Коттедж из садового дома с минимумом затрат

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте! Ответила, что надо было с нуля строиться, но это моё убеждение вообще, не лично к вашей стройке. Просто я люблю создавать своё с нуля, а не переделывать и доделывать за другими. А так у вас замечательный рассказ и красивый дом получается ::
Ещё заинтересовал вопрос установки окон. Вы в брусовой части дома делали окосячку в проёмах под окна или нет? По фотографиям её не видно

 

Я уверен, что нам повезло, так как в нашем случае, старый дом был построен с душой и очень добротно по тем временам (не считая фундамента). В процессе переделок меня часто посещала мысль, что они как буд-то знали, когда строили, что я буду его переделывать и как именно (вспомните хотя-бы Главу № 8) Пока я не столкнулся ни с чем, что нельзя бы было подправить

В роли окосячки выступает стальной уголок врезанный в брус по бокам (о его дополнительной роли я писал в Главе № 20). Сами же окна установлены в проем из кирпича (на кухне и лестнице). Прикладываю фото для иллюстрации. Осталось только сделать откосы из белых сендвич-панелей

В этом году планирую по такой же технологии вставить новые окна в гостиную.

 

Тихо офигел пока читал!
Александр, так держать! Молодец!
Стройка класс, но вопрос, в том, что целесообразно ли на садовом участке такой дом? Ведь там не ИЖС!

 

Спасибо!
Николай, а чем Вас смущает садовое товарищество? Земля везде одинаковая (не имею ввиду юридически)!
На мой взгляд, в товариществе наоборот все проще - внутренние электросети, например, принадлежат саду - договорился с месным электриком и он сделает все, что нужно без проектов и мучительных согласований с Энергонадзором.
Не маловажно и то, что у нас замечательные соседи! Простые, доброжелательные люди!
А сам термин "коттеджный поселок" увеличивает стоимость земли в несколько раз А в итоге получаешь такой же кусок земли...

В нашем свидетельстве о праве собственности на землю указано, что участок располагается на землях поселений. Если кого-то смущает недостаточная площадь участка то, забегая немного вперед, скажу, что в начале этого года мы недорого купили соседний участок с домом и теперь у нас 11 соток, плюс 4 сотки между участком и дорогой, которыми можно пользоваться (подробнее об этом в следующих главах).

 

Вопрос именно в юридической состовляющей. У нас страна такая, что могут и повторить "Речник", так что страшно как-то потраченых сил, нервов и средств.
Я просто тоже ищу участок под домик квадратов на 200-250 для ИЖС, но как-то нет доверия государству, что не снесут потом захотев построить чего-нибудь другое.

 

Мы с супругой как раз кандидаты юридических наук

Все земли в Российской Федерации поделены на определенные категории в зависимости от целевого назначения. Это могут быть:
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли поселений; наш случай
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых природных территорий и объектов; случай "Речника"
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.

Таким образом, индивидуальное жилищное строительство на любой другой категории земель, кроме "земель поселений" может привести к повторению ситуации с "Речником"! ::

 

ГЛАВА 25. ВЫРАВНИВАНИЕ И УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ВТОРОГО ЭТАЖА

Если Вы помните, раньше лестница со второго на третий этаж располагалась в дальнем правом углу гостиной (для этого в потолке 2-го этажа был сделан проем). Еще один проем в потолке (рядом с первым) был, для дымохода старой печки (Пролог и Глава № 1). Так как лестница была перенесена, а печь разобрана, проемы стали не нужны.
Из-за того, что некоторые доски потолка были неровными я решил полностью разобрать треть потолка над гостиной, выровнять кривые доски, заменить выгнутые «вертолетом» и добавить новые, закрыв ими вышеописанные проемы.

Так как старый потолок был сделан из струганной 50-ки шириной 140 мм., потребовалась такая же доска для нового потолка. Пять нужных мне досок было куплено у соседей напротив (у них как раз остались от стройки). Еще несколько досок я заказал вместе с покупкой пиломатериалов для крыши.
За несколько вечеров после работы все старые доски были выровнены, новые отструганы, установлены на место и закреплены к брусу и матке саморезами для предотвращения их деформации.

