Коттедж из садового дома с минимумом затрат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо! Все именно так как Вы и подумали. Пока нет ни сил, ни времени на описание... Надеюсь к осени возобновить повествование

 

Дополнение к ГЛАВЕ 22. "ОБКЛАДКА СТЕН ВТОРОГО ЭТАЖА. ЗАВЕРШЕНИЕ"

Спил лишних частей плит перекрытий первого этажа

Плиты торчали примерно на 40 см. от плоскости стены первого этажа. Так как пилить их вплотную к стене было крайне сложно и неудобно, я решил воспользоваться этим для дополнительного утепления холодной северной стены первого этажа под плитами.
Было решено оставить торчащими 3 см. Таким образом, второй этаж будет утеплен 10 см. фасадным пенопластом, а первый 10 см. + 3 см.

В первую очередь было нужно сделать нижний и самый неудобный пропил... Держать болгарку и давить вверх против силы притяжения очень сложно. Плюс, внизу плит проходит несущая 14 мм. арматура, плюс не видно где точно пилишь...
По шнуру на плитах маркером была прочерчена полоса и стоя на верстаке поочередно с двумя соседями, плиты были пропилены снизу за 2 вечера.
После чего уже я один быстро допилил их сверху и по бокам. А затем кувалдой и отколол.

Совет: не пытайтесь сломать плиту, не убедившись в том, что Вы пропилили всю арматуру снизу, сверху и по бокам. Иначе плита может сильно раскрошится.

Излишки плит были убраны – можно было приступать к обкладке

Вывод: диаметра 230 алмазного диска достаточно для отпила стандартной плиты перекрытия любой ширины и длинны как вдоль, так и поперек.

 

Плиты не с преднапряженной арматурой?
По нижнему поясу идет переодическая арматура или пучек из нескольких тонких гладких арматур?
Если последнее - то очень плохо ...

 

Вы имели ввиду класическое армирование арматурой и струнное армирование тросом?
И что плохо?
Вот почитайте: http://www.stoneway.ru/vidipk.htm

Так что резать можно любые плиты перекрытий как вдоль, поперек так и под углом!
Главное, что бы выполнялись основные условия их эксплуатации - опирание по двум
сторонам и не превышение допустимой нагрузки.

 

Почитал У Вас то "нужные" серии?
Там еще про ПК было, которую нельзя резать.
Да, про резку "под углом" там не было, там указано "любой ширины и конфигурации".
Ну да не в этом дело, главное, что бы Ваши питы были не серии ПК!

 

ГЛАВА 32. КОВКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

В продолжение главы № 15, поделюсь своим опытом поиска хорошей и не дорогой кузницы в Уфе. Так как мне требовалась кованая входная калитка и еще одна решетка на первый этаж в ванную комнату, а телефон прежней кузницы не отвечал, пришлось начинать все сначала...
К своему удивлению я обнаружил, что с момента моего последнего заказа кованых решеток число кузниц в Уфе заметно увеличилось! И я решил провести тендер:

1. Через интернет нашел и составил список всех кузниц в Уфе с указанием названия, адреса Интернет-сайта, контактных телефонов и адресов электронной почты. У тех, у кого в объявлениях были только телефоны – запросил адрес электронной почты по СМС. Таким образом, в моем распоряжении оказались контакты 25 уфимских кузниц.

2. Перерыл Интернет в поисках готовых фотографий кованых калиток для будущего эскиза. Сохранил понравившиеся варианты (на первом фото).

3. Составил подробное описание будущего изделия:

4. Нарисовал эскиз с учетом дизайна уже имеющихся решеток на окнах (на втором фото). Специально добавил ряд корзинок и спиралей наверх и низ калитки. Центр калитки сделал непрозрачным специально для любопытных прохожих.
5. Отправил отсканированный эскиз и описание по почтовым адресам всех найденных мной кузниц. Главный вопрос заключался в предварительной оценке стоимости изготовления изделия, его доставки и установки.

6. Стал получать и систематизировать ответы, вопросы и предварительные цены. Вот, что получилось:

При этом мне перезванивали и пытались убедить, что дешевле 25 т. р. такую калитку сделать просто невозможно...
Догадайтесь, в какую кузницу я позвонил и пригласил ребят на замер? Если нужно, вышлю ее контакты личным сообщением по запросу.

