Коттедж из садового дома с минимумом затрат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ГЛАВА 31.2. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ОПОРА

Что бы не изобретать велосипед, я решил поставить хорошую заводскую ж/б опору для линий электропередач ВЛ 0,38-10кВ СВ 95-3.5 (длинной 9,5 м.)
При цене самой опоры в 5 т. р., с доставкой, она обошлась мне почти вдвое дороже (8 т. р.) При попытках поторговаться мне объяснили, что дешевле просто невозможно!
Во-первых, нужна машина минимум с 10 метровым кузовом, что бы погрузить в нее опору на заводе и доставить до подъезда к моему СНТ.
Во-вторых, нужен кран, что бы сгрузить опору с машины на дорогу.
В-третьих, нужен трактор, что бы волоком дотащить опору до места установки (так как проехать по моей лесной дороге такая длинная машина не может в принципе)...

Согласившись на такие условия, я, тем не менее, решил сэкономить на установке опоры, за что с меня хотели взять еще 3 т. р. И более того, туда, где я хотел поставить опору не мог подъехать трактор с буром, так как ему мешал забор...

Купив в магазине недорогой садовый бур за 300 р. со сменными ножами на диаметр бурения 15 и 20 см. (синий, на 1-ом фото), я попросил своего знакомого сделать для него удлинители из кусков труб и 4 железных ножек от старого кухонного стола. Посмотрев на конструкцию бура, знакомый по собственной инициативе сделал и новую прочную рукоятку (как на 2-ом фото). Таким образом, с 4-мя80 см. удлинителями рабочая длинная бура с полутора метров увеличилась до 4!

Место для будущей опоры я выбрал таким образом, что бы она находилась в границе моего участка, и от нее можно было по воздуху одновременно запитать основной и гостевой дома, а так же будущий гараж. Почему именно на своем участке? Да чтобы не нашлось «умников», желающих подключиться через нее к электросетям СНТ.

Каково же было мое удивление, когда, не пробурив своим буром и 40 см. (первый опыт бурения в жизни ), места крепления ручки и ножей начали гнуться от нагрузки! И это при ножах на диаметр15 см. Второй прилагаемый к буру комплект ножей на 20 см. был явно лишь маркетинговым ходом

Дойдя до50 см. глубины я понял, что бур пришел в негодность... Нужно было срочно искать другой бур!

Совет: не пожалейте денег на хороший, крепкий бур

Тут я вспомнил, что мой сосед недавно купил хороший бур за 1,5 т. р. для установки столбов забора – я побежал к нему. Его бур оказался на порядок лучше (красный на 3-ем фото). Отвинтив ручку и просверлив в стержне бура отверстие под болт, я сделал его совместимым с моей рукояткой и удлинителями.

Совет: чтобы не сорвать спину, не бурите за один прием больше 5-7 см. иначе вынимать бур (из земли и, тем более, из глины) будет очень тяжело; наливайте в яму воду в качестве смазки

Процесс пошел... За 2,5-3 часа с перерывами была пробурена яма глубиной 2,2 м. Так как диаметр ножей красного бура был 16 см., а мне было нужно отверстие минимум в 28 см. было придумано еще одно приспособление. Из старой загнутой вниз тяпки на длинной ручке я сделал скребок для соскабливания стенок ямы. Земля падала вниз и буром поднималась наверх. Вертикально стенки ямы выравнивались по отвесу.
Дело было сделано!

А тем временем, новенькая опора уже лежала рядом и ждала своего часа.

Заказав манипулятор для того, что бы убрать дорожные плиты, оставшиеся от бочек (опишу эти работы в следующих главах), мы первым делом установили электрическую опору.
Так как центр тяжести опоры находится примерно на 1/3 от ее толстого конца (основания), мы зацепили ее стальным тросом немного выше этого места и аккуратно опустили в яму. Мой помощник предварительно приготовил бетонный раствор, которым опора и была забетонирована с небольшим уклоном в сторону леса.
На все про все с тщательным выравниванием ушло около 40 минут.
Установка опоры обошлась менее чем в 1,5 т. р.

Выводы:
1. Бур должен быть из толстого металла с хорошо проваренными соединениями рукоятки и ножей. Возможность смены ножей может являться дополнительным слабым местом.
2. Желание установить опору в недоступном для подъезда бурильной техники месте – не проблема.
3. Опору необходимо забетонировать и с уклоном в сторону, противоположной основной нагрузке

 

ГЛАВА 31.3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Часть 1

Хочу поделиться со всеми Вами своим опытом в вопросе выбора и использования стабилизатора напряжения.