По предварительной договоренности с бригадой, после завершения работ по крыше, они врезали в подстропильные балки из швеллера все остатки бруса, сделав основу для крепления будущих досок чернового пола 3-го этажа (на фото). А так же сделали четыре поперечные балки для выравнивания двух прогнувшихся маток потолка второго этажа (так же на фото).

После этого, я сам покрыл потолок 2-го этажа над гостиной пароизоляционной пленкой внахлест, склеивая ее двухсторонним скотчем и закрепляя строительным степлером к потолку, маткам и боковым стенам. Для улучшения паронипроницаемости места стыков пленки дополнительно были проклеены плотным односторонним серым скотчем, а к боковым стенам пленка была уложена с выпуском в 10 см. (на фото).

Все было готово к выравниванию потолочных маток:
1. Длинным буром по дереву было просверлено 4 сквозных отверстия в поперечных балках из бруса и матках;
2. Перьевым сверлом, со стороны гостиной в матках и со стороны третьего этажа в балках, были сделаны углубления, что бы болты не торчали наружу;
3. В отверстия на болты через шайбы установлены длинные 12 мм. шпильки (не укорачивались заранее по длине);
4. Постепенно (поочередным подтягиванием болтов) выровнена первая матка (со стороны гостиной к ней прикладывался 2-х метровый уровень);
5. Болгаркой срезаны лишние части шпилек и установлены во вторую матку;
6. Выровнена вторая матка, обрезаны торчащие концы шпилек.

Таким образом, центр маток поднялся на целых 7 см. Потолок визуально стал заметно выше, а матки абсолютно ровными (на фото).

Можно было приступать к утеплению потолка.
Почитав данный форум (спасибо ему!) я остановился на утеплителе из каменной ваты Роквул Лайт Баттс. Более дешевые аналоги гораздо хуже!

Совет: экономьте на чем угодно, кроме хорошего утеплителя!

Всего на потолок требовалось около 0,28 куб.м. утеплителя с учетом 10 см. высоты. Было куплено 9 упаковок (по 405 р. за шт.) с матами толщиной 5 см. для перекрытия швов.

Совет: Роквул Лайт Баттс прекрасно режется острым ножом по деревянному основанию.

Первый слой был уложен под подстропильные балки, а второй между ними (на фото). Все обрезки от целых матов шли в дело. Так как утеплитель достаточно плотный, он восстанавливает прежнюю форму при незначительных деформациях.

Вывод: провисший потолок на деревянных балках можно выровнять

 

Понял! Ждем продолжения

 

Несколько мыслей о фундаменте Вашего старого дома. Читал про предпринятые Вами действия по его реанимации. Честно говоря, я бы не решился реконструировать дом на старом фундаменте, тем более такой конструкции - без армирования и с трещинами. Как мне представляется, трещины в фундаменте возникают от сезонных подвижек грунта и от общедомовой нагрузки на фундамент.
Сейчас Вы несколько перераспределили нагрузку на фундамент, проведя реконструкцию старого дома и его надстройку и наверняка фундамент теперь может быть в другом месте более будет нагружен, т.е. новые трещины вероятны. Дай бог, конечно, чтобы этого не случилось, но все же.
Сам бы я, прими как Вы решение не избавляться от старого дома, сделал так: полностью откопал бы фундамент по кругу с внешней стороны и залил новую ленту и армпояс над старым фундаментом. Тем более, что дом Вы все-равно приподнимали с него.

 

Аналогичные сомнения на счет фундамента есть и у меня. Надеюсь на то, что старый фундамент за столько лет полностью устоялся и укрепил я его действительно от души. Буду наблюдать и отписываться - пусть мой опыт будет полезен и другим. За год, новых трещин не появилось. Старые не увеличились!