Вечером на замере были оговорены все нюансы. Договорились, что замок, ручку и защелку куплю я сам. Вся остальная работа, материалы (с учетом поликарбоната), доставка и установка, входила в стоимость – 11 580 р.
Стоимость же решетки 110 см. на 70 см. на окно «под ключ» дополнительно составила всего 1900 р.

На следующий день, в Леруа Мерлен был куплен замок Guardian с защеской и 3-мя стальными ригелями за 990 р., а так же распродажная итальянская бронзовая ручка со скидкой 90% всего за 54 р. Щеколда (видно на фото) была у меня в наличии.

В понедельник, при передаче замка, ручки и щеколды, а так же подписании договора и оплате аванса в 7 т. р. я выяснил, что у них в наличии не оказалось хомутной (обжимной) полосы с одним ребром 14х4 мм, которая уже была на моих решетках (на фото). Решили, что, в крайнем случае, закажем транспортной компанией.

И тут опять мне пригодился список контактов кузниц. Я отправил по нему запрос о наличии такой хомутной полосы и уже через 10 минут знал, в какой уфимской кузнице она имелась в наличии

Через несколько дней было получено предварительное фото моей будущей калитки (на фото). После его анализа, я договорился о дополнительной обжимке хомутной полосой 6 соединений центрального узора. Хоть мой эскиз и не был соблюден в точности – получилось еще лучше, чем я планировал (центральные бублики сделаны симметрично, добавлены 4 шара в узор, добавлена квадратная труба для крепления поликарбоната).

По завершении работ по грунтовке и покраске, договорились о времени установки.

Установка на анкера в кирпичные столбы забора, несмотря на кажущуюся простоту, заняла около 5 часов. После чего калитка была подкрашена в потертых местах, а на элементы была нанесена бронзовая патина.
За дополнительные расходы я добавил ребятам к стоимости заказа еще 1,5 т. р.
Как оказалось впоследствии, цвет установленного поликарбоната не коричневый (как я думал), а бронзовый (и при этом не менее красивый).

Общая стоимость калитки и решетки, выполненных методом холодной ковки и сварки, составила 16 044 р.

В ближайшее время планирую обработать щели между металлом и поликарбонатом сверху и снизу силиконовым герметиком для исключения попадания туда влаги и грязи.

Выводы:
1. Проведение тендера перед заказом способно снизить первоначальную стоимость изделия до 3-х раз без потери качества.
2. За разработку эскиза Вашего будущего изделия кузница возьмет дополнительные немалые деньги. Плюс, дизайнеры есть только в недешевых кузницах. Не стесняйтесь рисовать сами либо найдите в Интернете готовый эскиз.
3. Художественная ковка стала еще доступнее!

 

Очень красиво получилось, со вкусом! Аж завидую) Так держать!

 

Здравствуйте. Вышлите ее контакты пожалуйста. Хорошо пишите, жду продолжения.

Как пол ? Утеплителя достаточно?

 

С учетом того, что пол первого этажа у меня заглублен относительно уровня земли около 40 см., то 5 см. экструдированного пенопласта под бетонной стяжкой, а так же 5 см. аналогичного утепления отмостки достаточно! Зимой пол был не холодный!

 

Здравствуйте. Прочитал вашу темку. Почерпнул довольно много инфы для себя.
Если не трудно скиньте пожалуйста хотя бы наброски от руки схемы вашего септика. И как он себя показывает в эксплуатации? Может всплыли какие ньюансы, или как бы не сделали сейчас.
Спасибо.

 

На форуме в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС" есть специальные темы по моему септику: "Канализация или септик своими руками" и "Канализация или септик своими руками - 2", насчитывающие уже более 1400 сообщений по их работе.

 

Когда я в мае обнаружила косяки с септиком по собственной глупости и спешке, мне сосед с соседнего участка так и кричал - "Смотри форумхаус-ру, канализация и септик своими руками!" А я ему - "Да уж пять раз прочитала! Только эти мастера такого делать не умеют"
Вот такой Вы популярный, уважаемый s_e_s_h!