Началось все с того, что купленная в магазине микроволновая печь, почти сразу после покупки участка в уже далеком2007 г., отказалась на даче разогревать пищу... При включении в розетку она вроде как работала без видимых отклонений, но... не грела! вообще... минута, две, десять...! Первая мысль, которая пришла в голову – брак. Но, перед тем как ехать в магазин на обмен, мы решили заехать в городскую квартиру и попробовать включить ее там. На наше удивление, стакан воды нагрелся до кипения меньше чем за минуту... Стало ясно, что проблема в плохом электричестве на даче.

Задав вопрос Интернету, был получен ответ о необходимости использования стабилизатора напряжения. Что это такое я тогда представлял очень поверхностно...
Первоначальный поиск поверг меня в шок от цен. За 10 кВт модели просили от 35 до 55 т. р. Поискав дальше, я наткнулся на Латвийскую фирму «Ресанта», которая предлагала широкий выбор моделей стабилизаторов по очень разумным (даже низким!) ценам.

Из-за того, что финансы были сильно ограничены, а хотелось, как всегда, большего, был приобретен автоматический электромеханический стабилизатор Ресанта ACH-10000/1-ЭМ на 10 кВт всего за 5 700 р.
Интересно то, что в магазине из трех штук, нормальным оказался только один. У одного нормально не открывалась клемная коробка. У другого уже была вскрытая и заклеенная вновь коробка (видимо кто-то его уже вернул, подумал я).

Причины выбора (на тот момент) именно электромеханического, а не электронного варианта (ACH-10000/1-Ц) были более простая (для меня) конструкция (ремонтопригодность) и плавная, а не скачкообразная, стабилизация напряжения (не жалею о выборе до сих пор).

Подключить стабилизатор не составило труда и у нас началась новая жизнь без боязни остаться без воды из-за сгоревшего от низкого напряжения насоса или без теплого завтрака утром перед работой

Четыре года эксплуатации автоматического электромеханического стабилизатора напряжения Ресанта ACH-10000/1-ЭМ выявили как плюсы, так и минусы...

Плюсы электромеханических стабилизаторов:
1. Плавная регулировка напряжения! Лампочки как при цифровом стабилизаторе не моргают! У соседа электронный, создается впечатление, что находишься не в доме, а в гараже... очень дискомфортно.
2. Ремонтопригодность! Достаточно простая и надежная конструкция.
3. При понижении входящего напряжения ниже 150В-160В (в зависимости от модели) стабилизатор не отключает электричество! Просто уровень выходного напряжения начинает пропорционально падать ниже 220В, но свет есть!
4. Точность выходного напряжения! В таких моделях точность в среднем составляет +/-2%. То есть +/- всего 4,4В! В цифровых стабилизаторах точность составляет +/- 8-10%, то есть целых +/- 17,6-22В. Номинальный разброс может быть от 198 до 242В. Из-за этого цифровые стабилизаторы не показывают честное выходное напряжение, чтобы не пугать народ, а показывают всегда 220В, хотя в сети может быть и не больше 200В.
5. Не щелкает как электронный стабилизатор. Жалобы на шумность работы электронных стабилизаторов слышал не раз (в принципе, любой стабилизатор должен устанавливаться в отдельном – не жилом, но отапливаемом помещении – котельной или сервисной комнате).

ГЛАВА 31.3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Часть 2

Плюсы модели Ресанта ACH-10000/1-ЭМ:
1. Соотношение цена/качество.
2. Меньший вес и размер по сравнению со многими конкурентами (из-за использования одного, но большого тороидального трансформатора)
3. Есть возможность (нажатием отдельной кнопки) посмотреть входящее (нестабилизированное) напряжение (реализовано не у всех конкурентов)
4. Высокая заявленная мощность. 10000 Вт (10 кВт), 50А. Большинство производителей предлагают примерно за те же деньги модели 10 кВА, что соответствует 7-8 кВт, 30-40А. Данный плюс можно поставить под сомнение и расценивать как маркетинговый ход, так как на корпусе стабилизатора Ресанта ACH-15000/1-ЭМ https://www.resanta.ru/production/autostab/1faz2/71-asn-150001em.html весом71 кгуказано 15кВа, что соответствует примерно 12 кВт.
Логично предположить, что модель ACH-12000/1-ЭМ рассчитана на нагрузку 12 кВа (10 кВт), а модель ACH-10000/1-ЭМ – 10 кВа (8 кВт)
5. Незначительный износ щеток за 4 года непрерывной работы (видно на фото)
6. Нет гальванической развязки нейтрали (входящая и выходящая нейтрали соединены с другой стороны клемной коробки – видно на фото), то есть не нужно разводить в шкафу нулевые шины до и после стабилизации по разным планкам.

