Коттедж из садового дома с минимумом затрат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ГЛАВА 6. ЦАПЛЯ

Параллельно строительству старались уделять время и благоустройству участка (отвлекались, так сказать)...

В наследство от старых хозяев на участке перед домом нам достались две яблони, одна из которых погибла в начале сезона 2009 г.

Первое время мы думали ее распилить на дрова для шашлыка, но все не доходили до этого руки...
И, вот однажды, к нам в гости приехали родственники и сказали, что по телевизору увидели как можно облагородить старое погибшее дерево, а именно, поселить кого-нибудь на нем

Нам эта идея понравилась, мы поехали в магазин и за 1,5 т.р. купили... цаплю Сначала хотели аиста, но цапля выглядела более реалистично и выбор пал на нее.

Предварительно у яблони были обрезаны некрасивые и торчащие ветки.
Под гнездо было приспособлено плетеное кашпо под цветы с металлическим каркасом за 300 р. Цаплю прикрепил к кашпо алюминиевой проволокой в нескольких местах и положил в «гнездо» паклю для реалистичности.

После чего вся конструкция была водружена на дерево и закреплена за ветки все той же алюминиевой проволокой.

В завершении декорирования яблони моей супругой на ветки на разных уровнях были повешены кашпо с цветами.
Всем соседям и, особенно детям, обновленная яблоня очень понравилась

Вывод: не спешите убирать с участка засохшие деревья

 

очень интересно...ждем продолжения..

 

Титанический прям труд Молодца!

 

ГЛАВА 7. ЗАБОР. НАЧАЛО

Катаясь на велосипедах всей семьей по соседним садовым товариществам, мы увидели очень красивый забор, который нам понравился (2 первые фото).

Так как у нас было свободное время (ждали когда сделают и привезут брус для второго этажа пристроя) было решено начать делать собственный забор.

В идеале хотелось получить: кованный забор с бетонным основанием и кирпичными столбами, обложенными искусственным камнем.

За 2 дня и 1000 р. моим помощником была вырыта траншея 20 м. длинной, 80 см. глубиной и 38 см. шириной (3 фотография).

Из старых почищенных труб мной было сварено необходимое количество 3-х метровых столбов. Так как столбы планировалось обкладывать кирпичом – внешний вид не играл особой роли. Их функциями должны были стать: усиление столбов и крепление кованых заборных решеток.

На компьютере было просчитано оптимальное расстояние между столбами с учетом уже выложенной мной дорожки (на фото). Под столбы в траншеи сделали углубления для их предварительного бетонирования.

Совет: делая забор, установите сначала крайние столбы, натяните между ними шнур и устанавливайте остальные столбы уже по шнуру.

В качестве арматуры в траншее была использована специальная негладкая проволока, подаренная знакомым. От использования опалубки отказались за ненадобностью.

Так как забор шел вдоль дороги было решено заказать машину-миксер с бетоном М-100. С учетом имеющегося бута (от старых бетонных дорожек), было заказано 5 куб.м. бетона за 12 т.р. с доставкой.

И так, в траншею были установлены и забетонированы все железные столбы. Между основными столбами забиты промежуточные железные столбики (видно на фото), на дно траншеи насыпана подушка из ПГС внутрь траншеи проложено несколько слоев арматурной проволоки, вдоль будущего забора разложен бетонный бут.
Когда приехал миксер и начал заливать траншею мы только успевали кидать в нее бут Первый этап бетонирования до поверхности земли был закончен.

Вторым этапом, в течение нескольких дней, последовательно была залита верхняя часть забора высотой 35 см. над уровнем земли и 38 см. шириной (как раз в полтора кирпича с учетом будущих столбов). В качестве опалубки мы использовали заранее подготовленные листы железа нужной высоты (видно на фото). Чтобы железо не выгибало бетоном, с внешней стороны усилили его досками и колышками.

На этом, работы по забору решили приостановить и вернуться к строительству дома

Выводов пока нет, так как забор еще не закончен

 

Спасибо! То ли еще будет

 

ГЛАВА 8. ВТОРОЙ ВХОД В ДОМ

Изначально, первый и второй этаж дома были полностью изолированы и имели отдельные входы. Так как пристрой перед домом и временная лестница с первого на второй этаж были уже сделаны, я решил заняться вторым входом в дом.

