Коттедж из садового дома с минимумом затрат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дык и я о том же говорю !
Купить готовые элементы, трубу 10*10, 15*15, порезать в размер и всё это сварить. Сэкономленные средства покроют стоимость сварочника (но у Вас он уже есть).

 

Мои решетки сварены из цельного квадрата 12 мм. на 12 мм. (тоньше - хлипко, толще - слишком массивно). О покупке отдельных элементов не думал, так как даже не знал, что в Уфе их можно купить отдельно...
Для такой ювелирной сварки нужен очень хороший сварщик и хорошая газосварка. Не уверен, что так можно сварить обычной дуговой сваркой и электродами – я бы точно не смог

 

Вы, наверное, свои возможности до конца не знаете .

 

Здравствуйте, Александр.
Слежу за Вашей темой. Очень интересно, спасибо. В 2001 году мы прикупили готовую дачку, и нам тоже приходится ежелетно что-то перестраивать и доделывать "под себя"
Кстати не увидел, где территориально строите (перестраиваете) коттедж..

З.Ы. Я тоже из Уфы.

 

То же бы с удовольствием посмотрел на Ваши подвиги!

Отправил Вам местонахождение моей дачи в личном сообщении, так как оно для многих участников форума ни чего не скажет

 

ГЛАВА 17.1. ЭРКЕР

Все было готово к началу нового строительного сезона!

Созвонившись со своим, уже знакомым, каменщиком (глава № 3), договорился о встрече с ним для определения объема работ и стоимости. Сошлись на цене в 5 т.р. за стены первого этажа эркера.

Как оказалось, примеров кладки эркеров с перевязкой рядов (стен с углами 45 градусов) в Интернете найти оказалось крайне сложно. Но то, что кирпич придется резать – сомнений не было. Для этого из доски был сделан специальный шаблон.

Совет: отмечать на кирпиче линии отреза очень удобно обычным перманентным маркером.

Дополнительно было куплено несколько мешков цемента, из листа железа сделано корыто для размешивания раствора, из леса к дому тачкой перевезено около 1000 кирпичей.

Совет: для упрощения подсчета и оптимальной нагрузки на тачку, перевозите за один рейс 20 кирпичей.

Так как в процессе кладки мне нужно было периодически отвлекаться на резку кирпича (болгаркой с алмазным диском) и подготовку сварной сетки, было решено дополнительно нанять еще помощника (сына каменщика) за 500 р. в день, для подачи кирпича и подготовки цементного раствора.

На данном этапе я еще раз убедился в важности наличия трехмерной модели проекта будущего дома. Изначально, я хотел сделать в эркере окна такой же ширины как и в доме для симметрии – 115 см. Однако, сделав 3D-визуализацию, я понял, что их размер нужно уменьшать. Опытным путем был определен разумный размер ширины оконных проемов в 85 см.

Совет: для легкой и ровной кладки дверных и оконных проемов, изготовьте заранее их шаблоны нужного размера из старых, ровных досок и установите шаблоны в проемы по «уровню» после кладки 3-4 нижних рядов проема.

Стены первого этажа эркера были выложены за 4,5 дня по выходным. Предварительно, на фундамент было положено 2 слоя рубероида для гидроизоляции.

Так как число проемов было большим, для усиления кладки, через каждые 5 рядов межпроемных «столбиков», мы клали сварную сетку с ячейкой 50 мм. на 50 мм.
Все перемычки устанавливались по «уровню» относительно друг друга.

Теперь, для продолжения работ по эркеру (кладке стен второго этажа) было необходимо залить железобетонное перекрытие первого этажа эркера.
С этой целью последний ряд кирпича первого этажа был положен только в полкирпича, чтобы перекрытие могло упереться на кирпичную кладку по всему периметру.

Так как площадь заливки составляла 8,5 кв.м., я решил поделить ее на 3 равные части двумя двутавровыми балками № 10 (видно на фото), подаренными соседом за помощь в перемещении его железного гаража