Минусы модели Ресанта ACH-10000/1-ЭМ:
1. С разницей в год вышли из строя оба из двойного 50 амперного Ресантовского автомата (сети и байпаса) – перестали включаться. Заменил их более распространенными одинарными 40 амперными (на 50А найти на тот момент не смог и 50А для него многовато – см. ниже)

2. Существенный. Через пару лет стала иногда заедать на одном месте каретка со щетками на тороидальном трансформаторе. Почитав Интернет, выяснил причину в слабых приводных моторчиках каретки. Способы лечения:
а) удар кулаком по корпусу стабилизатора;
б) разбор и очистка от пыли поверхности тороидального трансформатора;
в) проверка равномерности дорожки трансформатора, по которой ходит щетка (некоторые дорожки могут немного выступать – их нужно аккуратно утопить отверткой или отшлифовать)
г) выравнивание стабилизатора точно по горизонтальному уровню.
Заедание каретки (в основном, при резких колебаниях входящего напряжения) приводит к тому, что стабилизатор фиксирует коэффициент стабилизации независимо от входящего напряжения. Например, при застревании на входящих 200В, при понижении его до 180В, на выход будет подаваться не 230В, а 210В. Если же входящее напряжение повысится до 220В, на выходе получим уже 260В и отключение стабилизатора от срабатывания защиты. Из-за данного недостатка приходится периодически проверять работоспособность стабилизатора по уровню входящего и выходящего напряжения.
Однако, за эту зиму (октябрь-апрель) заеданий вообще не происходило, так как строительный сезон уже закончен и садоводы не пользуются мощным инструментом (сваркой, пилорамами и т. п.), способным вызывать сильные и резкие колебания напряжения...

Вопрос: У кого-нибудь есть эта модель производства после2009 г? Наблюдается ли схожее поведение? Официальный представитель Ресанты сказал, что в новых моделях они устранили эту проблему.

3. Возможность перегорания стабилизатора из-за слишком мощного 50А защитного автомата (режим байпас можно не учитывать). Давайте в этом разберемся! 50 амперный автомат отключится при нагрузке сети в 11 000 Вт. (50*220) при том, что стабилизатор рассчитан только на 10 000 Вт. В модели Ресанта ACH-12000/1-ЭМ, рассчитанной на нагрузку 12 кВт, установлен так же 50А автомат. А с учетом того, что при понижении входящего напряжения менее 190В, пропорционально начинает и уменьшаться выходная мощность стабилизатора, то автомат «с запасом» может сыграть злую шутку. Так, при входящих 140В (не редко бывает на практике в нашем СНТ) 10-киловаттный стабилизатор нельзя нагружать больше 5 кВт. (25А)

4. Несмотря на то, что заявлена стабилизация от 140В, на практике предупреждающая красная лампочка загорается при входящем напряжении менее 150В! Стабилизация, соответственно, так же прекращается уже со 150В. Еще одна маркетинговая уловка

5. Заземление выполнено проводником гораздо меньшего диаметра, чем основная разводка (видно на фото), хотя рекомендуется делать его проводом такого же сечения.

Советы:
1. В стабилизаторе Ресанта ACH-10000/1-ЭМ заменить штатный 50А автомат сети на 40-45А (на байпасе можно оставить 50А).
2. При покупке Ресанта ACH-10000/1-ЭМ проверьте нормальное открывание клемной коробки (достаточность длинны внутренних проводов).
3. Замените провод заземления проводником площадью 6 или хотя бы 4 кв. мм.
4. Если Вам необходим стабилизатор с гарантированной нагрузкой 10 кВт именно от Ресанты, приобретите модель ACH-12000/1-ЭМ, а еще лучше ACH-15000/1-ЭМ
15 kVa, заявленные на модели ACH-15000/1-ЭМ (на фото), как раз соответствуют честным 10,5 кВт.

 

ГЛАВА 31.3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Часть 3

Взвесив все плюсы и минусы Ресанты, для второй фазы я купил стабилизатор Fnex SVC-10000, а для третей - Solby SVC-10000. Оба с рук и по 4 т. р. вместо 9,5 т. р. за один новый.

Почему 3 однофазных, а не один 3-х фазный?