Как видно из проекта старого дома и фотографиям, там, где по новому проекту предполагался второй вход в дом, было достаточно широкое окно. Но его ширины все равно не хватало, что бы уместить дверь и не жертвовать размером санузла первого этажа (просторный санузел – мечта многих городских жителей ).

Самый большой вопрос был: как увеличить перемычку над уже имеющимся окном? А ответ не понадобился сам собой – строители старого дома как будто знали мой замысел и сделали перемычку над окном гораздо шире самого проема и именно в левую (нужную мне) от окна сторону.

Оставалось только сделать проем в кирпичной кладке для новой двери и заложить кирпичом треть старого окна (на фото).

Совет: чтобы сделать ровный проем в стене, сначала прорежьте бетонную или кирпичную стену болгаркой с алмазным диском по периметру будущего проема (желательно с обоих сторон).

И так, за один рабочий день и 500 р. в стене помощником был выдолблен проем под дверь, а я за пару вечеров сделал кирпичную кладку.

Дверь за 5 т.р. так же была самостоятельно установлена на свое место за 1 вечер после работы.

Вывод: из окна легко сделать дверь и наоборот

 

ГЛАВА 9. ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Немного возвращусь назад и расскажу про дорожку из тротуарной плитки, которую уже наверное многие заметили на фотографиях.

Так как старые бетонные дорожки были убраны, требовалась их замена, что бы не ходить по земле и не носить грязь в дом. Катаясь по соседним садовым товариществам на велосипедах в поисках вдохновения, мы увидели на одном участке очень симпатичную цветную тротуарную плитку правильной геометрической формы. Серую мы не хотели, так как скучнее и банальнее дорожек серого цвета – просто не существует «Клевер» и прочие сложные формы плитки тоже не хотелось из-за их распространенности и необходимости резки при укладке.

Познакомившись с хозяином этого участка, мы взяли контакты производителя (как я ни пытался искать в Интернете аналогичную форму плитки, найти так и не смог),

Решили не мельчить и сделать дорожку достаточно широкой (около 1 м.), что бы на ней могло разойтись два человека. Так как длинна будущей дорожки была 17 м., а ширина каждого квадрата (из 5 плиток), по уверению производителя, составляла 50 см., мы заказали с запасом 20 кв.м. красно-желтой плитки (за 450 р. кв.м.) и 50 желтых бордюров по 90 см. длинной (95 р. за шт.).

Так как цена за укладку по объявлениям доходила до 700 р. за 1 кв.м. (2008 г.), найдя в Интернете и прочитав множество инструкций по укладке плитки, и я решил выложить ее сам с привлечением помощника (подобного опыта у меня ранее не было) .

Рассчитав ширину будущей дорожки с учетом бордюров, мы натянули шнур и мой помощник за 1 день и 500 р. убрал грунт на глубину 20 см. по всей площади будущей дорожки. Затем, используя доску в качестве шаблона, мы проверили глубину и ровность дна, опять убрав немного земли.

На дно траншеи был положен геотекстиль в 2 слоя для предотвращения ухода песчаной подушки в грунт. Значение геотекстиля нельзя недооценивать! Из-за сухой погоды земля начинает трескаться и если его нет, то ПГС и песок под плиткой просто просыплются в эти трещины, вызвав ее просадку.

Совет: для упрощения работы и получения хорошего результата заранее приготовьте из досок шаблоны нужного размера (на фото) и используйте их при укладке.

Далее на геотекстиль был насыпан первый 5 см. слой ПГС. Далее по шнуру и с использованием доски-шаблона, мы установили бордюры, присыпая их ПГС. Шаблон нужен для соблюдения одинакового расстояния между бордюрами.
Несмотря на то, что во всех инструкциях было написано о необходимости бетонирования бордюров даже для пешеходных дорожек, мы решили этого не делать и, я считаю, правильно сделали

Далее, 2 трети траншеи по высоте между бордюрами было заполнено ПГС, все тщательно пролито водой и утрамбовано.

Затем, выравнивая шаблоном, в траншею начали насыпать песок и постепенно укладывать плитку. Каждый метр песка я тщательно проливал водой и утрамбовывал резиновой киянкой.