Технология заливки перекрытия была следующая:
1. На свои места были установлены двутавровые балки (один край оперся на заранее выпиленную стену старого дома, другой на стену нового эркера)
2. К этим же (противоположным) стенам, на анкера были прикреплены два куска уголка № 8 ниже уровня будущего перекрытия примерно на 25 см.
3. На эти уголки была установлена широкая доска (около 20 см.) на ребро в качестве опоры для опалубки.
4. На опалубку, для экономии денег, использовали старые ровные доски с пазом, которыми был обит снаружи брус второго этажа старого дома. Один край досок ложился на боковую стену эркера, а другой на ребро доски.
5. После установки опалубки, на доски, дополнительно, стелили полиэтиленовую пленку, для удержания воды в бетоне
6. После этого доску плотно прижимали в двутавровой балке, прокладками между доской и уголками. В центре, для исключения прогиба доски, дополнительно подпирали ее трубами (на фото).
7. В качестве нижнего армирующего слоя я использовал широкую 3 мм. кладочную сетку с ячейкой 50 мм. на 50 мм. Верхний армирующий слой из такой же сетки, но с ячейкой 100 мм. на 100 мм.
8. Мой помощник готовил бетон, наполнял его в ведро и подавал мне. А я уже производил заливку бетона на место и его разравнивание.

Совет: при армировании перекрытий не кладите арматуру в середину перекрытия, так как там арматура «работать» не будет!

Так, по очереди, вдвоем мы залили три части перекрытия за 6 дней по выходным.

В общей сложности, первый этаж эркера с перекрытием обошелся мне всего в около 20 т.р. (5500 р. – кирпич, 11 000 за работу, 1200 р. за сварную сетку, 2000 р. – цемент).

 

Молодец! Сайдингом обшить все вместе и будет конфетка!

 

Думал об этом, но в итоге решил сделать штукатурный фасад с предварительным утеплением наружних стен фасадным пенопластом 100 мм. Так как пока газа нет и не предвидется - вопросы теплосбережения стоят у меня на первом месте. Плюс мне нравится декор искуственным камнем, что невозможно при использовании сайдинга

 

Очень интересно и здорово, что даете отдельно советы, как надо. Спасибо, ждем продолжения.

 

ГЛАВА 17.2. ЭРКЕР

Забыл еще в стоимость первого этажа эркера добавить 10 ЖБ перемычек по 99 р. (1000 р.)

И так, дав неделю отстоятся перекрытию первого этажа эркера, решили продолжить работу. Так как второй этаж предполагал дополнительные трудозатраты по строительству лесов и подачу кирпича наверх, я решил заранее подготовить около 200 нарезанных кирпичей, что бы уже не отвлекаться на их резку в процессе стройки.

Из-за высотности работ возросла и их стоимость – 6 т. р. за стены второго этажа. Но нужно признаться, что второй этаж был еще и сам по себе выше первого (2,8 м. по сравнению с 2,5 м.). Так же, на втором этаже проемы были меньше (окна вместо дверей), а, соответственно, работы больше.

Для удобства, пока не было мешающих стен, мы с помощником подняли около 400 кирпичей на перекрытие первого этажа, сложив их вдоль стены из бруса.

Стены второго этажа эркера были выложены за 5 дней. Кирпич клали изнутри.
В межпроемных «столбиках» так же закладывалась сварная сетка для прочности. Сами проемы клали с использованием деревянных шаблонов. Разница по сравнению с первым этажом была лишь в том, что было сложнее и дольше подавать с земли раствор и кирпич.

Совет: Если Вы производите кладку кирпича в жару – предварительно мочите кирпич водой! Самый удобный способ пролить всю паллету на земле водой из шланга, а не мочить каждый кирпич отдельно перед кладкой. Если кирпич будет сухой – он будет впитывать влагу из раствора и тот не сможет набрать необходимой прочности – будет хрупким.

Так как погода была очень жаркая, после возведения стен я, дополнительно, полил их водой из шланга с распылительной насадкой.

Что бы завершить черновые работы по эркеру, по технологии, описанной в Главе № 10, за пару дней залили пол на его первом этаже. Несмотря на то, что первый этаж эркера будет не отапливаемым (холодная прихожая) я все равно утеплил его пол пенополистеролом, для снижения теплопотерь дома в целом.

Совет: для выравнивания бетонного пола в помещениях неправильной формы, очень удобно использовать большую полиуретановую терку (на фото у меня в руках)

Отдельное перекрытие над вторым этажом эркера решили не делать, а использовать будущие подстропильные балки новой крыши как основание потолка.

В общей сложности, второй этаж эркера с черновым полом на первом этаже обошелся в около 22 т. р. (7000 р. – кирпич, 10 000 за работу, 2500 р. – цемент, 1000 – ЖБ перемычки, 1500 – экструдированный пенопласт)

То есть, весь эркер площадью 27,5 кв. м. на трех этажах, с учетом стоимости фундамента, пола и перекрытия был построен менее чем за 50 т. р.

Выводы:
1. Эркеры и другие сложные архитектурные формы доступнее чем Вы думаете.
2. Благодаря эркеру у дома появилось три дополнительных, функционально необходимых помещения.
3. Дом начал превращаться из простого садового дома в что-то более интересное.