 

Ковка это очень красиво. У меня отец кузнец.

 

ГЛАВА 33.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ЗАВОД В ДОМ ИЛИ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Постараюсь подробно описать процесс организации водоснабжения моего дома своими силами почти с нуля.
Почему «почти»? Потому что на момент покупки участка в 2007 г. в наследство мне досталась старая 30-ти летняя скважина из узкой 65-ой буровой трубы с ручным насосом, а так же кусок стальной трубы метрового диаметра и высотой 120 см., вкопанной рядом в качестве емкости для воды (на первом фото).

Немного поупражнявшись с ручным насосом, мысль о необходимости автоматизации водоснабжения пришла сама собой

Скважина оказалась глубиной 12 метров на известняк (несмотря на небольшую глубину), с хорошим дебетом и чистой водой (повышенной жесткости, но без песка, сероводорода и железа). Зеркало воды располагалось на 6,5-7 метрах от поверхности земли, что позволяло использовать насосную станцию со встроенным эжектором. Скважину решил не перебуривать.

Для экономии денег на бетонных кольцах я так же решил использовать для организации колодца вокруг скважины имеющийся кусок стальной трубы. За 30 лет в земле с ее стенками толщиной 10 мм. почти ничего не произошло. И куда его еще было девать – совершенно непонятно...

Итак, вокруг скважины был выкопан колодец глубиной чуть больше двух метров. Дно выровнено по уровню и утрамбовано. Лишний кусок торчавшей скважинной трубы отрезал болгаркой на уровне около 40 см. от дна колодца и заткнул полиэтиленовым пакетом.
После, на дно с немалыми усилиями (тяжелая) опустили стальную трубу вместо первых 3-х бетонных колец. Болгаркой вырезал отверстие для будущей магистрали к дому.
Далее была прокопана траншея глубиной 1,8 м. с небольшим уклоном к скважине вдоль дома до места расположения технического помещения, дно траншеи утрамбовано.
Далее сделан подкоп под фундамент и установлена металлическая гильза диаметром 150 мм. (позволяет вставить 110-ю трубу с утеплителем – видно на 4-м фото) Все было готово к сборке «всасывающей» магистрали.

Для удобства обслуживания было решено проложить всасывающий армированный шланг внутри утепленной рыжей канализационной трубы (на фото). Несмотря на дополнительные расходы, это позволяет без повторного откапывания траншеи:
- легко менять всасывающий шланг при его износе;
- использовать двойное утепление (как шланга, так и внешней трубы);
- по необходимости позже добавить греющий кабель (пока такой необходимости нет).
- отогреть замерзший шланг без греющего кабеля (в случае экстремальных морозов) феном, направив горячий воздух от колодца по внешней трубе к дому.

Длина внешней магистрали составила около 10 м. (4 трубы по 2 м., 2 трубы по 1 м., 4 отвода по 45 градусов, соединительная муфта, заглушка, 10 м. утеплителя для 110-х труб толщиной 13 мм.). Стыки утеплителя, как и в случае с канализацией (Глава № 11) были дополнительно обернуты манжетами (на фото). В месте поворота магистрали на 45 градусов перед вводом в дом, утеплитель был дополнительно обмотан армированным серым скотчем (на фото не попало).

Совет: для более легкого соединения канализационных труб предварительно смазывайте любым маслом резиновые уплотнители, а при обрезании труб хорошо обрабатывайте место среза напильником, удаляя заусенцы

После этого до закапывания траншеи в трубу и далее в скважину, без каких либо трудностей, был пропущен армированный всасывающий шланг.

Совет: при повороте трубы на 90 градусов используйте два отвода по 45 градусов для плавного поворота, а не один отвод на 90!

На конец всасывающего шланга предварительно был одет пластиковый сетчатый фильтр грубой очистки (шел в комплекте). Добавлять к фильтру обратный клапан я не стал (объясню причину далее).
Для исключения истирания шланга о края трубы скважины, они были обработаны круглым напильником, а сам шланг обернут утеплителем.
Все было готово к подключению насосной станции...

Магистраль была засыпана вокруг и сверху 20 см. ПГС, а затем грунтом (все с промежуточными трамбовками для исключения последующей усадки).