Полукруглая форма шаблона была сделана не случайно – так дорожка получается самоочищающейся – дождь смывает пыль с дорожки в стороны. Так же, учитывая то, что максимальная нагрузка приходится на центр дорожки – ее полукруглая форма позволяет компенсировать незначительные просадки плитки посередине.

Совет: покупайте резиновую киянку побольше – ей легче трамбовать песок и выравнивать плитку. Так же убедитесь, что резиновая часть крепко держится на ручке. Моя киянка (на фото) неудачная в этом плане модель!

Так, по вечерам после работы за неделю я выложил всю дорожку. Щели были заполнены мелким песком и все еще раз пролито водой. Меня удивило то, что плитки, купленной с запасом хватило впритык!

Произведя контрольные замеры, меня ждало неожиданное открытие! Оказывается, размер квадрата из 20 плиток (16 красных и 4 желтых) по пощади был не 1 кв.м. как декларировал их производитель, а 0,88 кв.м.! (94 см. на 94 см.).
Позвонив производителю и объяснив ему, что к чему – он очень сильно удивился и сказал, что продает плитку уже 3 года и за это время ни кто не замечал подвоха, а сам он не особо обращал внимания на размеры. И последний заказчик, купивший 600 кв.м. плитки остался доволен. Представляете – он переплатил из-за неточности в размерах 32,4 т.р.!
Недостающие же мне 2,5 кв.м. плитки были привезены бесплатно!

В итоге, дорожка площадью 17 кв.м. обошлась мне в 12,5 т.р. за плитку и бордюры с доставкой, плюс, не более 2,5 т.р. за геотекстиль, работу помощника, киянку, ПГС и песок. Экономия на укладке составила около 8 т.р.

Выводы:
1. Перед заказом плитки, уточняйте ее точные физические размеры (проверяйте их сами).
2. Тротуарную плитку класть самому одно удовольствие, а экономить на этом деньги удовольствие в двойне.
3. Бетонировать бордюры пешеходной дорожки не обязательно.
4. Тротуарная плитка, положенная на песок, легко заменяема!

 

ГЛАВА 10. «ПИРОГ» ПОЛА ПЕРВОГО ЭТАЖА. НАЧАЛО

Изначально, высота потолка старого дома на первом этаже была всего 205-210 см. При этом на полу была залита треснувшая и неровная бетонная стяжка.

Так как в конце концов я хочу сделать теплый водяной пол на всем первом этаже, мне ни чего не оставалось делать как убирать весь старый бетонный пол первого этажа, убирать строительный мусор под бетонным полом, снимать 50 см. грунта, предварительно залить фундаменты под будущие перегородки технического помещения и санузла первого этажа и делать «пирог» пола уже с учетом современных строительных норм.
Запланированная высота потолка должна была составить 255 см.

Я и помощник засучили рукава, взяли в руки кувалды и работа закипела...

При этом, все получаемые в процессе работы материалы шли в дело!
Так, весь бетон с пола бережно очищался и складывался для дальнейшего использования в качестве бута для фундамента будущего эркера Кусками красного кирпича и прочим строительным мусором из под бетона укреплялась подъездная дорога к участку со стороны леса (этот второй подъезд к дому я сделал сам уже после покупки участка). Чернозем шел на выравнивание сада, а суглинок и глина – на выравнивание прилегающего леса

Совет: чем у кувалды длиннее ручка, тем удобнее и эффективнее ей работать в незамкнутом пространстве.

В процессе снятия бетона нас ждал неприятный сюрприз! Так как четверть первого этажа старого дома когда-то давно занимала баня (верхний правый угол первого изображения в сообщении № 2) пол в ней был залит с естественным уклоном для слива воды. Когда старые хозяева решили из дома баню убрать, они залили пол еще раз уже по горизонтальному уровню. В итоге, толщина бетона на полу составила 35 см. (2 куб.м. бетона на площади всего около 6 кв.м.) !
Нам пришлось сначала пробивать в бетоне отверстие ломом и уже только потом колоть его кувалдой (эти 6 кв.м. отняли целых два дня)

После снятия грунта на необходимую глубину, мы сделали еще более глубокие траншеи и залили фундаменты шириной 25 см. под будущие перегородки технического помещения и санузла первого этажа. В качестве арматуры использовались старые запасы железа