По поводу Вашего предложения обкопать весь фундамент по периметру и залить новую ленту - лучше так не делать. Читал на этом же форуме как у мужика полностью разрушился дом в течение 12 часов после того, как рабочие закончили обкопку всего дома. Обкапывать можно только метр через метр, оставляя грунт, как опору для старого фундамента. Если Вы еще раз посмотрите на мою схему укрепления фундамента (Глава № 14), Вы увидите, что я сделал почти то, что Вы и предложили.

Плюс, в процессе стройки я теперь постоянно просчитываю возможную нагрузку на фундамент, что бы сильно не увеличивать ее.
Так, я снизил ее отпилив торчащие плиты, убрав более 1,5 тонн шлака с потолка второго этажа, разобрав старую тяжелую шиферную крышу, которая, к тому же, давала и большую снеговую нагрузку, сделав окно в сан. узле первого этажа.
Увеличилась же нагрузка за счет обкладки дома кирпичом и блоком, но! Давайте посчитаем ее.
На заднюю стенку ушло около 880 штук полнотелого кирпича весом 3,5 кг. каждый. То есть, общий вес задней стены (с учетом веса раствора) увеличился примерно на 3,5 тонны.
Площадь фундамента под задней стеной (без учета укрепления) составляет 660 см. * 35 см. = 21 100 кв.см. Таким образом, нагрузка на каждый кв. сантиметр увеличилась всего на 165 грамм!
А с учетом укрепления фундамента эта нагрузка была снижена до 128 грамм на кв. сантиметр.

 

Удивительно! Я всё читала и гадала кто вы про профессии Видимо строительство стало для вас любимым хобби.
Про окосячку поняла, но всё-равно смущает можно ли так делать - железо в дерево, хоть и получается аккуратно.

 

Да - строительство - это любимое хобби! Я по натуре создатель и с детства любил делать что-то своими руками.

Железо в дерево можно в тех местах, где от перепада температур на железе не будет выпадать конденсат. В моем случае железо находится с внутренней стороны теплого помещения.
Как другой вариант, вспомните Главу № 18, где я заделывал селиконовым герметиком головки шурупов, вкрученных в дерево.

 

ГЛАВА 26.1. КАМИН-ПЕЧЬ. ПОДГОТОВКА

Имея 2-х летний опыт топки кирпичной печи, прочитав пару книг по печному делу и этот форум, я понял, что для нас наиболее подходит камин-печь на основе чугунной топки со стеклянной дверкой.

Плюсы такого камина-печи следующие:
1. Видно живой огонь (можно написать этот плюс три раза подряд) .
2. Высокая мощность и эффективность – КПД около 70% (у классического камина всего 10%).
3. Хорошая надежность и долговечность – топка отлита, собрана и запаяна на заводе.
4. Быстрая отдача тепла. Можно быстро поднять и поддерживать температуру в помещении (классическая печь очень инертна).
5. Занимает мало места.
6. Существует масса готовых облицовок для придания топки шикарного внешнего вида.
7. Топка и элементы дымохода легко могут быть легко заменены.
8. Высокая пожаробезопасность! Из-за стекла выстреливающие угольки не вылетают из топки (как в открытом камине).

Очевидный же минус в том, что такой камин быстро остывает после прогорания дров (частично решается обкладкой топки кирпичом или специальным камнем, играющими роль аккумулятора тепловой энергии). А так же, из-за прямого дымохода, до 25% более низкая эффективность чем, например, у классических или колпаковых печей.

По соотношению цена-качество была выбрана топка «Оникс-19» мощностью 12 кВт, рассчитанной на обогрев помещения до 120 кв.м. По сравнению с аналогичными моделями 70 см. ширины – у нее почти самое большое стекло! Не смущайтесь небольшого размера зольника – его достаточно для топки камина целый день.

Совет: выбирайте именно чугунную. а не стальную топку; измеряйте диагональ стекла – у разных моделей одинаковой ширины она может отличатся более чем на 5 см.

