Как балансировать ветки теплого пола

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не страшно, если ветки не запредельной длины.

При скорости больше 1-15 метра слышно течение воды в полу. После двух явный - звук, особенно на трубах - 16. Через время начнет раздражать. И теплоотдача не зависит линейно от скорости. Нормальная скорость воды в ветках пола 0,15- 1 метр/сек.
Насос - Grundfos UPS 25-60 , если я не ошибаюсь.

17,5 тонн на фундамент- не страшно, если фундамент под такой вес рассчитан. Плиту можно лить самому. Я так и делал.
По поводу профи.
Если парикмахер будет стричь бесплатно - он сдохнет от голода. А будете их прикалывать и не ответят.

Ничего не надо крутить. Дом и плита не сразу нагревается и не стазу остывает. Если есть комнатные регуляторы, они просто не пустят воду в ветку или наоборот откроют постоянный проток. Повторюсь - у меня нет узла подмеса - поэтому регулирую температуру на котле. В вашем случае проще поставить регуляторы в комнаты и забыть о погодозависимой автоматике. Больше пользы будет от утепления ТА.

 

Наконец-то, чёткий, краткий, толковый ответ!, а не размазывание манной каши по тарелке, на пол страницы, где Вы вроде бы и не против моих мыслей, с другой не совсем согласны. Спасибо!

Есть ещё один не ясный момент. Допустим, уложил я ветки ТП, присоединил их к коллекторам со смесительным узлом, на подающем-запорные клапана(или просто шаровые)-полностью открыты, на обратном регулирующие-тоже полностью открыты. В доме и на улице +10, жидкость в Т-статических головках с регуляторами расширена(ссужина) на эти +10. Подаю горячую воду, выставляю на регуляторах +22.Пока воздух в помещении не прогрелся-ничего не происходит, т.к. головки полностью открытые клапана больше открыть не могут. Зажарили полы на полную мощь, температура в помещениях полезла вверх, головки стали прикрывать клапана, поддерживая заданные +22.
Похолодало, -10оС, как сработают головки, установленные при +10 на полностью открытые клапана?
При установке головок на полностью ЗАкрытые клапана, получается та же муть, только в другую сторону.
Путано как-то получилось, надеюсь Вы поймете. Короче, на какие клапана: полностью ОТкрытые, полностью ЗАкрытые, ЗА(ОТ)крытые на половину и т.д. монтировать головки в зависимости от температуры окружающего воздуха?
Странный у нас И-нет одни цены на продукт, в лучшем случае ТХ, а инструкций не найдешь. Инструкцию, как головку нахлобучить на клапан, я нашел, а вот этого непонятного момента-нет.
Сам на пол страницы размазал!

 

Алсель с офисом в Сочи, у них я брал ESBE VTA572 20-43C Kvs4.5 https://esberus.ru/produkciya/katalog-produkcii-esbe-2010/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/termostaticheskie-smesitelnye-klapany-bazovye-serii-vta370-570/
Правда я стал первым покупателем этого клапана в России, для меня заводили артикульный номер)
А больший Kvs Вы и не найдете: для больших площадей разделяют контура.

 

2 igorgunchin
смотрите на стр 190
http://www.holodoff.ru/vent_2011-04.pdf

 

Я не знаю модели Т клапанов на каппилярах, поэтому писал логику, а она длинная. Пришлите название модели. скажу как работает. Что касается электроклапанов на коллекторе. Принцип работы: Нормально открытые- при отсутствии света - в положении открыто. Закрытые наоборот. Выбираются в соответствии с комнатным термодатчиком. Т.е температура поднялась - датчик в комнате отключил сигнал на головку - нормально закрытый клапан закрыл контур. Если комнатный датчик при достижении заданной Т подает сигнал на головку - (работает наоборот) - ставится нормально открытый. Плюс нормально открытого. Если есть бесперебойник на котле - не надо тянуть к датчикам линию, т.к. при отключении света на даче - нормально закрытые запечатают все ветки.

 

Спасибо. В Тюмень я конечно не поеду. Лучше они к нам. А эту сочинскую фирму потревожу. Но блин очень дорого и там и там. Кроме того мне тут один профи рассчитал 3 насоса GRUNDFOS UPS 25-125, а у тюменьцев 80-ка стоит около 25 штук. Но это же обдираловка в натуре.