Подключение трех однофазных стабилизаторов предполагалась мной заранее, так как это намного целесообразнее чем один 3-х фазный стабилизатор. Рассмотрим на примере одного трехфазного электромеханического стабилизатора Ресанта ACH-30000/3-ЭМ на 30 кВт (на первом фото) и трех аналогичных, но однофазных ACH-10000/1-ЭМ:
1. Масса 3-ЭМ –90,4 кг. (установка возможна только на пол) Масса 3-х 1-ЭМ –25,5 кг. * 3 =76,5 кг. (можно установить одному человеку и на полку);
2. Цена 3-ЭМ – 29 500 р., а трех 1-ЭМ – 24 000 р.;
3. В случае с покупкой трех 1-ЭМ можно растянуть расходы по времени, в отличие от покупки 3-ЭМ;
4. При выходе из строя 3-ЭМ будет обесточен весь дом на неопределенное время. В случае с 1-ЭМ, нагрузку можно перераспределить по 2-м оставшимся стабилизаторам.
5. В корпусе 3-ЭМ фактически усыновлено 3 тороидальных трансформатора, аналогичных модели 1-ЭМ (видно на втором фото).
6. Очень сложно сегодня найти потребителей именно 3-х фазного тока, требующих именно 3-х фазного стабилизатора (даже в мощных электро-котлах устанавливают 3 однофазных тэна, например 3 по 6 кВт для 18 кВт котла).
7. Неравномерность нагрузки по каждой фазе, которая неизбежно возникает в таком случае, вредна только для сложных 3-х фазных потребителей, которых у меня нет, и не будет.

Так как стабилизаторы были Б/У, после покупки я их разобрал, пропылесосил, почистил мелкой шкуркой дорожки трансформатора от графитовой пыли щеток, аккуратно утопил отверткой выступающие дорожки (было 3 шт. в Solby). Стабилизаторы получили новую жизнь (износ щеток был незначительный и менять их пока, не было смысла).

Совет: чтобы понять есть ли на трансформаторе выступающие дорожки, мешающие работе каретки и изнашивающие щетки, в выключенном состоянии сами поверните рукой каретку медленно от одного ее крайнего положения до другого. На выступающих дорожках щетка будет немного заедать.

При сборе электрощита пришлось дополнительно уточнять – можно ли нейтраль с выхода стабилизатора завести на общую нулевую шину? Либо нулевая шина до стабилизации и после должна быть разной?

Так вот, все нейтрали (до и после стабилизации) можно заводить на одну нулевую шину так, как во всех стабилизаторах, в которых включение сети и режима байпаса реализовано одинарным автоматом, нет гальванической развязки нейтрали!

На прилагаемой схеме (из паспорта стабилизатора Fnex) это очень хорошо видно

P. S. Через полгода работы в стабилизаторе Fnex стало вибивать автомат сети. Оказалось, что сам автомат вышел из строя (автоматы на недорогих стабилизаторах – слабое место). Купил два новых одинарных автомата ИЭК на 50А и заменил за 15 минут – работает как часы!

Выводы:
1. Покупая недорогие стабилизаторы, будьте готовы к замене автоматов.
2. С рук можно купить стабилизатор ни чуть не хуже нового
3. Не пользовался дорогими стабилизаторами, но то, что есть – меня полностью устраивает!

 

Добавлю фотографии Solby SVC-10000.
На последней хорошо виден процесс чистки дорожек трансформатора (слева - до, а справа - после)

 

ГЛАВА 31.4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Перед тем, как приступить, непосредственно к подключению дома к электричеству, мне предстояло выполнить целый ряд подготовительных мероприятий.

И так:
1. Получил принципиальное согласие Председателя СНТ и местного электрика на проведение всех работ. Было написано и подписано соответствующее официальное заявление.

2. Прочитал кучу литературы, инструкций, каталогов, справочников и т. п. по электричеству. Изучил фотографии уже собранных электрических шкафов и т. д.

3. Найден хороший и недорогой электрик (из соседнего СНТ), который обследовал идущий до дуба алюминиевый кабель и дал добро на его дальнейшее использование (внешняя изоляция была как новая – без трещин), а также согласился сделать самые сложные работы на столбах, так как раньше я сам никогда, ни чего подобного не делал.

4. Силами этого электрика под моим руководством было организовано правильное подключение соседней улицы, что бы освободить идущий по моему забору кабель. Кабель оказался медным, двужильным, площадью проводников по 10 кв. мм. (до 80А при открытой проводке). Так как внешняя металлическая оболочка сильно проржавела, было решено снять ее и использовать проводники внутри дома для подключения стабилизаторов. Заодно, не на себе, я убедился в компетентности электрика

5. В процессе выполнения предыдущего пункта договорился с электриком по цене предстоящих работ по подключению моего дома в 1,5 т. р. с моей всесторонней помощью. Дешево это или нет, на тот момент я даже не думал...

