Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

2. Коробки и доборные планки.
В комплект м/к дверей входит: Полотно, Комплект наличника 5 шт., Коробка - 2 стоевые (210см) + одна 100 см. Доборная планка докупается отдельно размеры - длина 210см, ширина 10, 12, 15, 20, 25 см.
Если дверь стандартная 200 см, то длина коробки для запила под 45 градусов будет 202 см по внутренней части. То есть раскладываем на полу стоевые короки, проверяем чтобы на них не было дефектов, рулеткой отмеряем от края 202 см обычным карандашом делаем черту-отметку и по ней отпиливаем на торцовой циркулярке с возможностью запила на 45 и 90 градусов, либо на стусле ножовкой. Верхнюю коробку сначала запиливем один конец минимально на 45, затем приставляем к стоящей вертикально двери сверху, выставляем приблизительно будущий зазор (по 3 мм с каждой стороны), и отмечаем карандашом место запила, отпиливаем. Если дверей несколько подписваем коробки в каждую комнату, либо нумеруем.
Доборную планку отмеряем следущим образом- берем коробку и ставим в проем по уровню так чтобы она
была за подлицо со стеной либо хотя бы была за подлицо, вровень со стеной верхняя или нижняя часть. Если стена стоит по уровню то просто замеряем расстояние от внутренней части паза под доборку до края стены, проверяем в нескольких местах, к получившейся ширине прибавляем 3-4 мм и записываем на лист. Если стена стоит не по уровню, то записываем больший результат и так же прибавляем 3-4 мм, записываем результат. Для каждого проема должен быть один размер доборной планки, если к примеру одна стена завалена, а другая нет, то замер берем по заваленной стене. На каждый проем уходит 2 стоевые + 1 верхняя планка,
То есть если дверь одна, толщина стены 15 см, то 1 целая доборная планка 210*15 см распиливается пополам + еще одна четверть для верха, либо + половина от 100*15 сантиметровой планки.
Распиливаем доборную планку по размерам, мы используем кафелерезку с линейкой и диском по дереву диаметром 110 мм
Длину доборной планки отпиливаем по соответствующим коробкам.

 

3. Врезка замка и навесов.
Перед врезкой замка и навесов определитесь куда и как именно будут открываться двери. Определяем какое у вас открывание дверей левое или правое. Встаньте так, чтобы дверь открывалась на вас (если открывается внутрь комнаты, значит встаем внутри комнаты), представляем где будет ручка, и где будут навесы. Если навесы справа от вас - то навес и дверь правые, - если слева, то левые.
Врезаем Навесы, на данный момент очень популярны универсальные навесы, так как идут и на правое открывние и на левое. Отмеряем от края двери по 20см от верха и от низа. Приставляем навес, обводим карандашом контур. Стамеской на 25 мм еще раз обводим контур, затем стамеской или плоским ручным фрезером выбираем глубину равной толщине одной створки навеса, дорабатываем края. Сверлом 2 мм засверливаем дырки под шурупы для навеса, прикручиваем навес.
Самый популярный на данный момент замок, это замок (ручка с фиксатором) системы KNOB (круглый во всех смыслах). Врезается просто отмеряется от низа двери 100см и с торца перьевым сверлом 25" проделывается отверстие. В него вставляется фиксатор, обводится контур, по контуру выбирается углубление (стомеской 12 мм). Затем отмечаем будущее отверстие под саму ручку. Для отверстия используем коронку по дереву (продаются в комплектах), подбираем необходимый диаметр и вперед.
Для врезки классического замка так же испльзуем перьевые сверла. Отмечаем с торца контур рабочего механизма и делаем несколько отверстий перкой, получившиеся перегородки убираем стомеской.

