Коттедж из садового дома с минимумом затрат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пенопласт отличный утеплитель, проблем с ним практически никаких в отличии от очень гигроскопичных ватных, мышам делать больше нечего как лазить на улице по Вашему фасаду и крошить его!

Желающим поспорить и поломать на эту избитую тему копья думаю всеж лучше пройти в соответствующую тему!

 

Здравствуйте уважаемый! Я тоже из Уфы и тоже пристраиваю и перестраиваю старый домик в садовом товариществе. Прочитав все у меня возник ряд вопросов. Во первых, зачем было обкладывать второй этаж кирпичом? Все равно под пенопласт и штукатурку уйдет, а затраты немалые, или вы второй этаж бетоном перекрывать собираетесь? Во вторых, хватит ли вам мощности для электрообогрева, так ведь можно во всем кооперативе напряжение посадить? Как организовано водоснабжение? Ну и все же где под Уфой находится ваш участок, похоже уфимцев здесь довольно много?

 

alexandrovart, очень вы ехидный господин..я высказала предположение, что даже если у вас будет на фасаде несколько слоев армированной сетки и сверху штукатурка +краска, то на мой взгляд, есть вероятность оставить вмятины на таком фасаде, например, от упора лестницы, и вообще, это не самый ДЕШЕВЫЙ способ отделки фасада, и здесь вряд ли можно сэкономить..

что касается высказвания "где вы утепляли"...утепляли мы собственный дом, 10 см УРСЫ(минвата)+сайдинг(в качестве отделки фасада.)

никто копья и не ломает...просто высказали свои опасения...


Вообще, мне очень нравится данная тема..S_E_S_H просто молодец, это же надо из такого г...,хочет и старается получить конфетку (в итоге).

Правда, стоит это ой..ой..как много сил и денег...

 

Я не ехидный и не господин. Просто вкралось сомнение, что говорили о разных вещах.
По поводу крепости на пролом - не в курсе. Себе такое не делал, знаком лишь в теории. Но думаю, что для упора лестницы должен быть какой-нибудь вариант, ну а против лома...

 

ГЛАВА 22. ОБКЛАДКА СТЕН ВТОРОГО ЭТАЖА. ЗАВЕРШЕНИЕ

Порадовавшись за нашу новую кухню, нужно было завершать обкладку северной стороны дома.

Так как брус второго этажа старого дома был с двух боковых сторон на расстоянии около 30 см. от плоскости боковых стен, я решил обложить стены сочетая керамзитобетонные блоки и кирпич (Глава № 18.1)

Перед началом работ, предстояло еще решить вопрос с подводом всех будущих коммуникаций на третий этаж дома.

Так же как и при обкладке южной стороны дома (Глава № 19), мы использовали 1 мм. сварную сетку, прокладывая ее каждые 5 рядов кирпича и каждые 2 ряда блоков, так как 5 рядов кирпича по высоте с раствором соответствует высоте двух блоков.

Так как блоки шире кирпича, сварную сетку для них нарезали лентами шириной 15 см., для кирпича же (на северную, заднюю стену) – лентами по 10 см.

Для получения нецелых блоков резали их болгаркой с алмазным диском. Колоть их молотком с корочкой – бесполезно (ломаются неровно).

Для того, чтобы обеспечить ровный уровень углов и легкость кладки, к карнизу старой крыши (в обоих углах) прикрепили гвозди и по вертикальному уровню натянули шелковый шнур (на фото).

Совет: устанавливайте жб перемычки на проемы в пол блока следующим образом: одну перемычку (внутреннюю) кладите плашмя, как обычно, а вторую (внешнюю) на ребро.

Так как у основного дома и пристроя были разные фундаменты, при обкладке второго этажа, мы сделали специальный деформационный шов (на фото). По окончании обкладки я заделал его монтажной пеной, получив прочное, но эластичное соединение, не боящееся усадки (на фото).

Совет: для предотвращения неконтролируемой осадки стены в пол блока, не кладите больше 4-х рядов блоков в высоту за один день.

Из 200 блоков после обкладки осталось всего 6 штук Обломки кирпича и блоков вывозились для укрепления подъездной дороги.

