Ширина паза у сруба меньше 5см

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

To zaletchik

Я верю практике и опыту. Это мой выбор.

 

zaletchik
Если бы вопрос касался ширины пазов только вашего дома - я бы совершенно спокойно оставил без внимания ваше последнее замечание - вам жить.

Однако своими рассуждениями об 11 неполном черпаке вы можете ввести в заблуждение других, неподготовленных в этом отношении застройщиков

Попытаюсь привести другую, возможно более понятную вам, аналогию.

Представьте себе стену дома, в которой половина венцов сложена из бруса 50 см, а вторая половина - из дюймовой доски - 25 мм.

Согласно ваших заявлений (и "расчетов" ) в таком доме вполне комфортно жить - средняя толщина стен 25 см (262,5 мм) - вполне достаточная по вашим представлениям.
По моим - нет

Надеюсь эта аналогия будет понятна вам и вашему брату-физику-теоретику?

 

За пазы моих срубов второго этажа и бани можете не волноваться. Дай бог всем такие срубы. Кедровая сосна, диаметр бревен от 450 мм, рубка в седло, с остатком, паз овальный не менее 230 мм, поднутренние и вывесы предусмотрены. Боюсь, что при отоплении дизтопливом замерзнуть все равно не получиться.

Просто невероятно, Вы занимаетесь строительством и не понимаете просто очевидных вещей. Теплопотери в сооружении в котором венцы через один сделаны из доски толщиной 25 мм и бруса толщиной 500 мм будут равны тепловым потерям сооружения из бруса толщиной (500+25)/2 = 262,5 мм. Однако, при большой разности температур снаружи внутри внутренние поверхности стен венцов, сделанных из доски будут слишком холодными, что само по себе дискомфортно, не рекомендуется действующими СНиПами. На поверхности досок появится конденсат, предполагаю, что возможно ухудшение теплосопротивления досок из-за их увлажнения.

Мои расчеты относятся к нормальным срубам, с нормальным соотношением толщины паза и диаметра бревна. К таким «извращенным» ограждающим конструкциям как предложили Вы, он применим при условии сохранения теплофизических свойств материалов в результате воздействия влаги. И только для оценки теплопотерь, а не комфортности проживания. Если у Вас на фирме есть человек, который делает тепловые расчеты зданий спросите у него, если мне не верите.

 

To zaletchik
Простите, а зачем Вы заказали столь широкий (230мм) паз в Вашем срубе?
Ведь, исходя из Ваших расчетов, достаточно было бы и 50мм. Тогда понадобилось бы меньшее количество венцов при одной и той же высоте стен. А это положительно отразилось бы на цене изделия. Сэкономленные таким образом деньги (а деньги немалые, т.к. Вы используете дорогую древесину) можно было бы потратить на дизтопливо.

 

Пардон, я в расчетах не силен...
А если будет вместо доски - дырка, то теплопотери будет (500+0)/2= 250 - т.е. как у 250 бруса?

 

Мои прадед и дед были специалистами по строительству срубов, лесозаготовке и деревообработке. Два года назад крайний раз видел дом прадеда, построенный в конце позапрошлого века. Низ кирпич под штукатуркой, верх сруб. Сруб снаружи обшит доской, внутри оштукатурен -побелка, обои. Стоит себе и не падает. Используется как офисное здание. Много общался с прадедом в раннем детстве, а с дедом в более зрелом возрасте. Откуда и узнал много интересного про срубы. В частности, про требуемую ширину паза 1/2...2/3 диаметра бревна. В доме прадеда 2/3, в доме деда 1/2. Что бы понять сколько сделать себе и занялся расчетами.
при 1/2
эффективная толщина стены - 0,85
прирост высоты сруба - 0,86
при 2/3
эффективная толщина стены - 0,89
прирост высоты сруба - 0,74
Отсюда и выбрал толщину паза в полдиаметра бревна.

В Вашем примере перенос тепла будет осуществляться уже не теплопроводностью, а конвекцией. Проще говоря, в щели будет дуть. Другой механизм переноса тепла Кстати, в нашей стране, в вагонах обитых доской (отсюда и пошло название "вагонка") с установленной внутри буржуйкой, перевозили военнослужащих и зэков. В том числе, и в Сибири и зимой. Щели были, доски тонкие, а люди выживали. Хотя о комфорте не могло быть и речи. Это я к тому, что любой дом можно протопить, вопрос только в затратах и комфорте.

 

Паз менее 10-12 для Москвы, для диаметра 27, это однозначно не качественная работа! Таких рубщиков гнать поганой метлой надо, дабы не позорили тему рубленного дома. Начальники что над такими умельцами стоят, однозначно деньги зарабатывают и ничего более. Нет им дела до ваших пазов и тепла в бане и доме. Поэтому, прошареный заказчик всегда ищет именно бригаду, дела ведёт с бригадиром, а не с кучей посредников в фирме. Нормальные бригады давно сами работать пытаются. И рисков получить сруб плохой куда меньше. Заказчик сам контролирует свой сруб напрямую, хоть каждый день смотрит, вникает в суть дела. Не хотите вникать? Хотите в фирме? Идите. Переплачивайте сотни тысяч ленивым посредникам и живите в некачественном доме. Сколько раз видел сожаление на лицах людей...
Но не всё так плохо у вас). Если внешне сруб, стены вам нравяться, то можно все пазы и чашки пройтись специальным герметиком для этого дела, думаю найдёте такой. И ничего, тепло будет держать ваш паз в 5 см., для бани пойдёт.