 

4. Сборка в "гору"
Когда все элементы подготовленны приступаем к сборке, для этого может понадобиться помощь еще одного человека. Собираем коробку расскладываем на полу заготовки. Приготовим для каждого комплекта коробок по 4 самореза, черных, 5 см в длину, по дереву, с широким шагом. На дрель ставим сверло 2 мм, так же понадобися шуруповерт.
Совмещаем на полу сначала один угол коробки (для этого под угол можно подложить небольшой кусок пенопласта или картона), засверливаем в таком положении, закручиваем, затем проводим ту же операцию с другой стороны. Далее откручиваем саморезы с навесной стороны коробки. Кладем дверь на пол, приставляем (на полу) верхний навес находящийся на двери к навесной коробке совмещаем их так чтобы между полотном и верхней коробкой в последствии оставался зазор 2-3 мм, можно заранее отметить рулеткой 22 -23мм от внутреннего края запиленной под 45 стороны. Засверливаем одно отверстие, прикручиваем навес с дверью к коробке. Проверяем еще раз верхний зазор, и так же прверяем не тянет ли дверь и не задевает ли четверть об нее.
Если задевает или трет то откручиваем и персверливаем в другом месте с учетом предыдущей ошибки.
Засверливаем и закручиваем нижний навес. Обратно прикладываем открученную ранее коробку и прикручиваем ее на место.
Итак дверь с коробкой и замком собрана и лежит на полу. теперь подкладываем под угды коробки из под ручек или что нибудь подобное (пластиковая бутылка воды 1,5 литра), чтобы ручка не касалась пола.
Приставляем доборную планку и прибиваем ее на гвоздики стальные 15 мм, сначала верх затем стоевые.
Конструкция должна получиться прочная, поднимаем дверь целиком, в сборе и подносим к проему.

Бывает что коробки идут полуфабрикатом, то есть четверь отсоединена или имеется уплотнитель, то в таких случаях предварительно подготавливается каждая коробка в отдельности, а затем уже собирается в общую конструкцию.

 

5. Заклинка, установка.
Для установки потребуется топор, молоток, гвоздодер, уровень.
Перед установкой подготовим материал для заклинки- брусок 5*5 см сосна, береза или кедр. Распиливаем на одинаковые 7-ми сантиметровые бруски "бобышки", они должны быть без гвоздей и сучков.
Так же необходимо предварительно подготовить пол под будущую коробку, если при демонтаже образовались пустоты в них рекомендую вставить подходящие по размерам "бобышки", так чтобы они были вровень с полом.
Заклинка боковая:
Собранную дверь в закрытом положении, приставленную к стене, берем руками по бокам с двух сторон и ненавесной стороной ставим себе на носок поднимаем, вставляем и центруем в проёме. Затем придерживая, открываем назафиксированную дверь на себя. Замерив рулеткой, либо "на глаз" расстояние от коробки до стены, при котором дверь отцентрована влево-вправо, отрубаем вдоль по волокну бруска подходящую по размеру плоскую "бобышку", и немного большего размера клин. Прикрываем дверь и снова центруем в проеме приставив между коробкой и стеной проема сначала "бобышку" с одной стороны, затем заклинив клин с другой стороны. По возможности выравниваем дверь по стене. На против нижнего навеса между коробкой и стеной так же вставляем "бобышку" подходящего размера. Дверь должна быть надежно зафиксирована. Приоткрыв дверь не до конца приставляем уровень к торцу двери, проверяем- если пузырек воздуха скатился в какую либо сторону, то регулируем уровень бобышкой у нижнего навеса уменьшая его отрубив топором, либо увеличивая сделав новый большего размера. "Уровнем" можно считать положени при котором пузырек находится по середине. Еще один ньюанс для точности нужно проверить уровень "закрытой двери" в положении когда над верхим навесом между боковой коробкой и дверью правильный зазор в 3 мм. Так как у МДФ-ных дверей слабые коробки они прогибаются в сторону от навеса.
Выставив "уровень при закрытой двери", открываем дверь перпендикулярно коробке, в окрытом состоянии проверяем уровень, регулируем его подстукивая либо низ, либо верх. Максимально при этом приравнивая его к стене. Помним при этом о возможном в будущем кафеле в сан узлах.
Выставляем ненавесную сторону, прикрываем дверь и внутри смотрим чтобы дверь плотно прилегала к четверти (плотно закрывалась, появилась плотность), затем смотрим верхний зазор между верхней коробкой и дверью, при необходимости нажимаем на верхний навес для выравнивания боковых зазоров. если верхний зазор не одинаков по всей длине то необходимо приподнять гвоздодером либо навесную, либо ненавесную сторону и подложить под нее небольшую щепочку, если этого окажется мало то сторону с большим зазором можно заклинить сврху вниз.
ОСТОРОЖНО при подъеме навесной стороны есть риск самопроизвольной расклинки, поэтому нужно проделывать это с осторожностью, по возможности прибегнуть к помощи когото ещё.
Дверь выставлена по уровнюю, теперь приступаем к вставлению зазоров, зазор должен быть приблизительно одинаков по всему периметру дверного полотна. На всякий случай еще раз проверяем уровни при закрытой и при открытой двери.
Мы используем проффесиональную монтажную полиуретановую пену Saudal объемом 65 литров, под пистолет. В среднем одного балона хватает от 2-х и вплоть до 5 дверей при полном заполнении проемов пеной.
Запениваем, если проем больше внешнего размера коробки и получается слишком большое пространство между стеной и коробкой то необходимо вставить туда подходящего по размеру плотного пенопласта, либо деревянную рейку, либо даже вырезанный по размеру плотный упаковочный картон. Запенив дверь, закрываем её, в зазоры вставляем ксочки сложенного вдвое или втрое картонки, шепки или кусочки двп, основная задача у них одна - не дать пене сдавить коробку, поэтому чем чаще их вставлять, тем меньше риск что ее раздавит. При этом возможно что вы случайно запачкаетесь пеной, для её удаления используется очиститель пены, поэтому желательно иметь его под рукой.
Если зазоры получаются слишом большими вставляем деревянные клинышки по размеру, на против увеличенного зазора.
Ждем высыхания пены, схватится при небольшом слое где-то за 30-45 минут, полностью высохнет в течение суток. Запененную, закрытую дверь нельзя открывать.

