Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Попробуйте подобрать по цвету ЛДСП, нарежут мебельщики по вашему размеру (кромка не нужна!). На пену приклеите и потом наличники - будет красота.

Закрывая дверь, вставьте картон 1,5-2 мм в петлевой зазор. (можно скотчем приклеить к коробке). Дальше "щепульки" 5 мм между полотном и коробкой, дверь призакрыть не доконца, лишь бы все держалось. Вставляйте еще щепульи и все - пеньте, не забывая про воду! Не обязательно все сразу запенивать, через 2-3 часа откроете, подрихтовав клинышками, еще пропените.
Незабывайте про клинышки между коробкой и стеной, пену утягивает потом.

 

Был опыт установки такого блока:1.собираем коробку. 2.навешиваем полотна. 3.этот блок укладываем на пол 3.Заранее нарезанные листы ЛДСП прикручиваем к коробке с обратной стороны ( причём прикрутить можно по центру листа или со смещением в комнату или коридор) 3.Поднимаем блок и устанавливаем в проём, выставляем,пеним.
В итоге получаем дверной блок с добором или доборами

 

Ни одной картинки!Дверные проемы штукатурить сразу или после коробки?

 

Добрый день, "самостоятельные установщики" дверей. Хотел уточнить вопрос по установке дверей с ввертными петлями. Приобрел двери Тишлер с четвертью, где в комплекте имеются ввертные петли. Ориентируясь на производителя понял, что петля к двери только крепится шурупами и не врезается, но глядя на установленную дверь, понимаю что зазор велик и не позволяет четверти плотно прилегать. Может их необходимо врезать в дверь для лучшего прилегания двери к коробке? Петли как на фото.

 

Лучше врезать

 

Очень много полезной информации, однако хотелось бы добавить пару слов об инструментах:
1) Важно чтобы все инструменты были хорошо заточены;
2) При врезке навесов можно обойтись и без фрезера, но не желательно использовать нож для линолеума и тд., лучше стамеску 2,5 см + молоток. Однако большинство современных дверей используют различные виды МДФ, так что это достаточно трудоемкий процесс;
3) Как минимум понадобятся: дрель; стамеска; молоток; для запила коробки и наличников под 45 - стусло, ножовка (с односторонним наклоном, не крупная), либо - как лучший вариант углорез (торцовая циркулярка с возможностью запила на 45 и 90 градусов, у меня средняя Metabo 180 диаметр, с лазерной наводкой и подсветкой рабочей части); для распила доборной планки используем собственноручно модифицированную кафелерезку (мини циркулярку) с линейкой и защитой от попадания опилок в глаза, возможно получися и лобзиком распилить, но так быстрее; для врезки замков набор перьевых сверел, иногда коронка (продаются спец. комплекты для замков евростандарта); небольшой гвоздодер-фомка; небольшой топорик

 

И как вы запиливаете коробку под 45 180-м кругом. у меня 250мм круг стоит.

 

Действительно и у меня 250 круг, просто уже забыл размер, давно последний диск покупал,
родной диск долго работал не тупился, а как износился начал один за другим диски пробовать, в общем у всех то зубья слабые, то материал рвет. Решил себе станок купить точильный и к нему диск по победиту, так что теперь вообще не покупаю диски, старые обтачиваю. А за внимательность спасибо!

Однако, интересно, почему мало информации по врезке замков?
Хотелось узнать сталкивался кто нибудь с магнитным межкомнатным замком, и как сложно его было отрегулировать чтобы мягко закрывался.

 

У меня магнитные. Штука удобная - нет характерного щелканья "собачки". Но всё равно не бесшумные. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем у межкомнатных дверей замки. Для таких дверей нужен какой-нибудь фиксатор, лучше не механический. Забодался я энти ручки крутить...

P. S. А двери сам больше не ставлю - два дня по 6 часов на одну дверь убил (и это еще дверь была со встроенной фурнитурой) - наёмный установщик по-любому дешевле обходится, просто деваться было некуда - самая главная дверь в доме перед самым Новым Годом отсутствовала!

О. Ну и по теме. А там вроде нечего регулировать-то. Да и незачем.

 

А по подробнее можно про станочек с диском. У меня сейчас диск 80-зубов с отрицательным углом по ламинату. Ничего не рвёт (пока).

Там нет никаких регулировок, плавность работы обеспечивает точная врезка замка и ответки

 

Сегодня у меня вторая волна установки дверей, вернее врезаю петли и замки, готовлю коробки к установке. Допер со второго раза до простой вещи, клею на месте фрезерования бумажный скотч, и разметку наносить лучше, чем на лак карандашом (потом выглядывай и совмещай риски на шаблоне и на лаке) и в месте выхода фрезы лак не крошится и не выкрашивает щепочки.

 

На данный момент китайская Атака 240*40Т*30 (40Т это вроде количество зубьев) по дереву, как ни странно не рвет (МДФ), но всё же при работе с деревом и шпоном для подстраховки тоже скотч малярный использую.
К стати хотелось бы узнать какие у вас в городе цены на подобные диски. У нас такая Атака на ваши рублей 800 будет. Вчера в BOCH магазин заезжал там диски раза в три дороже, но говорят качество отменное.

У меня есть фото с установкой дверей, думаю выложить, только комментарии нужно сразу выкладывать или и так понятно будет.

 

Неа -таким диском 80-100Т не на точишь, у меня стояла чашка алмазная, точил - да как отскочит кусок и мимо глаза, хорошо что мимо. Аза диск Атака 80Т отр. зуб, ламинат отдавал 760RUR в сети магазинов Энкор.

 

Согласен, но 40Т точит без проблем, только очки одеваю

Итак установка дверей от Alibekoff
1. Демонтаж.
Снимаем стпрый обналичник, если он есть, распиливаем ножовкой одну стоевую коробку поперек по середине, гвоздодером поддеваем сам короб и тянем в месте прропила до полного извлечения, сначала ту часть где пропилили, затем верхнюю перекладину, затем вторую стоевую коробку. При необходимости можно воспользоваться перфоратором. Очищенный проем

Бывает что ширина проема не достаточна для стандартных дверей это 205 см на 66 или 76 или 86 или 96 или 127 см. Для этого лучше расширить проем, если стена монолитная бетонная - перфоратором, отмечаем необходимоую ширину и при помощи уровня и наличника, либо любой ровной рейки проводим черту сверху вниз для стоевой, и слева на право если нужно расширить вверх. Затем устанавливаем бур для перфоратора на 14 мм, длиной равной либо больше толщины стены и делаем отверстия вдоль по линии с интервалом 10-15 см. Затем устанавливам лопатку (плоскую насадку), либо кол - ставим перфоратор в режим долбления, проходимся по всем отверстиям. При необходимости можно сделать болше отверстий. Префоратор разбивает отверстия, бетон лопается вдоль по ним, в результате получаем ровный проем.
Если стена кирпичная лучше всего пропилить ее болгаркой диском по бетону, так же отмечаем линию по уровню и делаем пропил, при необходимости используем перфоратор лопатку.

 

Так же в стенах можно попасть на армирование, арматуру спиливаем отрезным диском по металлу. Перфоратором получается шумно и долго, болгаркой шумно и ужасно пыльно. В крайнем случае дверь нужно подпилить. Отпиливать дверь желательно снизу, и ножовкой может не получится, нужно использовать циркулярную пилу с линейкой, чтобы не получилось сколов в месте пропила наклеиваем малярный скотч. Если дверь МДФ, то возможно отпилится крайний брусок и внутренняя часть с "сотами" окажется незащищенной, для этого очищаем извлеченный брусок и промазав клеем вставляем на место.