отдать "почём брал" или с совсем незначительным убытком.

Если вы не занимаетесь строительством профессионально - крепко подумайте, нужен ли вам аккумуляторный инструмент, особенно дорогой. У аккумуляторов есть срок годности - так что за несколько лет аккумуляторы потеряют значительную часть ёмкости, независимо от того, пользуетесь вы ими или нет.
Не забывайте: литиевые аккумуляторы боятся мороза. Оставлять их в неотапливаемом помещении нельзя, перевозить зимой в багажнике нельзя, да и пользоваться ими на морозе нежелательно.
Не забывайте: у дешёвых никель-марганцевых аккумуляторов есть "эффект памяти": если вы поставите аккумулятор на зарядку, не разрядив до конца, или снимите с зарядки, не зарядив полностью - это уменьшает ёмкость аккумулятора. Неграмотной работой с зарядником можно за месяц "убить" аккум до 10% от номинальной ёмкости.
У никеля вообще поганое свойство: довольно значительный саморазряд. Заряжаешь аккум, убираешь на полку, через пару месяцев понадобился "шурик" - достаёшь, ставишь аккум... снимаешь и ставишь на зарядку.

Таким образом, аккумуляторный инструмент для непрофессионала есть смысл брать, только если вы совершенно точно понимаете, зачем он вам нужен, и уверены, что обойтись простым сетевым нельзя. И заметьте: значительную долю стоимости акк. инструмента занимает собственно аккумулятор, который, по сути, является расходником (особенно если вы не используете инструмент в проф. целях: при "бытовом" использовании наверняка аккум сдохнет раньше, чем инструмент выработает ресурс).

Если вы не занимаетесь строительством профессионально - не слушайте бездумно "советы профессионалов". Профессионал, по определению, это тот, кто занимается неким делом, выбрав его в качестве профессии, то есть работает он за деньги. Профессионал приоритетно заинтересован не в качестве или соответствии СНиПам, а в том, чтобы с минимальными затратами труда и времени "закрыть контракт". В лучшем случае, совесть заставит его сделать "нормально", но уж точно, прилагать лишний труд там, где "и так хорошо, всегда так делаем", профессионал не будет.

 

В данное время строю забор вокруг участка. Переделал дешёвенький 12В шурик "Kolner" на литиевые аккумуляторы, потому что старые никелевые аккумуляторы уже умерли, работаю им. Зарядки модуля из 3 батарей 26650 легко хватает на день очень жёсткой работы, вечером втыкаю в зарядку независимо от степени разрядки - памяти почти нет. Если бы не поскупился и купил аккумуляторы получше, хватало бы и на 2 дня. Механика у шурика крепкая, если обращаться осторожно, не бросать, хранить в чистоте, то и хватит надолго. Я пользуюсь уже года 4, с литием - 1 сезон. Зимой купил ещё один такой же б/у, но довольно ушатанный и с ШИМ в кнопке. Нравится гораздо меньше, особенно ШИМ. Думаю о замене кнопки на обычную.

 

Ой, я забыл ещё один недостаток литиевых аккумов назвать: ограниченное число циклов заряда-разряда (причём неважно, полных или нет). Для 26650 обычно заявляют, что за первые пятьсот циклов ёмкость упадёт на 10-15%, а дальше она будет падать быстрее. Реальные цифры зависят от совести конкретного производителя.
Так что мой вам совет - по возможности, не ставьте литий на зарядку раньше времени, расходуйте заряд аккумулятора полностью.

Кстати, ещё одна причина, почему я против дорогих аккумуляторных "шуриков" на стройке - при падении с крыши, что дорогой, что дешёвый, разлетаются одинаково, зато дешёвый не так жалко.

 

Пр падении с достаточной высоты и на достчаточно твердую поверхность разбивается даже человек.
дешевого человека не так жалко)?

 

Веревка привязанная к инструменту и к поясу решает данную проблему

 

кто-то делит людей на дорогих и дешевых?