 

Вы ширину паза мерите по прямой или по полукругу? Например меня старики учили, что минимальная ширина паза при ручной рубки получается 1\3 от минимального диаметра(с вершины), в чём я и сам убедился, но это если мерить по прямой. Если брать 1\2, то в месте кривизны бревна будет выглядеть нормально, а где комель ложится на вершину, там паз будет висеть. Примерно будет выглядеть, как стопа тарелок дном кверху. И уже смыслу от такого паза НЕТ, к тому же вид будет не очень! Такие пропорции можно соблюсти только на оциллиндрованном(кантованном) срубе.

Вы сами-то хоть раз попробуйте срубить сруб, а потом скажите, какой паз можно получить из данного диаметра бревна. Или Вы имеете в виду среднее значение? То да! На одном бревне в каком-то месте может быть 5см, а в другом 20, то средний 12см. Если увеличить минимальное место, то где максимальное будет выглядеть совсем дерьмово. А идеально ровного дерева в лесу НЕТ! Либо я как уже написал, его надо циллиндровать, если работать в ручную, то кантовать(срубая искривления и толщину комля, приводя примерно к одному диаметру).

 

Вы сами-то хоть раз попробуйте срубить сруб, а потом скажите, какой паз можно получить из данного диаметра бревна. Или Вы имеете в виду среднее значение? То да! На одном бревне в каком-то месте может быть 5см, а в другом 20, то средний 12см. Если увеличить минимальное место, то где максимальное будет выглядеть совсем дерьмово. А идеально ровного дерева в лесу НЕТ! Либо я как уже написал, его надо циллиндровать, если работать в ручную, то кантовать(срубая искривления и толщину комля, приводя примерно к одному диаметру).[/QUOTE]


Я не профи, но по моему Вы правы.

 

Для 27 диаметра в вершине, спокойно делается паз в самомом узком месте не менее 10. Мы работаем, в основном с диаметром 30-34 в вершине, паз у нас в самых узких местах не менее 13-14.
Последняя баня тут была, на медни, заказчик хотел из диаметра 22-24, так и там паз делали не менее 8!

 

To Живописец
Вы говорите что правильнее договоариватья с бригадами, а не с фирмой.
Скорее всего Заказчика в этом случае если не кинут, то он будет вынужден принять то, что есть, а не то что он заказывал. Происходит это потому, что уже выданы авансы, забрать их невозможно и, очень хочется надеяться на лучшее.
Я много раз сталкивался с жалобами, в том числе и на этом форуме, что Заказчик ищет компромис, чтобы денег меньше потерять в оконцовке. Именно "меньше потерять", а не получить то, что заказывал.
Уже писал способ списания всех долгов, применяемый региональными шабашниками: Выкинул SIM-карту и нет долга.

 

А смысл идти в фирму, если тамошние руководители привлекут нас строить. А за посреднические услуги возьмут в 1,5, 2 раза дороже, как минимум.

 

По моему вообще ошибочное мнение.
Мы же ходим в обычный магазин за хлебом и покупаем его там, а не ездим к производителю на завод.
Лично мое мнение-лучше заказать товар в фирме (в т.ч. сруб) и иметь хоть какие нибудь гарантии (а есть фирмы, которые дорожат своей репутацией).
Другое дело заказывать там, о ком вообще ничего не слышал и не видел. Вот тут
риски конечно же есть и точно такие же, как если бы связываться с частниками-рубщиками.

 

У Вас и на фото брёвна строганные и скорее всего кантованные. Да и как Вы сами пишите, что баня. И брёвна используете скорее не длиннее 6м. А попробуйте метров 9-12, да не строганный, а просто окорённый, и скажите, что получиться. А о большей длине и речи не может быть, что там Вы не сделаете такой паз, чтоб был 1\2 диаметра вершины, хорошо бы 1\3 была. К тому же 8см. паз из диаметра 22-24см.,примерно и есть 1\3.

 

если сруб из цельных бревен 8-9м и более, да еще если диаметр от 27см -то по-любому не сделать чтобы везде было не менее 10 см , к сожалению это так у срубов ручной рубки и никуда от этого не деться, вернее сделать то можно не меньше 10 чтобы было, но это будет такая шляпа .
- Посадишь вершину до опр. ширины паза - комель придется топить чуть не до пол бревна.Оч некрасиво выглядит.
Конечно вы скажете - надо искать не сбежистый лес, но за сложившуюся цену при таком отборе леса (от 27см) сами не захотите брать.

так что если надо сруб из цельных длинных бревен смиритесь что в некоторых местах на нескольких бревнах он будет и 7 и 5см. Понятно что не на каждом третьем бревне.
При правильной конопатке - теплопотерь из-за такого паза не будет.

Если надо принципиально не менее10см - заказывайте оцилиндровку