Так как окружность большой стальной трубы в колодце была не ровной, перед установкой верхних бетонных колец установил арматуру по краям (видно на фото). На арматуру с помощником последовательно поставили заранее купленные: бетонное кольцо (40 см), крышку с квадратным отверстием (6 см.), еще одно кольцо (40 см.) и, наконец, глухую крышку (6 см.).
Назначение промежуточной крышки с отверстием – немного поднять колодец над уровнем земли, а так же опора для утеплителя (10 см. пенополистирола, вырезанного по внутренней окружности верхнего бетонного кольца).
Затем обмотали верхнюю часть стальной трубы, бетонные кольца и крышки тремя слоями пеноизолона для гидроизоляции (видно на фото), все засыпали грунтом с промежуточными трамбовками. Высота колодца составила около 210 см.
Лишнюю глину мой помощник постепенно перевозил на тачке в прилегающий к участку лесок.

Цена вопроса на первом этапе составила около 15,5 т. р.:
- работы по копке колодца, траншеи и закапыванию/трамбовке ~ 7000 р.;
- незаводские бетонные кольца (2) и крышки (2) метрового диаметра ~ 2000 р.;
- трубы подводящей магистрали (10 м.), утеплитель (10 м. толщиной 13 мм.) и отводы (5) ~ 2720 р.
- армированный всасывающий шланг ~ 3600 р.
- отрезные диски для болгарки, армированный скотч, пеноизолон (9,5 м.) ~ 300 р.
- стальная труба в качестве 3-х первых бетонных колец, куски арматуры, гильза под фундамент, стальная лестница в колодец – бесплатно.

Работы на улице были завершены, но, сколько еще предстояло...

Выводы:
1. Гибкий подводящий напорный/всасывающий шланг к дому необходимо прокладывать во внешней утепленной трубе.
2. Даже узкой и старой скважиной можно пользоваться при условии хорошего дебета.

 

ГЛАВА 33.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ПОГРУЖНОЙ НАСОС ИЛИ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ?

Забегая вперед, скажу, что, по моему мнению, использование погружного наноса предпочтительнее поверхностной насосной станции с ее главным отрицательным фактором как шум при работе (и кучей других минусов).
Поставить насосную станцию вне дома для уменьшения шума (в кессонном колодце, как делают некоторые) я не решился из-за влажности в нем.

Минусы насосной станции:
- всасывание воды возможно с глубины не более 8-9 метров (модели с выносным эжектором требуют большего диаметра трубы);
- производительность заметно падает при увеличении глубины всасывания;
- шум, шум, шум при использовании – требуется отдельное помещение для установки с плотной дверью (разница в шуме станций с корпусом насосов из стали, чугуна и пластика (самый тихий) есть, но все равно громко; а тихие станции очень маломощны либо дороги);
- либо сложно первоначально добыть воду либо трудно слить воду из всасывающей магистрали на зиму;
- чувствительность к входящему напряжению (чем ниже, тем меньше подача воды) – может потребоваться стабилизатор напряжения (минус применим и к погружному насосу, но в меньшей степени);
- возможность перегрева при повышении температуры окружающей среды (жарким летом) из-за воздушного охлаждения;
- обязательное использование армированных всасывающих шлангов (другие сплющивает);
- при работе в систему все время подсасывается воздух вследствие разрывов воды из-за отрицательного давления в подающем шланге;
- выйдет из строя, если забыть слить из нее воду при заморозках.

Плюсы насосной станции:
- возможность организовать водоснабжение из скважины с внутренним диаметром обсадной трубы всего 4-6 см. (кроме применения внешнего эжектора)
- решение для «чайников» все в одном - нет необходимости докупать и соединять реле давления, манометр, насос и гидроаккумулятор;
- невысокая цена;

Минусы погружного насоса:
- сложная конструкция (требования к герметичности, охлаждению и т. п.);
- более высокая цена по сравнению с поверхностными насосами (в последнее время разница все меньше);
- внутренний диаметр обсадной трубы не менее 8 см.
- необходима отдельная докупка и подключение автоматики и гидроаккумулятора;

Плюсы погружного насоса:
- практически любая глубина всасывания;
- невозможность перегрева (при нахождении в воде) благодаря водяному охлаждению;
- бесшумность работы для потребителя;
- высокая производительность;
- температура на поверхности не влияет на работу.