6. Выкупил у СНТ за 1,5 т. р. алюминиевый кабель 4х25 (до 105А при открытой проводке) длинной 45 м., идущий до дуба (погонный метр обошелся всего в 33 р.)

7. Придумал способ крепления (из обрезка стального уголка и П-образной стандартной скобы) и натяжения (с помощью двух резьбовых нятяжителей – растяжек ТС и цепи) троса на моем столбе. Купил для этого еще 50 м. стального оцинкованного троса диаметром 4 мм. в прозрачной ПВХ оболочке (за 12,5 р. погонный метр). Трос был необходим, так как данный кабель не являлся самонесущим. Так же нарезал более 40 двенадцати сантиметровых полосок оцинкованного металла для крепления алюминиевого кобеля непосредственно к тросу.

8. Заказал (в магазинах просто так не продается) и купил 30 м. кабеля СИП-4 4*25 для подвода электричества от моего столба до дома (за 74 р. погонный метр)

9. Купил так же всю необходимую мелочевку для натяжения и фиксации кабеля, а так же для натяжения и фиксации СИП-а: карабины, кольца, СИП-арматуру (изолированные, герметичные ответвительные зажимы с прокалыванием изоляции, анкерные зажимы для крепления 4-х самонесущих изолированных проводов, анкерный кронштейн и т. д.), 20-ти см. анкера для крепления кронштейна к стене дома и т. д.

10. Купил и повесил в доме «коттеджный» металлический электрический шкаф на 54 элемента (нашел в Loroy Merlin всего за 560 р.). Куплен и установлен в него 3-х фазный 2-х тарифный счетчик Меркурий 231 AT-01 за 3,5 т. р., а так же четырех контактный автомат дифференциальной защиты ИЭК на 63А за 450 р. (покупать Legrand за 5,8 т. р. – жаба задушила)

11. Купил трубы, муфты, крепеж и установил кабель-канал снаружи дома, закрепил кронштейн для натяжки СИП кабеля. Так как мне еще предстояло утеплять дом снаружи 10 см. фасадным пенопластом, под кронштейн подложил 2 слоя самого плотного экструдированного пенополистирола, что бы плоскость его крепления совпала с плоскостью будущего пенопласта.

12. В техническом помещении на стену повесил прочные полки для размещения на них уже имеющихся трех стабилизаторов напряжения

Все было готово к приходу электрика и основным работам.
Единственное, чего я не представлял на тот момент, так это то, каким образом крепить конец троса на круглом столбе основной улицы...
Плюс, электрик предупредил меня, что у него (и его знакомых) есть только квадратные «когти» и для покорения круглого столба понадобится «мега-лестница».

Час Х был назначен на утро субботы – 5 ноября 2011 г. Ждать было нельзя, так как уже выпал снег, а имеющейся еле живой фазы для отопления дома уже не хватало...
Электрик предварительно появился в среду вечером, проверил общую готовность, все одобрил и сказал, что обязательно придет на выходных.

 

ГЛАВА 31.5. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
День 1. Кидок электрика

Наступило утро субботы 5 ноября... В предвкушении я проснулся раньше обычного и уже не мог заснуть... На улице стояла прекрасная безветренная погода. Температура около -5. Работа пойдет «на ура» – подумал я... Но электрик, что-то не приходил... Подождав, до 10 утра, я стал ему звонить, но телефон был недоступен... Так в ожидании прошло еще 2 часа, но телефон по-прежнему был выключен...

Тогда я решил проверить, хватит ли длины лестницы, которая была у соседей (где круглый столб). Несмотря на то, что на земле она казалась очень длинной, до верха круглого столба она не доставала целых 3,5 метров. Было решено нарастить ее другой небольшой лестницей 2-х метровой высоты. Заодно саморезами укрепил и все ее ступени. Лестница получилась тяжелой, но длина теперь была достаточной.

Лезть самому на круглый столб у меня не было ни малейшего желания, поэтому я решил пока заняться подготовкой крепежного уголка для моего квадратного столба.

Так, в уголке были просверлены 2 отверстия для П-образной круглой скобы, а так же 3 отверстия в другой грани для крепления 2- колец по краям и карабина в центре.
К центральному карабину предполагалось после натяжки закрепить стальной трос от круглого столба. К левому кольцу – анкерный зажим СИП-а до дома. А правое кольцо было сделано на будущее – для крепления анкерного зажима СИП-а, который я позже хочу пустить от основного дома к гостевому так, как сейчас гостевой дом подключен по земле старым двужильным кабелем (с маркировкой «Nokia 1985» ) через отдельный счетчик и без стабилизации напряжения.