После затвердения бетона фундаментов мы начали постепенно готовить «пирог» пола первого этажа из следующих слоев:
1. Выровненный по уровню и утрамбованный грунт
2. Два слоя не подверженного гниению и уложенного в внахлест геотекстиля для предотвращения ухода подушки из ПГС в грунт
3. Пролитая водой и утрамбованная подушка из ПГС и песка толщиной 6 см.
4. Слой пеноизолона 3 мм. для паро/гидроизоляции уложенный внахлест и выпусками вверх на стены около 12 см.
5. Слой экструдированного пенополистирола 5 см., плотно уложенного в паз на всей площади.
6. Железобетонная подушка чернового пола толщиной 6 см., залитая по уровню. В качестве армирования была использована оцинкованная сетка рабица, рулон которой остался от старых хозяев.

Совет: сетку рабицу легко натянуть по поверхности пенополистирола обычными длинными гвоздями (100 мм.)

Совет: выпуск пеноизолона вверх на стены позволяет сделать ЖБ пол независимым от стен и минимизировать возможность его растрескивания от усадки. Так же это отсекает его от холодных внешних стен/фундамента дома.

По этой технологии был залит пол на лестнице, в теплой прихожей и санузле первого этажа.

Выводов пока нет, так как пол на первом этаже еще не закончен

 

Друзья, кому-нибудь интересно? Хочу вопросов и критики!

 

Очень интересно!
Мое мнение что переделка дома имела смысл . Т.к. подобное строительстьво проже с точки зрения финансирования.

 

Да, очень интересно! Сам люблю из старого делать новое, но наиболее интересен конечный вариант, когда уже не видно, что в процессе строительства использовался всякий хлам.

 

Читаю главы про ваши подвиги с открытым ртом Продолжайте.
У меня похожая задачка предстоит, но дом деревянный, брусовой где то 6х7 м. В центре стоит печка. Вот ума не приложу как все это привести в божеский вид. Да еще фундамент вроде есть, а вроде его нет, не долит до конца. Дом стоит на деревянных столбах.

 

Согласен! Самый большой плюс - в старом доме можно жить в процессе стройки, а приезжать работать только на вечер гораздо менее эффективно

В моем случае так и будет

Открывайте свою тему - поможем

 

ГЛАВА 11.1 КАНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ СЕПТИК СВОИМИ РУКАМИ

Так как я крайне негативно отношусь к дощатым туалетам на улице (запах, внешний вид и т. д.), долго затягивать с канализацией не было возможности В этом плане нам повезло, потому что на участке старого туалета вообще не было – ломать и засыпать ни чего не пришлось.

Почитав разные книги по водоотводу, и с учетом того, что питьевая вода у нас находится на глубине 6-7 метров было принято решение делать не выгребную яму, а септик, но своими руками, так как минимальная цена на заводские варианты начиналась с 70 т. р. (без установки и подключения)

Идеальным местом для организации самодельного септика являлась северная сторона участка, граничащая с лесом где я сделал второй подъезд к дому (возможность обслуживания септика ассенизаторской машиной – обязательна). Плюсом еще являлся и естественный уклон грунта в северную сторону около 3 см. на метр.

Так как я не привык искать легких путей, решил делать септик в соответствии со всеми требованиями (строительными, экологическими и пр.)

Требования к септику стали следующие:
1. Хорошая очистка бытовых сточных вод на выходе из септика
2. Объем, достаточный для постоянного проживания в доме 3-4 человек (ванна, душевая кабина, 3 раковины, стиральная и посудомоечная машины, 2 унитаза)
3. Зимняя эксплуатация
4. Надежная конструкция с возможностью легкого обслуживания самого септика и подводных коммуникаций
5. Аккуратный и незаметный окончательный внешний вид
6. Минимально возможные денежные затраты

Для удовлетворения всем указанным требованиям, думал над его конструкцией около двух недель... В результате была придумана экономичная конструкция без ущерба для функциональности (аналогов я больше ни где не встречал, включая этот форум).