 

Добрый день! Прошу помощи у профессиналов и бывалых любителей!
Сегодня ко мне приходил замерщик дверных проёмов. Все промерил и дал совет подготовить комнату перед установкой двери (демонтировать старую дверь и поклеить обои), т. к. установка двери, по его словам - "чистовая работа". После его ухода стал демонтировать дверь и коробку. Все демонтировал. оказалось: проем идет до потолка, выше дверной коробки какая-то вставка из деревянного короба, обшитого фанерой, наличник и коробка уходят под паркет (остались ямы в полу). Но самое страшное - одна из стен сделана из какого-то гипса, который рассыпается от одного прикосновения. Вот у меня вопрос. Как к этому гипсу прибивать/прикручивать коробку. преполагаю - поставлю брус или доску до потолка. но если прибивать коробку - доска может прогнуться, и может обсыпаться еще больше этот гипс. А если это чистовая работа - обои уже будут приклены, и они могут отвалиться вместе с этим гипсом. Как можно укрепить край гипсовой стены?

 

Скажи замерщику что обои вообще не будешь клеить, интересно он устанавливать будет или кто-то другой. Если он - поищите другого. В вашем случае коробку лучше крепить к стене при помощи подвесов для ГКЛ, затем обильно смочить водой проём и пропенить. Затем подвесы зашпаклевать, потом обои.

 

Это обычная гипсолитовая перегородка. Можно укрепить доску (старый наличник) во всю высоту проема на пену с саморезами. Далее укреплять коробку через проставки.

 

Вы действительно думаете что разбомбить старую и качественно установить новую -это одно и тоже?

 

2000 установка+200 руб. демонтаж

может восстановить профиль стены алибастром или цементом с песком?

 

А я вам что написал? После установки коробки по пене прошпаклюете, это и будет восстановлением

 

Все это не имеет особого смысла, ибо пустая трата времени. После окончательной установки проштукатурите/прошпаклюете с отступом от коробки)

 

Есть ещё как вариант на жидкие гвозди или саморезами обшейте вашу перегородку гипсокартоном или ОСВ а там где рушится стена установите вертикально металлопрофиль для гипсокартона. Вариантов обшивки много МДФ- фанера и тд...

 

Я петли накаробке незаглюбляю. И чем ненравится заглушки на анкера

 

Очень плохо. Петля врезается не только для красоты. Правильно врезанная петля удерживается от провисания не только саморезами но и всем контуром. Именно правильно (плотно) врезанная, без зазоров со спичку по периметру.