Что значит запредельная длина? Я тут читал, что для 16 трубы - 100 метров - нормально. Можно до 120, но это уже лишка. Вот я 100 метров и беру. Но при скорости 1 м/сек я свои 35 квт в трубу " запихнуть" не могу при dT=5, только при dT=6,5. Но это еще не финиш. А "согласится" ли мой пол отдать эту мощность помещению? Это тоже большой вопрос, поскольку 35000:360=97,2 вт на квадратный метр. Тут надо хорошо продумать стяжку и сделать на самом высоком уровне. Выход конечно всегда есть - поднять температуру воды в системе, но это не есть хороший выход. Кстати эта мощность 97 вт - очень мало для нормального отопления скажем в Подмосковье. Надо от 150 при стандартном утеплении дома, либо круто утепляться. Но у меня Сочи - мне хватит. Мне надо для отопления где-то 12-18 квт, при температуре на улице -10 градусов ( для Сочи - это катастрофа ). Остальная мощность - запас ( который как известно карман не тяготит ). Просто возможен вариант частичного отопления дома, но при необходимости возможность быстрого разогрева. Вот для этого и запас. А шум в полу - ерунда, это кратковременный режим будет. Мне тут насосик посчитал один товарищ GRUNDFOS UPS 25-125, причем 3 штуки. Это значит на 120 кв.м один такой насос. Самый крутой, круче просто нет. Вот такие дела. У меня жена уперлась - не хочу батареи. Мне проще обычную систему сделать, но...придется соответствовать "духу времени ".
Кстати если закрутить воду в трубе, то сопротивление потоку снижается. Проверено еще в курсантские годы. Пиво вытекает из бутылки за 11 секунд ( можешь проверить ). А если пиво в бутылке раскрутить, то быстрее - рекорд 7 секунд. Вот где поле для творчества! Тот кто первым создаст фитинги с направляющими для воды - будет королем на рынке.
Плиту лить самому - не, я категорически не согласен. Вот скажи честно по чем вышел квадратный метр с учетом всех факторов: цемент, песок, щебень, или готовый бетон, арматура, опалубка со стойками, работа. Если к этому еще добавить 28 суток сушки, доп. нагрузку на фундамент и отсутствие гарантии нагрузочной способности. Я понимаю монолитное перекрытие только при нестандартной форме. Цена плит ПНО-700, ПК - 1000 р кв метр + доставка+укладка. Ну пусть 1200-1300+ гарантия 800 кг кв.м+мгновенная готовность+меньше нагрузка на фундамент.
Я эту " моду" честно не понимаю. Могу понять только одно: при таком подходе больше украсть можно. Но это на стройке, а мы свои дома строим.
Я был в училище курсовым парикмахером. Забодался 150 рыл стрич. Когда научил других - стало полегче. И вообще принцип: вот я мучился в свое время, так пусть они тоже теперь помучаются - не мой. Я всегда всем свои знания отдавал. Как говорят армяне - делай добро и бросай его в воду. И это правильно. На этом стоит прогресс и скорость развития человеческой цивилизации. Знаниями надо делиться. Кто этого не понимает - не достоин носить высокое звание хомо-сапиенс-сапиенс.
Регуляторы в комнаты я не поставлю. Геморройное это дело трубочки по дому разводить. А потом я контура не по помещениям разбиваю, а по квадратным метрам; то бишь у меня может половина контура в одной комнате быть, а вторая половина - в другой. Тут такая регулировка не пройдет. Моя регулировка будет проще: система включена - система выключена. И управлять этим будет один датчик.

 

Прошу прощения - ошибся по нагрузке на фундамент: плиты ПНО - 230 кг/кв.м, ПК - 300, а монолит 20 см - 500. Ну а теперь надо разницу на площадь умножить. В моем случае это 200х240 =48 тонн. А весь дом весит 200 тонн. 25 % от веса дома на это дело - многовато.

 

С трубой этот фокус не прокатит...
В бутылке проблема в поступлении замещающего воздуха. При "раскрутке" пива воздух начинает поступать не "бульками", а равномерно через центр воронки. Соответственно и пиво вытекает равномерно и быстрее.

 

Danfoss RA5068.

 

Чтобы цитата не занимала столько места, внутри скобок можно стереть лишнее.
Раскладывать трубу по помещениям легче. Чем длиннее ветка тем выше ее сопротивление + сопротивление поворотов. Чем ниже сопротивление тем меньше насос, тем он дешевле. Укладка длинной ветки - кажущаяся простота. Посмотрите свою схему укладки, просто возьмите и нарисуйте ее - перегородки будете ставить на трубы? Или протискиваться будете в дверные проемы? А если заломают трубу весь контур будете перекладывать?