Конструкция должна была выглядеть так:
1. Три отдельных подземных колодца диаметром 1 м. и высотой 2 м. каждый из двух толстых заводских колец.
2. Два колодца накопительные – с герметичным дном, третий – фильтрующий. Общий полезный объем 4,5 куб. м.
3. Фильтрующий колодец позволяет фильтровать воду как через песок на дне нижнего кольца, так и в грунт через отверстия во втором верхнем кольце.
4. Все три колодца накрыты глухими крышками, выпиленными с одной стороны в форме глаза для обеспечения доступа к ним.
5. Один обслуживающий колодец диаметром 120 см. и высотой 1 м. для всех трех колодцев благодаря их «треугольному» размещению
6. Глухая верхняя крышка для предотвращения запаха и отвода теплых канализационных газов через канализационный стояк, выведенный на конек крыши дома
7. Утепленная верхняя часть септика и все подводные коммуникации

Общий объем грунта, который предстояло выкопать составлял около 10 куб. м., поэтому, предварительную копку было решено выполнить экскаватором (убрав вручную верхний слой чернозема), а затем выравнивать стенки котлована уже лопатой и вынимать грунт ведрами.

И так, работы начались ранней весной 2009 г., сразу после схода снега и продолжались практически месяц с перерывами и отвлечениями на другие работы.
Так как грунт был еще мерзлый, приходилось за день снимать всего 10-15 см. чернозема и ждать пока оттают следующие 10-15 см.
Так, мной, за несколько дней был убран и развезен по участку чернозем до глубины 1-1,2 м.
Через соседа по саду найден хороший экскаваторщик, который за 2,5 часа и 1,5 т. р. выкопал мне предварительный котлован глубиной 3,2 м. (глубже ковш не доставал) Из-за того что с одной стороны ямы был забор, а с другой деревья, от экскаваторщика потребовалась почти ювелирная точность (видно на фото).
После этого, мой помощник за пару дней по нужным размерам расширил котлован пока можно было выкидывать глину из ямы лопатой.
Затем, за пару выходных, мы с помощником окончательно докопали яму. Я накладывал грунт в ведро, а помощник поднимал его на верх толстой веревкой с узлами. По вертикали стенки котлована выравнивали отвесом.

Совет: не поднимайте так грунт сами, так как вашему позвоночнику может это не понравиться

В рабочие дни, пока я был на работе, мой помощник развозил тачкой глину по прилегающему лесу и засыпал там ямы.

После того как котлован был готов, настал черед бетонирования его дна. Предварительно была насыпана подушка будущей фильтрующей кассеты из ПГС толщиной 10 см. по всему периметру дна, затем забетонированы основания двух будущих накопительных колодцев и периметр третьего – фильтрующего. В качестве арматуры была использована оцинкованная сетка рабица. Толщина бетона составила около 6-7 см.

Пока бетон набирал крепость, через объявление в газете я заказал бетонные кольца и крышки с покупкой, доставкой и установкой краном-манипулятором (услуги обошлись в 1,5 т. р.):
- 6 заводских колец с замками 1 м. высотой, 1 м. в диаметре по 1,8 т. р. за шт. (10 800 р.)
- 4 глухих не заводских крышки диаметром 120 см. по 650 р. за шт. (2 600 р.)
- 3 не заводских кольца высотой 33 см. и 1,1 м. в диаметре по 650 р. за шт. (1 950 р.)

Не заводские крышки и кольца верхней части септика выбрал сознательно – для экономии и так как они практически не должны были нести какой-либо нагрузки.

Внимание: у заводских ЖБ колец указывается внутренний (полезный) диаметр, а у не заводских – внешний. То есть, для заводского кольца метрового диаметра требуется 120 см. не заводская крышка, так как внешний диаметр заводского кольца как раз около 120 см. (при стенках толщиной в 10 см.)

 

ГЛАВА 11.2 КАНАЛИЗАЦИЯ ИЛИ СЕПТИК СВОИМИ РУКАМИ

Продолжу

За пол часа было установлено 6 метровых колец (устанавливать кольца с замками одно удовольствие).
Далее, по шаблону, за 10 минут я выпилил болгаркой с алмазным диском крышки. Установили их на 3 получившихся колодца. Отверстия в крышках позволяли легко спуститься в любой из трех колодцев.
Сверху установили 3 не заводских кольца обслуживающего колодца.