Подвод коммуникаций на 3 этаж

Отдельно стоит сказать о том, как я придумал подвести коммуникации с первого на третий этаж Так как с западной стороны дома между керамзитобетонным блоком и стеной из бруса было пространство около 12 см., я решил пустить две 110 фановые трубы в этом пространстве между стен (на фото). Одна труба для канализации, вторая как гильза – для отопления, водоснабжения и подвода электричества.
Трубы купил специально трех метровые, что бы между этажами не было стыков. В крайней плите перекрытия перфоратором и болгаркой было проделано отверстие для двух труб. Прикрепил трубы к брусу по уровню 5-ю штатными креплениями каждую. Со стороны внешней стены обернул 8 мм. энергофлексом, рассчитанным на диаметр трубы 60 мм. То есть, со стороны внутренней стены утеплителя нет – труба обернута не полностью, что сделано специально.
Таким образом, нижний конец труб выходил в верхний угол технического помещения на первом этаже, а верхний конец – в нижний угол спальни третьего этажа (рядом с будущим сан. узлом). В гостиной второго этажа – ни каких видимых коммуникаций!

Как и в Главе № 19, основные трудности на данном этапе работы были в подаче раствора, блоков и кирпича на второй этаж, а так же в строительстве надежных лесов.
Всю работу сделали втроем по выходным за 9 дней. Цена вопроса оказалась около 28 т.р. (18 т.р. за работу, 7 т.р. за кирпич, 2 т.р. за цемент, 0,6 т.р. жб перемычки, 0,5 т.р. трубы и утеплитель). Блоки, как я уже говорил, подарил мне мой дядя.

Ни кирпич, ни блоки к стене из бруса ни как не крепили.

Выводы:
1. Блоки и кирпич легко перевязываются друг с другом.
2. Коммуникации можно провести между стен, при отсутствии необходимости их обслуживания там.
3. Сварная сетка, проложенная между рядами, значительно укрепляет кладку.

 

Добрый день!
На стену в пол кирпича или пол блока бетонное перекрытие ни как не подходит Обкладка сделана по нескольким причинам
1. Выровнять плоскость стен первого и второго этажей
2. Получить дополнительную ветро-, шумо- и теплозащиту
3. Создать крепкое основание для крепления окон и фасадного утеплителя (решетки я буду крепить к брусу)
А как бы Вы обошлись без обкладки на моем месте?

Планировка дома предусматривает возможность не отапливать зимой все помещения до +23 градусов. Например, спорт. зал и кабинет (а это почти 34 кв.м.) зимой я планирую отапливать до +10 - +12 градусов. Подвал и летняя прихожая вообще не предполагают отопления. Таким образом, мы получаем 148 кв.м. полноценно отапливаемой площади. С учетом утепленности дома, по расчетам понадобиться около 13,5 Квт электроэнергии на отопление, то есть всего по 4,5 Квт. на одну фазу при использовании 3-х фаз. Просадить напряжение получится вряд ли, так как зимой у нас в СНТ живут всего около 15 семей из почти 400 домов. Так же, у меня установлен стабилизатор напряжения (электричество - отдельная большая тема для разговора)

Скважина 12 м. Линза воды на 6-6,5 м. Вода заведена в дом. В доме насосная станция, но по дому вода еще не разведена. Мне не очень нравится как все это сделано , поэтому я планирую немного все переделать в следующем сезоне (что бы было так же красиво как сделан септик – Глава № 11). Тогда подробнее об этом напишу в отдельной главе.

Участок находится не под Уфой, а в самом городе в Демском районе

Спасибо, что уделили время моему рассказу!

 

С 3 фазами это вам повезло, я у себя боюсь лишнюю нагрузку подключать буду печь строить

 

Пока еще не повезло - это только планы. Реальные, но планы.
А печь имеет очень много недостатков (она у нас была):
1. Необходимость заготовки большого объема дров, места для их хранения и сушки.
2. Дрова необходимо постоянно носить в дом, они тяжелые, от них летят опилки и мусор
3. Для прогрева печью площади около 60 кв.м. она нужна очень большая! Иначе придется вставать каждую ночь и подбрасывать дрова в маленькую печку.
4. Постоянно нужно контролировать процесс горения. Вовремя закрывать заслонку. Есть вероятность попадания в помещения угарного газа и т.д. и т.п.