 

А вот и нет есть еще индивиды с принципами которые принципиально делают правильно, но их мало, но они есть.

 

вот именно, их мало. очень мало. слишком мало. настолько мало, что надеяться на встречу с таким - наивно.

А вот и совет.
1. НИКОГДА не страхуйте инструмент, привязывая его к себе. Только к конструкциям дома, к закреплённым лесам и т. п. В виде исключения - можно страховать мелкий инструмент (пассатижи, ключи и т. п.), привязывая их петлёй на руку. Петля не должна быть слишком крепкой, чтобы её можно было легко разорвать одной рукой, если что.
2. НЕДОПУСТИМО страховать инструмент так, чтобы он после падения оказался висящим в той высоте, на которой могут находиться люди. Например, если высота края крыши 4м - инструмент не должен упасть ниже 2м. Если вы работаете, стоя на лесах - инструмент должен иметь возможность упасть на полать или чуть ниже, но он не должен оказаться висящим так, чтобы приложить вас под колено или ещё куда, качнувшись на подвесе.
3. при работе острахованным инструментом, в зоне, образованной "маятником" из инструмента и его страховки, не следует находиться никому, кроме самого работающего (работающих, если работа групповая). Люди, выполняющие другие работы, не связанные непосредственно с этим инструментом, в зоне маятника находиться не должны.

Люди обычно страхуются, да и без страховки люди падают намного реже, чем роняют инструмент (У меня разбитых "шуриков" в сарае валяется (эт не я, мне их такими подарили, на запчасти.) штук восемь, наверное. А из людей знакомых пока, тьфу-тьфу, ещё никто серьёзно не падал...

 

Конкретно у шуруповерта есть шнурок на конце рукоятки, надели на руку - вот и страховка.
не надо ничего привязывать.

а у знакомого такие люди работали: звонили и говорили - привези рулеток еще, у нас закончились)

ну кто-то же делит шуруповерты на дорогие и дешевые - значит есть и делитель людей.
ну и скобка, видимо, ни о чем не говорит. жаль.
лично я не привык делить инстурмент на дорогой/дешевый, есть нужный, есть не очень, есть дороговат, есть удачно куплен и еще тысяча других категорий.
и по мне, делить что-то на дорогое и дешевое - это как смотреть на жизнь в черно-белый телевизор.

 

да у меня на работе у рабочих молотки расходный материал

 

не пробовали купить хороший молоток?

 

не не пробывали у меня не плотники а штукатуры

 

не у каждого шуруповёрта есть шнурок.
Шурик обычно не роняют "из рук", а кладут куда-то, когда он не нужен, а нужны две свободных руки - а он оттуда падает.

Бывает. За последний год у меня две рулетки сломались, а одна потерялась...

Нужный/не очень - это абсолютно другая градация. Вот, например, торцовка с протяжкой мне нужна. Но в группе таковых, есть множество вариантов, от трёх тысяч до полтоса (и более). То есть, внутри группы можно уверенно выделить "дешёвые" модели и "дорогие". Я посмотрел самую дешёвую, и взял: она меня абсолютно устраивает по всем характеристикам, более дорогую для моих нужд брать просто незачем.

Спойлер

Давайте без философии... любую вещь, которую в принципе можно купить, каждый отдельно взятый человек может чётко оценить как "дорогую/дешёвую", сообразно своим финансам и/или своим представлениям о ценности этой вещи. Например, коробок спичек за десять рублей - это ОЧЕНЬ дорого, т. к. я знаю, что его цена - два-три рубля. А вот, например, бензомоторный снегоуборщик за десять тыщщ - это дёшево, ибо самые простые порядка двадцатника обычно стоят. Впрочем, снегоуборщики за 20 тэрэ можно смело отнести к дешёвым, т. к. нормальные снегоуборщики стоят ОТ 50-60 тэрэ, а вообще могут и более 100-150 тэрэ стОить...