Коттедж из садового дома с минимумом затрат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А если бы сильно не прижимали и перфоратор был бы цел и бетон крепкий
Вы скажите мне, что Вы будете с вибратором делать по завершению бетонных работ? А вот перфоратор в хозяйстве всегда пригодиться!
Экономить можно и нужно не только на материалах, но и на инструментах!

 

Вопрос с "приватизацией" решили? Ведь сперва старым хозяевам надо будет оформить на себя и только потом на вас через куплю-продажу. До этого момента собственником всего, что вы сделали явл. старые хозяева, а если что-то с ними случится - их наследники. Членство в СНТ никаких прав (кроме платить взносы) ни на что не дает. Если бы это было лет 5-10 назад - это было бы нормой такой не нормальный подход (люди до сих пор разгребают/огребают), но не в 2010! Вроде умные люди, а так беспечно относитесь к судьбе сотен тысяч (а уже поди и миллион?) рублей.

 

Решили! В мае 2010, после годовой эпопеи, мы получили Свидетельство о праве собственности на наш участок!
Спасло то, что стали приватизировать все участки в нашем товариществе. Слышал, что некоторые еще раньше пытались сами свои участки приватизировать, так 2-3 года по кабинетам ходили

 

Ну и хорошо!
Но другим бы я так ждать и наедятся не советовал. Уж больно хитро.ые люди стали

 

Ждем продолжения! Поднятие стен читала с ужасом! Боже какой труд! Молодцы! Здоровья!

 

Респект ! Дак держать ! Жаль - скоро опять зима (

 

ГЛАВА 18.2 ПОДГОТОВКА К ОБКЛАДКЕ ВТОРОГО ЭТАЖА

Конопачение бруса второго этажа

Так как брус второго этажа был неновый и, тем более, я его двигал, когда поднимал на один дополнительный венец (Глава № 5), было решено дополнительно проконопатить все швы снаружи дома (включая новый пристрой) перед его обкладкой.

Плюс, как я уже говорил, вопросы энергосбережения стоят для меня на первом месте.

В итоге, мой помощник проконопатил дом за 5 рабочих дней и 2,5 т.р. В швы ушло 3 целых рулона льноватина (по 20 м. длинной и 20 см. шириной, 450 р. рулон)! Как выяснилось, во многих местах вообще отсутствовала пакля!
Время и деньги были потрачены не зря!

Спил торчащих плит перекрытия

Так как спилить плиты достаточно муторно, первое время я думал как их можно «обыграть», что бы было красиво и полезно. Возникали мысли о дровне за домом, а плиты бы стали основой для навеса… Но потом, я вспомнил свои же принципы (в Прологе) и понял, что дом-«скворечник» меня не устроит. Дровня хорошо бы смотрелась рядом с сараем или баней, но точно не рядом с коттеджем...
Оставалось только собраться с силами

Главная трудность заключалась в том, что сначала, предстояло сделать глубокий пропил с нижней стороны всех плит и только потом окончательно пилить их сверху. А плиты были еще советского производства – крепкие с хорошим армированием (не то, что сейчас) И как я не пытался откладывать эту тяжелую работу, все равно, настал момент, когда тянуть с ними было уже нельзя

Из-за того, что стена, где торчали плиты, была на северной стороне, я решил отпилить плиты не впритык к стене, а с небольшим выступом (3 см.) для того, что бы добавить там в будущем дополнительные 3 см. фасадного пенополистирола. Такое решение было обусловлено еще и тем, что отпилить плиты впритык к стене было крайне сложно – болгарка требовала некоторого пространства.

Наняв помощника, мы преступили к работе.
Сначала установили леса под плитами (на фото), затем натянули шнур и отметили маркером нижнюю линию отпила. После чего начали делать нижний пропил. Работали по очереди – каждый по 2-3 минуты, так как давить болгаркой снизу вверх очень тяжело для рук и спины.
Нижний пропил должен был обязательно прорезать всю несущую арматуру на глубине около 5 см. (семь 14 мм. прутков в каждой плите).
Верхний пропил делал уже я один – болгарка собственным весом и алмазным диском пилила бетон как масло.

Четыре плиты было спилено за 2 дня и 1100 р. (600 р. алмазный диск на 230 мм., и 500 р. помощнику)

Крепление бруса пристроя к основному дому

Оставалось окончательно связать брус нового пристроя со старым домом с двух сторон.
Для этого как раз подходили уже зарекомендовавшие себя длинные шурупы с шестигранной головкой длинной 260 мм.

Новый пристрой из бруса после почти годовой усадки был немного выше старого дома (на 3-5 см.). Я решил осадить его еще немного выровняв весь второй этаж по одному уровню. Для этого я 12 кг. кувалдой простучал по очереди все углы нового пристроя – брус осаживался достаточно хорошо и контролируемо. Уровень был пойман по старому дому.