Мой совет - какой либо автоматизированный способ отопления (газ, солярка, мазут, электричество)

О том, что мы выбрали вместо печи для быстрого поднятия температуры в доме я расскажу в следующих главах

 

ждем с нетерпением

 

Тезка, доброго времени!
.. чего бы я не сделал при строительстве своего дома ..
1. Не монтировал бы перемычки плашмя.
2. Не сделал бы их опирание на стену всего 50-70мм.
3. Не оставил бы без связки стену из бруса с кирпичной.
4. Не клал в швы сетку сечением всего 1мм.
5. Не считал бы монтажную пену "прочным, но эластичным соединением".

 

Согласен с каждым пунктом.

 

Добрый вечер!
Спасибо за интересные замечания! Отвечу по каждому Вашему сомнению:
1. Перемычки изготовлены по ГОСТу на заводе и рассчитаны на распределенную нагрузку в несколько раз превышающую ту, что имеется в моем случае. Так строят многоэтажные кирпичные пятиэтажки – на узкие окна используются перемычки высотой именно 6 см. (позже специально выложу фотографию)

2. Площади опирания, на мой взгляд, достаточно, так как сверху всего несколько рядов кирпичей. Перемычки первого этажа эркера усилены монолитным железобетонным перекрытием между первым и вторым этажом (Глава № 17.1). Крыша на внешние стены не опирается (кроме эркера).

3. Я уже говорил, что коэффициенты расширения у дерева и кирпича разные. То есть, при перепадах температуры они будут вести себя по разному, поэтому связывать их между собой нельзя. Кирпичная стена на втором этаже не предназначена для какой либо нагрузки на нее. Связка брус-кирпич ни чего бы положительного не дала! Вы сами можете мне объяснить, зачем их связывать?

4. По поводу толщины сетки, я думаю, она толще 1 мм. Специально я ее не мерил, но могу померить. Я знаю точно, что на разрыв сетка шириной 10 см. выдержит не менее 300 кг. В кладке сетка идет через каждые 3 ряда. Всего 38 рядов. То есть 12 слоев сетки.

5. По поводу монтажной пены, вы ошибаетесь! Когда я поднимал плиты перекрытий (Глава № 5) я сначала не стал прорезать монтажную пену, которой были запенены швы между плитами. Запенены швы были не на всю глубину, а лишь на 5-6 см. Так вот, я чуть не сломал плиту! Она прогнулась на 5 см. Жена вовремя заметила и сказала, почему у Вас так плита выгнулась. Я когда это понял, был в шоке.
Плюс, мне не раз рассказывали случаи, когда из-за большого количества монтажной пены заклинивало железные двери!

Если Вы на практике выполните большинство из Ваших предложений – Вы получите такой запас прочности, который не оправдает себя. Плюс это сильно увеличит стоимость строительства.

В данной теме, мы пытаемся добиться необходимого качества с минимумом затрат!

 

Как и обещал, прикладываю фотографию перемычек, которые используются при строительстве многоэтажных домов. Толщина 6 см. (прошу прощения за качество - снимал на телефон вчера вечером)
Обратите внимание на высоту кирпичной кладки над перемычкой. В моем случае она в 2 раза меньше.

 