Уголок был готов, а электриком даже не пахло...

Тем временем приехал сосед, у которого были страховочный высотный пояс и ролик на крюке для поднятия грузов на высоту (всем этим он пользовался, когда делал крышу своего дома). Матерясь на электрика, я сходил к соседу и попросил все это «на всякий случай».

Первым делом я решил установить уголок на свой столб.
Что бы моя лестница («когтей» у меня не было) достала до нужной высоты, пришлось поставить ее на верстак (на фото). С непривычки первое время было достаточно страшно. Хорошо, что у соседа оказался страховочный пояс – без него я бы на все это не решился...

Уголок был установлен, а на улице уже начало темнеть... Я был немного расстроен из-за того, что за целый день (с учетом пустого 3-х часового утреннего ожидания) удалось сделать всего ничего.

Электрик был не доступен, деваться было некуда и моя голова начала работать над планом реализации всего проекта своими силами.

 

ГЛАВА 31.5. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
День 2. Покорение круглого столба

На следующее утро для надежности я примотал лестницу к круглому столбу старым проводом и обследовал его на предмет возможности крепления стального троса.
Каково же было мое удивление и радость, когда я обнаружил в столбе технологические отверстия, которые шли от его середины до самого верха. Решение было найдено!
Измерив диаметр столба, я отрезал кусок нужной длинны от оставшейся у меня еще со времен строительства новой крыши (Глава 24) 10 мм. шпильки.
На конец шпильки было прикручено кольцо (на 3-ем фото в Главе 31.4), потом гайка для фиксации кольца, затем шайба. После этого все это было продето сквозь столб и завинчено с шайбой с другой стороны столба. Надежнее крепления для троса невозможно было и представить!

Когда читаю эти строки все, кажется проще, чем было на самом деле... Легкий ветерок, высота около 8 метров, мерзнущие на морозе руки (в воскресенье стало уже -10), трясущиеся с непривычки ноги, зацепляющаяся за лестницу цепь страховочного пояса... И при этом мне еще пришлось обнимать столб между проводами, находящимися под напряжением 380 Вольт, и закручивать гайку ключом на ощупь с противоположной стороны столба! Как оказалось – это была самая опасная часть всего мероприятия.

Хорошо, что жена этого не видела

Из-за того, что пришлось несколько раз залезать на столб и слазить с него, я ужасно устал и решил продолжить в следующие выходные

 

ГЛАВА 31.5. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
День 3 Натяжка троса с кабелем

Наступило 19 ноября, и я в полной решимости продолжил реализацию своего замысла.
Первым делом, я обжал стальной трос с одной стороны и закрепил его карабином к кольцу на круглом столбе.

Затем я натянул трос без нагрузки, что бы понять как будет провисать кабель, и отметил место, где нужно будет делать вторую обвязку троса и, соответственно, до какого места мне нужно будет его натягивать.

Совет: не забудьте, предварительно, натянусь трос без нагрузки.

Совет: сделав вторую обвязку троса (на другом конце), не отрезайте лишний трос – свободный конец пригодиться Вам в самом начале натяжки всей магистрали.

Потом я поставил лестницу к дереву, проверил изоляцию концов жил алюминиевого кабеля и аккуратно отмотал его от дуба (ведь он был под напряжением 380 Вольт).

После этого, с помощью тисков, молотка и такой-то матери, стальной карабин был выгнут для увеличения пространства при его открывании. Этот, уже второй по счету карабин, был зацеплен за кольцо на круглом столбе и в него был пропущен электрический кабель. Все было готово к креплению кабеля к стальному тросу.

Вначале, я думал закрепить кабель к тросу толстыми пластиковыми хомутами, но хорошо, что меня вовремя от этого отговорили. От перепада температур и времени пластик может не выдержать нагрузки и лопнуть.

Поэтому, я соединил кабель с тросом узкими пластинками из оцинкованного металла методом, которым раньше крепили провода в домах при открытой проводке. Ушло у меня на это не менее 1,5 часов и 40 пластинок через каждый метр. Соединения получились очень надежными и эстетичными.

Трос вместе с кабелем стал весить существенно больше

Для того чтобы накинуть имеющийся запас (около 10 м.) стального троса на ролик, который я повесил на правое кольцо уголка на квадратном столбе, пришлось предварительно поднимать кабель с тросом посередине участка длинной 6-ти метровой доской, чтобы уменьшить провисание (иначе трос, даже с 10 м. запасом, не дотягивался до верха 7-ми метрового столба). Дополнительно трос был удлинен прикрепленной к нему карабином 2-х метровой цепью...