Такой фактор как использование датчика сухого хода не учитываем, так как его крайне желательно применять в любом случае (при падении уровня воды возможен выход из строя как поверхностного, так и погружного насоса)

Справедливости ради, стоит отметить, что, зная о шумности классических насосных станций, производители стали предлагать варианты с водяным охлаждением, которые можно дополнительно звукоизолировать без риска перегрева, но и цена на такие модели составляет 16-17 т. р.

Как я уже упоминал, в моем случае, диаметр скважинной трубы не позволял мне использовать погружной насос и для текущих нужд полива и набора воды в баню, была куплена насосная станция Джилекс Джамбо 60/45Н-24Н с корпусом насоса и гидроаккумулятора из нержавеющей стали (оптимальная, на то время – 2008 г. – по соотношению цена/качество).

А так же всасывающий ПВХ шланг, армированный стальной спиралью. Выбора всасывающих шлангов в то время практически не было, поэтому было куплено то, что удалось найти – 3 дюймовых полупрозрачных шланга по 7 метров с неприятным «фенольным» запахом. Соединил я из хромированными трубками-удлиннителями с использованием зажимных хомутов.
Думал, что запах со временем выветрится, но на практике, он не только остался, но и «подпахивал» воду... Через год пришлось покупать новый всасывающий шланг.

Совет: приобретайте пищевой всасывающий шланг для транспортировки питьевой воды (проверьте его запах перед покупкой).

В итоге была куплена 25 метровая бухта (с запасом) хорошего пищевого всасывающего шланга с армирующей пластиковой спиралью за 2700 р. (на фото). После подключения я отрезал 4 лишних метра и поставил их на подачу (что оказалось ошибкой).

Совет: при подборе диаметра погружного насоса или всасывающего шланга (фильтра) учитывайте, что скважина из стальной трубы со временем зарастает ржавчиной, то есть через несколько лет появляется риск невозможности достать (опустить) насос/шланг с фильтром из трубы внутренним диаметром близким к диаметру насоса или шланга!

Из-за того, что моя скважина заросла ржавчиной примерно на 5-7 мм. от первоначального 50 мм. внутреннего диаметра, мне пришлось немного уменьшить (отшлифовать) диаметр корпуса пластикового концевого фильтра грубой очистки...

Так же летом 2012 года пришлось поменять и насосную станцию, так как предыдущая стала работать нестабильно от перегрева из-за жары. В техническом помещении на первом этаже кирпичного дома с северной стороны температура держалась даже ночью около 30 градусов!

Совет: в жаркую погоду следите за температурой двигателя насосной станции, использующейся для продолжительного полива. При сильном нагреве либо давайте станции перерыв, либо используйте дополнительный внешний вентилятор для охлаждения.

Во второй раз остановил свой выбор на более мощной, но менее шумной модели Джилекс Джамбо 70/50П-24П с пластиковым корпусом насоса и пластиковым фланцем гидроаккумлятора. Брал в магазине знакомого по наличию всего за 4,8 т. р. поэтому возможности выбора при покупке другого фланца не было (взял ради эксперимента)...

Не знаю «повезло» так только мне, но эксперимент не удался, и пластиковый фланец стал подтекать! Не устранимо... Я разбирал гидроаккумулятор, промазывал все герметиком – без толку...
В результате, это гидроаккумулятор был сменен на тот, что остался от предыдущей станции (из нержавеющей стали).
Интересно то, что из ассортимента насосных станций Джамбо на официальном сайте пропали модели ГА с пластиковыми фланцами... видимо не случайно.

Совет: Выбирайте гидроаккумулятор с фланцем из оцинкованной (лучше нержавеющей) стали.

Выводы:
1. Всасывающий шланг нельзя использовать как напорный! Из-за перепадов давления при подаче воды и ее низкой температуры, такие шланги из-за постоянных деформаций лопаются и могут затопить Ваше техническое помещение.
2. В жаркую погоду необходимо следить за температурой долго работающего поверхностного насоса.
3. У насосной стации гораздо больше минусов по сравнению с погружным насосом.