После этого я выбрал брусья нового пристроя, которые немного повело из-за усадки (что бы заодно выпрямить), сделал в них углубления перьевым сверлом (что бы утопить головку шурупа), затем просверлил буром сквозное отверстие и закрепил новый брус к старому дому шурупами с шайбами.

Совет: для заворачивания шурупов с шестигранной головкой, используйте крестообразный ключ для машины

После этого, отверстия с утопленными в них головками, для предотвращения появления на них конденсата, были заделаны силиконовым герметиком (на фото обведено красным).

На эту работу у меня ушло 3 неполных вечера, 10 шурупов по 31 р., 100 г. герметика

Выводы:
1. При перестройке чего-либо может потребоваться много времени для приведения старого дома в нормальный вид
2. Если не останавливаться перед трудностями – результатом можно будет гордиться!

 

ГЛАВА 19. ОБКЛАДКА СТЕН ВТОРОГО ЭТАЖА. НАЧАЛО

Закончив все подготовительные мероприятия, мы приступили к обкладке стен второго этажа полнотелым красным кирпичом. Пристрой из бруса (Глава № 12) специально был сделан с отступом во внутрь с учетом предстоящей обкладки. Отступ позволял положить кирпич (в пол кирпича) и сохранить 5 см. вентиляционный зазор между кирпичом и брусом.
Так как брус (дерево) и кирпич (глина) имеют разные физические свойства, соединять их между собой не стали, а для придания прочности кладке, решили использовать 1 мм. сварную штукатурную сетку с ячейкой 50 мм. на 50 мм. (на фото), прокладывая ее каждые 5 рядов кирпича.

Совет: купите рулон сварной сетки необходимой длинны и высоты и отрезайте ее полосами от рулона нужной ширины болгаркой с диском на 230 мм., не разматывая его.

Леса, в целях экономии, использовали самодельные «армянские». Несколько треугольников я взял на время у соседа, а несколько сделали сами из старых досок.
Настилаемые доски сбивали для устойчивости с треугольниками гвоздями, оставляя шляпку торчащей (что бы было легко все потом разобрать).

В качестве подпорок использовали сшитые старые половые доски толщиной 50 мм., подаренные другим соседом из-за ненадобности. Подпорки использовались двух разных длин (для первой и второй половины стены по высоте соответственно).

Совет: «армянские» леса можно поднимать не разбирая, если по очереди менять подпорки на более длинные и постепенно поднимать треугольники с прибитым к ним настилом.

Так, южная половина дома была обложена втроем за 7 дней по выходным. Много времени уходило на строительство и разбор лесов, а так же на подачу кирпича на второй этаж.

Каменщик клал кирпич. Я занимался подготовкой и нарезкой сварной сетки, поливкой кирпичей водой (стояла жара) и подачей их на второй этаж. Помощник готовил цементный раствор, подавал его на второй этаж вместе с кирпичами и помогал мне.

За работу каменщика и помощника я платил 1500 р. и 500 р. за рабочий день (9 часов с обедом) соответственно.

Внимание: В процессе работы, каменщик рассказал мне как строители могут обмануть хозяев с кирпичной кладкой. Например, требуется построить двухэтажный кирпичный дом. Строители договариваются с хозяевами об определенной сумме, например 300 т.р. за всю работу. Выкладывают первый этаж и просят заплатить половину суммы, так как половина работы как бы уже сделана. Недальновидные хозяева рассчитываются с рабочими, а те, на следующий день, уезжают без следа. Найти после этого строителей, которые согласятся поднять стены второго этажа за оставшиеся 150 т.р., практически не реально, так как высотные работы всегда дороже!

 

ГЛАВА 20. ОКНА. НАЧАЛО

В коттедже по проекту 25 окон. Когда я это осознал мне стало дурно Столько окон в восьми стандартных двухкомнатных квартирах...

Для оптимального расходования средств, я решил вставлять их постепенно.
К моменту завершения обкладки южной стороны дома (в предыдущей главе) я уже вставил 5 новых окон (2 в спортзал за 9 т.р., 2 на лестницу за 7 т.р. и одно в санузел первого этажа за 4,9 т.р.)

Теперь предстояло вставить еще 4 окна (2 в кухню и 2 на лестницу) и одну дверь на будущий балкон из кухни

Так как окна представляло вставлять в кирпичные проемы, необходимо было подготовить к этому и проемы из бруса (расширить их и спилить оставленные на время усадки межпроемные брусья).

Несмотря на использование большого количества металлических шкантов при строительстве пристроя из бруса (Глава № 12) его концы в оконных и дверном проеме немного повело. Я решил выровнять брус с использованием стальных уголков с шириной ребра 40, 45 и 50 мм., которые остались от старых гаражных ворот.