Также пришлось принести от соседей вторую лестницу (от круглого столба) и установить ее с другой стороны квадратного столба для возможности натяжки кабеля, уперевшись в столб. Как и ранее лестница была примотана к столбу старым электрическим проводом.
Пока жена держала доску, я пытался подтянуть трос и зацепить цепь к столбу, но сил не хватало...

Совет: покупайте трос с запасом как минимум 10 метров, а лучше 15.

На наше счастье, в этот самый момент к нам в гости пришли мои дядя с тетей, о которых я упоминал еще в самом начале своего рассказа! Дядя стал держать доску, на которую опиралась середина кабеля, а моя жена стала тянуть стальной трос вниз по ролику, обмотав его вокруг талии. С помощью таких невероятных усилий я смог зацепить цепь за резьбовой натяжитель (растяжку ТС), закрепленный карабином, к центру уголка на квадратном столбе.

Далее, с помощью второго натяжителя я стал попеременно натягивать ими цепь и, соответственно, трос с кабелем.

Стемнело...

 

Опора должна стоять вертикально. В местах изменения направления кабеля и концевые опоры делают анкерными (буквой "Л")

 

Много раз видел как крайние столбы, изначально установленные строго вертикально, через несколько лет наклонялись в сторону проводов. Оно Вам надо?

А Вы знаете, что по инструкции опоры при установке не бетонируются, а лишь утрамбовываются землей? Вот при такой установке второй столб как раз и предотвращает наклон ненадежно закрепленной в грунте опоры в сторону нагрузки.
Делать в 2 раза дороже и в 3 раза некрасивее из-за сомнительных плюсов я не стал...

 

Дело не в красоте и дороговизне, а в ПУЭ (Правила устройства электроустановок), а по ПУЭ конечная опора должна быть анкерной, т. е. с подкосом или хотя бы с оттяжкой как раз для того, чтобы не наклонялась от тяжения проводов.

 

Поверьте о чем говорю знаю. Мой ИТР стаж в солидной электромонтажной организации 10 лет.

Да и еще. Правильно установленная анкерная опора на много красивее Вашей кривой. Глядя на ухоженность участка, думаю будет постоянно "глаз мазолить"
Да кстати, если есть возможность кабель из карабина лучше убрать. В морозы кабель имеет свойство очень солидно уменьшаться в длину. Как бы в этом месте проблем не возникло.

 

Читал я ПУЭ очень внимательно и в них написано, что тромбовать землей каждые 20 см. А я забетонировал!
Возможность сделать оттяжку есть - как раз в сторону леса, что бы ее не было видно (боюсь только, что бы дети об нее не цеплялись, когда в "войнушку" в лесу играть будут. Поэтому сделаю ее только в крайнем случае.
Сейчас сошел снег, почва влажная, мягкая, но опора стоит как вкопаная

Наоборт, иногда сидим на скамейке, жена смотрит на о пору и говорит: "Да... знатный столбик...". Он же свой! Вот если бы чужой там стоял, то да - мозолил бы

Спасибо за совет! Специально обработал все небольшие заусенцы карабина мелким напильником (забыл написать об этом). Кабель в карабине находится в свободном состоянии без какого-либо натяжения (трение маловерояно).

 

ГЛАВА 31.5. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
День 4 Заведение СИП кабеля в дом

На следующее утро, в воскресенье, я закончил натяжку кабеля. Прогиб магистрали получился несколько больше чем при сильном натяжении только стального троса без нагрузки. Поэтому я убрал один дополнительный карабин и подтянул трос еще немного.

Последнюю пару десятков звеньев цепи пришлось натягивать, крутя натяжитель отверткой (на фото), силы рук уже не хватало.
Трос был натянут, цепь и второй натяжитель были отсоединены.
По сравнению с тем, как кабель был натянут на дуб изначально (Глава 31.1.) – сейчас это была просто струна Пролет после натяжения составил ровно 40 метров.

Настал черед СИП кабеля. Признаюсь, что как СИП, так и арматуру к нему, я держал в руках первый раз в жизни. Однако, имея общее представление о механике и физике процесса, разобраться во всем не составило труда.

Один конец СИП кабеля я поднял на квадратный столб и временно закрепил с запасом в 50 см. к кольцу на уголке алюминиевой проволокой.
Второй конец был продет в круглый кабель канал и заведен в дом (на фото). После этого на этом же конце я установил анкерный зажим и с умеренным натяжением закрепил карабином за анкерный кронштейн.