Изучив данный форум и рассчитав длину дымохода (более 6 м.), я понял, что выходной диаметр топки в 200 мм. в моем случае лишний!
Было решено сделать дымоход на основе сэндвича с внутренним диаметром 115 мм., а внешним 200 мм. Последующая эксплуатация камина полностью оправдала такой подход!

Если бы я все делал на дымоходе с внутренним диаметром 200 мм., а внешним 280 мм., я бы получил чудовищную тягу и увеличение стоимости всех элементов в 2-3 раза! Плюс, все элементы под такой диаметр для Уфы – эксклюзив!

И, так, в результате посещения 6 разных магазинов, было-таки куплено:
1. Чугунная топка «Оникс-19» за 20 000 р.
2. Стальные ножки к топке «Оникс-19» за 1 000 р.
3. Чугунный шибер «Инвикта» (Франция) за 3 000 р.
4. Оцинкованная проходка в кровле (основа дымохода) за 800 р.
5. Оцинкованная проходка в перекрытии (песочница) за 1 100 р.
6. Одностенная труба из нержавеющей стали д. 200 мм. 1 м. длинной, толщина стенки 1 мм. за 1 400 р.
7. Финиш сэндвича из нержавеющей стали д. 115/200 мм. за 750 р.
8. Старт сэндвича из нержавеющей стали д. 115/200 мм. за 750 р.
9. Труба дымохода – сэндвич (обе трубы из нержавеющей стали) д. 115/200 мм., длинной 1 м., толщина внутренней стенки 1 мм. за 2200 р. (4 шт. – 8 800 р.)
10. Труба дымохода – сэндвич (обе трубы из нержавеющей стали) д. 115/200 мм., длинной 0,50 м., толщина внутренней стенки 1 мм. за 1 100 р.
11. Дефлектор для дымохода (финиш сэндвича) из нержавеющей стали д. 115/200 мм. за 1 000 р.
12. Защитный экран из нержавеющей стали 1 кв.м. за 1400 р.
13. Пять матов негорючей (до 1000 градусов) теплоизоляции на основе базальтовой ваты Роквул Лайт Баттс за 200 р.
14. Лист картона 100 см. на 50 см. из базальтовой ваты за 250 р.

Общие расходы составили 41 550 р.

Оцинкованные проходки для крыши и перекрытия были куплены сознательно, так как аналоги из нержавеющей стали стоили в 2 раза дороже, а после их установки их все равно не будет видно.
А вот на дымоходе, специально не экономил и купил его с толщиной внутренней стенки в 1 мм. (дороже чем 0,5 мм. труба всего на 200 р.)

Так же, на будущее, присмотрели для себя каминную облицовку «Брио» фирмы Мета (на последнем фото), которая как раз подходит к нашей топке.

Вывод: если отнестись к проектированию камина творчески, можно получить недорогой и практичный вариант

 

Мне дом понравился. Но, по-моему, вы не представляете своих будущих расходов на отопление. У меня уже построен дом и тоже нет природного газа, поэтому я их представляю хорошо. У вас плохо утеплены верхние торцы стен. И советую залить пространство между кирпичом и брусом на втором этаже чем-нибудь типа пены или засыпать перлитом. Станет ощутимо теплее.

 

Ольга, добрый день! Спасибо!
Скажите, пожалуйста, какая у Вас отапливаемая площадь дома? Толщина стен в пересчете на толщину пенополистирола? И сколько кВт энергии в месяц Вы расходуете на поддержание комфортной температуры?

Я уже упоминал, что в этом сезоне собираюсь утеплять весь дом фасадным пенополистеролом 100 мм. Таким образом, на втором этаже толщина стены в пересчете на пенополистирол получается 135 мм. при необходимой толщине по СНИПу 124 мм.
Перлит накапливает влагу, а в этом случае от него будет ни какого толку. Поэтому, засыпать вентиляционный зазор между брусом и кирпичом я не буду! Верхние торцы стен так же будут утеплены очень тщательно!

Вопросы теплосбережения и хорошего утепления для меня на первом месте!