Я сделал эти "интересные замечания" с учетом характера стройки.
И я за то же, и строю себе и за свои. Но есть некоторые правила и нормы.. А нарушение которых может и не покажет себя через 3-5-7 лет, а покажет через 10-15-20.
Итак, отвечу:
1. То что так строят пятиэтажки, это не правило, а исключение. Я двухэтажный дом из пенобетона видел с перемычками из доски 50мм плашмя, ничего, держится, стоит. может на окне держится. Но ведь тут для себя же.
2. Площади опирания может для начала и достаточно. Да, хорошо что крыша давить на кирпич не будет. Но ведь, выкрошись хоть часть кирпича под перемычкой по любой причине. и каюк..
3. Коэффициенты, есстно, разные, но связывать из между собой не только можно, но и нужно. Только связи должны быть гибкие для компенсации температурных деформаций. А зачем? Да завалится стенка в полкирпича и все. 100 очков, завалится. Еще и мокрый фасад на нее вешать, под грибы отверстия сверлить, окна на нее ставить.
4. В кладке сетка ведь не на разрыв работает, а на изгиб и срез, в крайнем случае. 300 кг и веревка выдержит, но ее в швы не кладут. А 12 рядов сетки 1мм - это, отдаленно конечно, один ряд 12-ой арматуры.
5. Ну а пена... да что пена, это так, не замечание. Но она ой какая разная бывает. И двери на ней держаться, и окна. Но считать ее прочным и эластичным соединением, имхо, перебор.

С уважением к Вашему труду!

 

ГЛАВА 23.1. ПОДГОТОВКА К ВОЗВЕДЕНИЮ НОВОЙ КРЫШИ

Поиск бригады

Я считаю, что 70% успеха в стройке зависит от профессионализма и опыта выполняющих работу людей и только 30% от материалов, с которыми они работают. Поэтому, к выбору бригады я подошел очень тщательно.
Предварительно, я прочитал много тем на данном форуме по вопросам проектирования и возведения кровель. У себя в голове составил проект стропильной системы и пирога будущей кровли. Определился с кровельным покрытием и толщиной утеплителя.

После этого я стал общаться с разными бригадирами. Смотрел результаты их работы. Спрашивал у них, что да как. И по тому, как они мне отвечают, составлял свое понимание их профессионализма.

В итоге, я остановил свой выбор на той бригаде, которая поднимала мне стены второго этажа из бруса (Глава № 12). Расспросив их бригадира, я понял, что на крышах (в том числе и сложных) они съели не одну собаку Цена меня тоже устраивала. После торга предварительно договорились на 265 р. за кв.м. без монтажа утеплителя, подшивания карнизов и закрытия фронтонов. То есть 40 т.р. за 150 кв.м. кровли с учетом окна в сан. узле третьего этажа и сложной формы эркера.

Для сравнения, соседи моего дяди заплатил за работу 70 т.р. за холодную ломаную двухскатную крышу (без пирога) 120 кв.м. из металлочерепицы 0.4 мм. без установки доборных элементов (кроме коньков) и подшивания карнизов.

Армопояс над эркером

Прежде чем приступать к слому старой крыши, было необходимо залить армопояс над эркером (на фото). Для этого мы специально не доложили один ряд кирпича.
Армопояс должен был играть две роли. Во-первых, создать опору для подстропильных балок будущей крыши над эркером, а во-вторых усилить кирпичную кладку и разгрузить оконные перемычки.
Из старых досок была сделана опалубка. Заранее куплена и разрезана пополам по длине 3-х мм. сварная кладочная сетка шириной 50 см. с ячейкой 50х50 мм.
За 2 выходных дня мы с помощником установили опалубку и залили армопояс 10 см. высоты с двумя слоями арматурной сетки в нем. Уровень эркера по высоте получился выше уровня основного дома примерно на 3 см., так как на эркере было решено использовать менее толстые подстропильные балки.

Швеллер

Так как над гостиной пролет составлял около 6 метров и из-за необходимости выравнивания потолочных маток второго этажа, мы решили сделать над гостиной 4 подстропильные балки из швеллера № 16.
Оказалось, что купить швеллер не так-то просто. Либо дорогой металл (до 32 р. за кг.), либо дорогая доставка (до 2 т.р.), либо без резки хлысты длинной 11,7 м. или 12 м.
В результате мучительных, поисков была найдена компания с недорогой ценой (28 р. за кг), недорогой доставкой (800 р.) и резкой (120 р.). Таким образом 4 хлыста обошлись в 10,6 т.р. Так как в фирме в наличии оказались хлысты по 11,7 м., для получения 6 метрового швеллера было решено разрезать их не перпендикулярно, а под углом 45 градусов (на схеме). Таким образом, из хлыста 11,7 метра были получены два отрезка с длинной одной грани 6 м.
Хлысты были покрыты красно-коричневой грунтовкой.