С этим карабином пришлось также повозиться, так как и анкерный кронштейн в него не проходили. Заусенцы на карабине, появившиеся в процессе «колдовства» над ним были убраны мелким напильником и, дополнительно, он был обмотан черной изолентой, для исключения трения с СИП кабелем. (СИП, в отличие от первого алюминиевого кабеля, имеет не двойную, а одинарную изоляцию)

После этого, уже на квадратном столбе я установил на СИП второй анкерный зажим так, что бы при усилии можно было зацепить его за полностью раскрученную резьбовую растяжку. После определенных усилий зажим был зацеплен, и провод натянут.

Так как первый провод был под напряжением, предварительно нужно было подключить СИП к счетчику и общему автомату дифференциальной защиты и только после этого соединять гермитичными зажимами жилы на столбе.

Подключение счетчика и автомата заняло у меня (с учетом отсутствия опыта) остаток всего дня.

Несмотря на то, что СИП был куплен с 2-х метровым запасом то, что после прокладки оказалось лишним и просилось отрезать, оказалось всего не более 50 см.

Совет: даже после тщательного измерения длины будущего СИП кабеля, прибавляйте минимум 1 метр запаса на каждые его 15 метров.

Вывод: работать с СИП кабелем и правильно подобранной СИП арматурой – одно удовольствие (почти как детский электрический конструктор)

 

ГЛАВА 31.5. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
День 5 Да будет свет!

Из-за того, что жила СИП кабеля состоит не из одного, а нескольких алюминиевых проводников, фактический диаметр жилы 25 кв. мм больше, чем диаметр моно жилы такой же площади. Этот факт заставил повозиться со счетчиком.

Так же пришлось увеличивать отверстия в нижней стенке электрического ящика (точнее все отверстия были соединены в одно овальное), так как все провода в будущем определенно бы не влезли...

Излишками СИП кабеля длинной 50 см. были соединены счетчик и 3-х фазный диф. автомат на 63А. Далее были подключены одинарные 50А автоматы для подключения стабилизаторов напряжения. Сделана изолированная планка для нулевой шины (все на фото)

После этого можно было лезть на свой столб в крайний раз, и соединять СИП и алюминиевый кабель изолированными, герметичными ответвительными зажимами с прокалыванием изоляции. Их приятной особенностью является то, что их невозможно перетянуть. Они оборудованы срываемой при определенном усилии головкой болта.

Еще более приятной особенностью является отсутствие необходимости в обесточивании основной линии (как раз мой случай)

Совет: при покупке ответвительных зажимов, подбирайте их строго по диаметру предполагаемых для соединения проводников

4 проводника были поочередно соединены и в счетчике высветилась индикация подключения всех 3-х фаз. Какой приятный был момент! Радость как у ребенка, удачно собравшего свою первую схему с батарейкой, лампочкой и выключателем.

Далее медным проводником сечением 10 кв. мм были подключены 2 стабилизатора напряжения (на фото), а к ним временные удлинители для питания потребителей.

На этом основные работы были завершены! Вспомнив все работы, я понял, что за 1,5 т. р. сделать все это было просто не реально. Электрик подвел сам себя – назвал низкую цену, что бы меня заинтересовать, а, поняв объем работ, исчез (даже не перезвонил)...
Почитав Интернет, я понял, что за такие работы электрики со стажем дешевле 12-15 т. р. даже не берутся...
Вышло так, что я поневоле не только сэкономил немалые деньги и получил очень полезные знания, но и получил истинное удовольствие от результата.

Первая зима в своем доме была прожита без сбоев в электроснабжении!

За счет использования 2-х тарифов оплаты электроэнергии, нам удавалось экономить в среднем по 700 р. в месяц! То есть за 5 месяцев немалая стоимость счетчика была полностью компенсирована экономией от ночного тарифа!

В дальнейших планах:
1. Постепенная правильная электрификация всего дома (уже купил немного автоматов)
2. Подключение гостевого дома электричеством (220В) со стабилизированным напряжением (от основного дома через свою опору)
3. Организация заземления

Выводы:
1. Максимальная площадь сечения СИП кабеля, который можно подключить к 3-х фазному счетчику Меркурий 231 AT-01 – 25 кв. мм
2. Подключение коттеджа к трехфазному электричеству руками дилетанта «с нуля» вполне реально

P. S. Очень интересно мнение профи: где я ошибся и что бы профессиональный электрик сделал лучше меня (не быстрее – это очевидно, а лучше и без существенного удорожания)?