Порядок работ с уголками был следующий:
1. Подготавливаются металлические уголки: нарезаются по размеру проема минус 10-15 см., с обоих концов одной стороны грани отрезаются под 45 градусов для более легкого погружения в полукруглый пропил, грунтуются краской.
2. Небольшим электро рубанком выравнивается брус проема. При необходимости с одной половины состругивается углубление на толщину уголка для того чтобы уголок не сужал проем.
3. Линейкой-угольником на каждом брусе вверху и внизу ставятся отметки на одинаковом расстоянии от края (в моем случае 6 см., так как ширина бруса 12 см.)
4. По отметкам чертится линия, по которой хорошо видно какой брус в какую сторону повело.
5. Делается первоначальный тонкий пропил на необходимую глубину 5-5,5 см. (более удобно болгаркой с алмазным диском и круговой отметкой глубины маркером по диску, чем циркулярной пилой) точно по линии. Пропил как Вы понимаете будет кривым по вертикали. Желательно захватить пропилом самый верхний и нижний брус в проеме.
6. Цепной электропилой пропил расширяется до нужных 4,5-5 мм. Шина цепной пилы как раз позволяет это легко сделать
7. Уголок утапливается сначала в верхний брус на 1/3 глубины и постепенно кувалдой начинает загоняться в более низкие венцы. Рычаг самим уголком позволяет вытягивать незначительные неровности бруса. Для более сложных случаев требуется ломик или гвоздодер и помощь еще одного человека.
8. Таким образом, постепенно утапливая уголок от верхнего венца проема к нижнему – вытягиваем весь проем, который уже больше никуда не денется. Такой способ в отличии от дерева не сужает ширину проема, что немаловажно. При вытягивании наружных проемов требуется хорошее последующее утепление откосов для уменьшения мостиков холода от железа.

Совет: для выравнивания проемов высотой более 1,5 м. используйте уголок толщиной 5 мм. или больше, а для менее высоких проемов подойдут более тонкие уголки (4-4,5 мм.).

Процесс и результат виден на фото Брус был выровнен практически идеально!

После расширения и выравнивания проемов были заказаны 4 окна и дверь на балкон за 50 т.р. (с доставкой, установкой и утеплением вокруг оконного пространства пенопластом). В стоимость входили 2 анти-москитные сетки, фурнитура четырех ступенчатого открывания поворотно-откидных створок, декоративные шпросы в дверь на балкон и глухую ее часть.

Цену можно бы было снизить, если бы я заказал классические окна с двумя открывающимися створками. С одной открывающейся створкой было бы еще дешевле, но тогда бы окна стало очень тяжело мыть. Вспомнив общее количество окон, решил на этом не экономить.

Окна крепили специальными пластинами к брусу по «плавающей» технологии через шайбы (что бы жестко не связывать брус и кирпич).

Выводы:
1. Неровные оконные и дверные проемы из бруса можно выровнять.
2. Заказывать и ставить окна постепенно выгодно и практично. Вы точно знаете какое окно Вам нужно в том или ином месте.
3. На второй этаж и выше (особенно если на окнах решетки) заказывайте окна, со всеми открывающимися створками, иначе, их будет крайне сложно и опасно мыть.
4. Нет смысла заказывать полностью открывающиеся пластиковые окна (без вертикального импоста в середине – на фото), так как выглядят они точно так же как и со средним импостом, функциональность практически не отличается, но стоят дороже.

 

а как быть с решеткой на балконную дверь? или ее не будет?


а вообще, 25 окон..офигеть,у меня 14 и то перемыть их тяжеловато...

 

Есть золотое правило "Либо ставь решетки на все окна, либо не ставь вообще"

На балконную дверь (на весь проем) я хочу заказать раздвижную кованую решетку (на фото). Надеюсь, что получится в этом году до зимы.
Такую решетку летом можно вообще не закрывать и в открытом виде она не загораживает световой проем.

А по поводу окон, если проведут газ, придется делать 26-е окно в техническом помещении на первом этаже!

 

То что молодцы это бесспорно. Но почему дверь с раскладкой, а окна нет. Я всегда думала, что или раскладки везде или нигде. И еще вопрос если дверь есть, то предполагается и балкончик или нет?

 

Под раскладкой Вы, вероятно, имели в виду белый шпрос... Когда его много тоже некрасиво. Со шпросом для симметрии будут окна в эркере, а там их 8
Балкончик обязательно будет с коваными перилами (примерно как на фото) - в следующем сезоне планирую им заняться - немного увеличу вперед, а ширина у него уже 2,3 м.

 

Балкончик, это красиво...но в загородном доме неактуально..зачем? и так природа кругом..а с точки зрения воровства, так это просто подарок для них...

 

Риски есть - согласен! И ограбить, при желании, можно даже бомбоубежище
Но в нашем случае балкон выходит на самую красивую часть участка. Когда к нам приходят гости, каждый так и норовит выйти в дверь А балкон я хочу сделать, что бы можно было на нем вечерком посидеть и попить чай или пиво с другом. В хорошую теплую погоду можно обедать с открытой дверью на балкон. Плюс вид из кухни через дверь очень красивый - в следующей главе сами все увидите!