Теплый пол - хорошо, жена права. Вы все правильно расчитали 100 ватт на кв метр норма для теплого пола и правы что надо хорошо утеплятся. Это выгодно в любом случае. Дает экономию не только в обогреве , но и при кондицианировании, тем более в Сочи. а климат может поменяться.
дельта Т 5 градусов - маловато. Шум НЕ ЕРУНДА - просто поверьте. Конечно, человек привыкает жить и рядом с аэродромом.
Берете мощные насосы за сумасшедшие деньги - причем три, поставьте как все - коллектор на несколько веток. Будет один насос, один узел подмеса и дешевая замена в случае поломки и т.п. Деньги будут те же, но избежите массы неприятностей. Что ж вы так за свою схему держитесь! Ну - сырая она!
Это как раз философия которую вы так не любите. Крутая система, крутой насос. Круто - это когда весь дом самотеком. А так ЗАЧЕМ? Ничего нормального в длине 100 - нет. На практике 16 на 90 - многовато. Можно при необходимости - но многовато. А вы стараетесь - именно пропихнуть туда воду. У вас такой необходимости НЕТ. Того кто вам считал 16 на сто метров - вы пытали? Профи считают клиент хочет - любой каприз. Но капризы - разные.
Все- больше не обсуждаю Вашу длину веток и вашу систему ТП. Делайте как хотите. И лоб ваш и грабли ваши.
Перекрытие в домах 20 см - редкость максимум 10см.
Не в тему конечно про плиту. Плиту не сушат. Ее выдерживают под пленкой 2 - 3 недели. 28 дней -70% прочности. Но снимают опалубку через неделю оставляя подпоры ,а ходить и работать можно - на следующий день. Прочность у меня заложена 600 на метр. Плита 5 см по балкам. Крана для погрузки - не надо, возить плиты не надо, а это существенная экономия. Я уже писал 2 бетономешалки на дом и лебедка на подьем. Машина мытого песка 4,5 тыр, цемент 9 тыр за тонну, гравий 5-20 - 16,500 тыр. Соотношение 2:3:1 стоимость бетона около 1500 руб куб. Арматура в плите сетка 10*10 в балках 10*30*6 - пять прутков разного сечения. Работа в плите 3 тыр куб в балках 2 тыр куб. Плита 7,2 куба (на практике чуть больше) значит (3+1,5)*7,2=32 вместе с работой плюс балки. Ну точно считать не буду. Около 70 тысячь все перекрытие. Около 600 руб - выходит метр. Доставку цемента не считал. Десять тонн - бесплатно. Можете дешевле? У вас кран обойдется тысячь 7-8 за смену. А опалубка - простая доска 50*250, Она дальше пошла, что с ней будет? Вся в пленке... Гарантию я СЕБЕ даю. Там мои дети будут жить. Восемь тонн плитки в зале складировал там пролеты 7,5 метров. А фундамент - его же ВЫ проектируете. Ну и считайте - такой, какой Вам нужен, что бы держал. Для жилых помещений нагрузка 350 - 400 на метр - выше крыши.

Посмотрел. Вы зачем себе голову ломаете? Написано радиаторный терморегулятор!
Недостатки:
Капиллярная трубка - писал.
Установка горизонтально.
Протечка через сальник?
Достоинство
-цена
- энергонезависим
-работает не в режиме открыт - закрыт, а в промежуточном - полуоткрыт.
Работает - надавливание на клапан при расширении жидкости в капилляре намотанном на барабан. Длина капилляра 2 метра. Остальное все понятно. Насколько надовил на столько перекрыл.
Вывод - сколько недостатков сколько и достоинств. Применяются на радиаторах - поскольку плохо - полностью закрыть радиатор. Мне не понравился. На теплом полу его ставить - нет необходимости.

 

Ну и что, что радиаторный? Что может помешать применить его для регулировки ТП, с радиаторным же клапаном RA-G20 Kvs=3,2куб/ч, кстати, сальниковое уплотнение заменяется без опорожнения системыhttp://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/ra-g_rus.pdf. Длинна трубки, в зависимости от модели, достигает 8м.
Почему капилляр-недостаток? Легко сломать?
Как на счет "неясного момента" в #92? Можете растолковать?
Накопал 4-х проводные эл.-терм. головки(Giacovini R478M, с микропрерывателем). Может они плавно работают?

 

В вашем случае ничего. Капилляр должен идти открыто. Не красиво. Сломать - вряд ли, хотя чем черт не шутит.
Неясности нет. Клапан - шток со свободным ходом. Головка Т - стат регулятора прикрывает его на нужную величину при одевании, так как она работает все время в отличии от электрической.
Плавно, но не настолько как вам хочется. Все электроголовки работают на включил-выключил, т.е нагревают жидкость и за счет ее расширения перекрывают клапан. Остальное прибамбасы.

 

Ребята! А зачем вам эта аналоговая система регулировки. Куда проще дискретная открыто - закрыто. И капилляров не надо, вместо них провода, а у них длина практически неограничена. Единственно - вариант полного закрытия системы, но для этого байпас с клапаном или отключение насоса, чтобы не спалить, это все реально сделать.
И ломаться нечему.

 

Полностью согласен.

 

Этим головкам наплевать какая там температура на улице. они будут срабатывать по температуре в помещении, а температура в помещении зависит от температуры на улице. Вот такая связь. То бишь до тех пор пока температура в помещении не отреагирует на изменение уличной температуры, твои головки будут работать в стационарном режиме.
Теперь по поводу инструкций. Эти вещи ( головки ) не ремонтопригодны, нерегулируемы в домашних условиях. Они работают так, как завод сделал. Поэтому нет смысла описывать принцип их работы досконально, это раз. Второе: изготовителю невыгодно. чтобы каждый сам ставил эти головки. Они что говорят: вы закажите проект, заключите договор с организацией, имеющей лицензию, а еще лучше с дилером производителя. А у дилера есть все инструкции по монтажу этой системы. А еще предлагают заключить договор на обслуживание... Короче это же не русские все придумали. Понятно?