По окончании работ, водитель крана-манипулятора признался мне, что за 1,5 года практики, подобную конструкцию «вживую», а не в книгах, видит впервые. Я воспринял это как комплимент

Далее, все пространство между кольцами и стенками котлована до уровня основания обслуживающего колодца было засыпано ПГС – в качестве дополнительного фильтрующего слоя.
Так как самые верхние ступеньки (из согнутой арматуры) в трех колодцах мешались я их убрал и позже поставил в среднее кольцо верхнего обслуживающего колодца, что бы потом положить на них утепленный щит (на зиму).

Настала очередь траншеи от дома к септику. Ее глубина составила около 1 м. Выкопана была помощником за 2 дня и 1 т. р. Так как от дома к септику был естественный уклон, нам практически не пришлось искусственно его создавать.
Выровняв грунт на дне траншеи, мы положили в нее геотекстиль и насыпали подушку ПГС для окончательного соблюдения равномерного уклона по «уровню».

Совет: возьмите 2-х метровый «уровень», приложите его к стене и начертите линию точно по горизонтальному уровню. Теперь один край опустите ровно на 5 см. (так Вы создадите уклон 2,5 см. на погонный метр). Отметьте на глазке «уровня» фломастером центр воздушного пузырька в таком положении. Теперь, положив «уровень» на грунт и поймав центром пузырька отметку – Вы будете уверены в правильном уклоне.

Под фундаментом дома было прокопано отверстие и в него установлена металлическая гильза диаметром 150 мм.
Далее мы стали собирать трубы. Использовали специальные «рыжие» канализационные трубы диаметром 110 мм., стойкие к воздействию отгружающей среды и давлению грунта. Трубы утеплялись двумя слоями специальной теплоизоляции «Энергофлекс» по 16 мм. каждый. Стыки утеплителя дополнительно оборачивались манжетами (на фото).
Так как общая длинна канала составляла 14 метров, через каждые 4,5 м. мы сделали 2 ревизии для легкой прочистки используя тройники (на фото). Через переходник со 110 мм. на 50 мм. и трубой 50 мм. ревизия была выведена под углом 45 градусов до поверхности грунта и закрыта заглушками.

Все трубы и утеплитель обошлись мне в 8 т. р. Привез все на своей машине за один рейс (16 м. труб, 32 м. утеплителя, 5 тройников 90 градусов, 2 тройника 45 градусов )

Ввод в септик было решено сделать на уровне нижнего кольца обслуживающего колодца (на фото).
Все щели между кольцами и отверстия в основных колодцах были забетонированы, а щели между кольцами обслуживающего колодца и вокруг вводной трубы – заделаны монтажной пеной.
После этого крышки основных колодцев сверху были утеплены экструдированным непополистеролом и засыпаны 10 см. ПГСа. Обслуживающий колодец снаружи обмотан несколькими слоями пеноизолона и все было засыпано глиной по уровню земли. Труба в траншее так же была засыпана сначала 10 см. ПГСа и затем глиной и суглинком. После усадки грунта разровнял все черноземом.

Крышку смотрового колодца покрыл битумной гидроизоляцией.

Дырки для фильтрации в верхнем кольце фильтрующего колодца, делал перфоратором с насадкой для бурения электрических подстаканников (всего около 24 отверстий диаметром 8 см.)

Оставалось соединить все 3 колодца переливными трубами и подключить в доме к системе унитаз На все это (долбление отверстий, подгонку труб и последующее бетонирование щелей) ушло около 3-х вечеров. Вооот...

Септик функционирует уже 2 года без нареканий. Вода во втором отстойном колодце прозрачная! То есть, в третий колодец и далее в грунт попадает хорошо очищенная вода, что и требовалось. Все соседи вокруг в курсе, что мой септик сделан с учетом экологических норм

Выводы:
1. Предварительное детальное планирование септика – залог успеха.
2. Целесообразно рассчитывать объем септика, учитывая, что ассенизаторские машины бывают 4 и 7 куб. м.
3. Глубину септика необходимо рассчитывать исходя из глубины залегания питьевой воды и состава грунта. У нас в республике есть несколько коттеджных поселков, где водоносный слой испортили канализацией, те кто сделали не септики, а выгребные ямы по принципу «чем глубже тем лучше». Теперь там все вынуждены заказывать привозную питьевую воду.
4. Не слушайте насмешки знакомых о том, что яма слишком большая – вы делаете септик не для них, а для себя и не на 1 год.