 

Очень интересно пишете. Интересно увидеть результат. Скажите, а вы наверное уже жили в этом доме пока его достраивали? Я все надеюсь что когда коробку дострою и поставлю окна смогу там ночевать. Интересен опыт проживания в таких непростых условиях
И еще очень интересно - а зачем из спортзала дверь? Две двери в эркере, понятно, для симметрии, но зачем дверь из спортзала... Не знаю почему меня это волнует, но ответ хотелось бы узнать

 

Спасибо, результат будет!
Я специально не публикую трехмерную визуализацию проекта, чтобы сохранить интригу

Да, все это время мы живем и ночуем в доме (с мая по конец сентября), постепенно улучшая условия. Если бы не жили, я бы сделал в два раза меньше!

Второй вход в дом очень полезная вещь! Сейчас спортзал представляет собой склад строй. материалов, велосипедов, газоноколилки и т.п.
Дополнительная дверь позволяет не носить все через прихожию и эркер

 

Молодец! еще одно подтверждение что можно и без прораба и архитектора с конструктором что то нормальное сделать если руки и голова на своих местах!

 

ГЛАВА 18.1 ПОДГОТОВКА К ОБКЛАДКЕ ВТОРОГО ЭТАЖА

Нужно было приступать к реализации второго запланированного этапа – обкладки стен из бруса всего второго этажа по периметру.

Но перед этим я должен был провести массу подготовительных мероприятий:
- подготовить материал для обкладки стен
- проконопатить снаружи брус второго этажа
- залить плиту перекрытия первого этажа, которая упала в 5 главе
- спилить выступающие плиты с задней стороны дома

Подготовка кирпича и блоков

Рассчитав площадь стен второго этажа, я понял, что оставшегося от главы № 16 кирпича (около 2 500 штук) на весь дом мне не хватит. И тут я вспомнил, что у моего дяди уже несколько лет перед домом лежат керамзитобетонные блоки.

В моем случае, они были даже лучше кирпича, так как по бокам бруса второго этажа старого дома были приличные расстояния до плоскости кирпичных стен первого этажа и блоки там прекрасно помещались.

Поговорив с дядей, я выяснил, что они как раз ему сейчас не нужны.
Двумя рейсами «Газели» за 500 р. на мой участок было перевезено примерно 200 керамзитобетонных блока, которых должно было хватить впритык

Так, обкладку второго этажа было решено сделать комбинированной.

Исходя из площади будущих стен второго этажа, по периметру дома тачкой было развезено и сложено необходимое количество кирпича и блоков. Отдельно на листы железа были сложены нецелые куски кирпича.

Заливка упавшей плиты

Так как кирпичу требовалась опора, нужно было срочно заливать упавшую плиту перекрытия первого этажа. Так как опыт заливки железобетонных перекрытий у меня был (глава № 17.1) я решил таким же образом залить и плиту.

Предварительно, на втором этаже был разобран деревянный пол, за 1 т.р. куплена широкая 3 мм. кладочная сетка (с ячейкой 50 мм. на 50 мм. и 100 мм. на 100 мм.) и сделан арматурный каркас (на фото). Толстая (32 мм.) шестиметровая арматура, оставшаяся от старой плиты была выпрямлена, подрезана и пущена в дело.

Совет: даже толстую гнутую арматуру можно выпрямить. Для это нужно 3 человека. Устанавливаете арматуру на деревянный брус (1,5-2 м. длинной) гнутым участком вверх и посередине бруса. Два человека прижимают края арматуры к земле и краям бруса, а третий кувалдой ударяет по изгибу арматуры.

Для установки арматуры в распорку, коронкой для бурения электрических подстаканников в плитах за пару вечеров мной были сделаны полукруглые углубления (на фото).

Так же, для создания дополнительной опоры для плит была выложена кирпичная перегородка (в пол кирпича) между санузлом и теплой прихожей. Заложен проем над средней стеной первого этажа, который образовался в результате подъема плит.

После подготовки поддерживающей снизу опалубки, мной и помощником плита толщиной 10 см., шириной 135 см. и длинной 2,6 м. была залита за пол выходного дня.

Для уплотнения бетона я использовал перфоратор, упирая бур в режиме долбления в арматуру.

На железных трубах (на фото) стоял старый кирпичный дымоход

 

с перфоратором аккуратнее, я его именно так сломал как сказал ремонтник прижимал слишком сильно, на следующий год предстоит тоже немало бетонных работ, поэтому все таки вибратор постараюсь купить