Проблемы с прогревом радиаторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно, но в 90% случаев и то и другое просто с отсечками, ибо регулировочные дораГа )
а это массовая застройка.

 

всегда брал Люксоровские (под шестигранник),а недавно взял Stout (шаровые)...но в любом случаи беру и коллектора с регулировками...-дублирование не помешает.

 

Уважаемые специалисты, так все же, что произойдет если я заменю все регуляторы заглушками? Извините, но наверное нужно было уточнить что системв закрытого типа установлена в загородном двухэтажном доме. Теплоноситель - вода.

 

ИМХО да фигня получится...Все это нужно, без них регулировать придется форточками! Выкручивайте промывайте и ставьте назад.

 

Почему ж форточками? у меня gsm термометр регулирует работу котла в соответствии с установленным значением температуры в доме. Соответственно при жаре котел включаться не будет. Пока что вижу возможности экономии электроэнергии от удаления регуляторов (отапливаюсь электричеством)

 

Zont или что там у вас должен стоять там где нет термоголовок...все это вместе экономит...

 

@Ok4040, можно вытянуть все регуляторы и поставить заглушки...и отбалансировать всю систему на мультифлексах. Все будет работать. Но я бы промыл и поставил назад (кому то жарко в комнате, тот прикрутил термоголовку...).

 

При таких заявлениях корректно добавлять "имхо", у других получается у Вас нет.

 

в инструкции к любому крану написано что у него только два рабочих положения, закрыто и открыто, и если кто-то по незнанию поставил краны на двухтрубку и пытается ими регулировать это уже колхоз несмотря на любые имхо. есть специальные устройства для этих целей -радиаторные вентили.

 

Колхоз - кибуц сельхоз. предприятия в Израиле, довольно успешно справляющиеся с прод. программой в Израиле, чего нельзя сказать о нынешних фермерских хозяйствах, "импортозамещение", в отличие от советских колхозов. Поэтому не стоит свысока о колхозах, тем более если СО уже спаяна, по принципу "буду делать сам" и финансы поют романсы.
Инструкции читать надо, но голову при этом включать тоже надо. Хотя бы с точки зрения, что инструкцию, не ГОСТ, изготовитель пишет под выпускаемую им продукцию, зачем же ему упускать прибыль, отправляя потенциального покупателя за чужими шар. кранами.
Это "по колхозному", без ссылок на ГОСТ-ы.

 

А в ГОСТ-е 10944-2001
КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
ДЛЯ СИСТЕМ
ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ

Прямо указана регулирующая функция для шарового крана:
а) где?
б) когда?
в) почему?
(см. табл. 1 по ссылке на ГОСТ)
Чтобы избежать .."разночтений":



Обращаем особое внимание (!) на подчеркнутый текст.
- ..Регулирующие узлы могут (!) быть шарового типа (!)
А то, что некий "производитель" боится, ..как бы чего не вышло с его краном, при регулировке (?)
- его проблемы.

А расшифровку "КРП / КРД" ищем непосредственно в документе.

Кстати, ни один (?) из импортных кранов / клапанов не сертифицирован по этому ГОСТ.
(Исключением - последняя "модель" от Валтек, обретшая ГОСТ-овское название типа...)
..Для 2-трубных систем (!)

А все прочие сертифицированы, как "Арматура из цв. металлов" и проч. (можно прогуглить сертификаты!)
Может поэтому (?) в "инструкции производителей" ни гу-гу о рег. функции?
А потому, официально, ни один (!) из "импортных" девайсов не может работать
в качестве
"Кранов регулирующих и запорных ручных для систем водяного отопления зданий" (?)
-
Но все (!) прекрасно работают и "вопросов" нет.
(..загадки "сертификации" / "спецификации" и прочих, нормативных..."-фикаций"?)
...
Кстати, в той же "инструкции" - паспорте ш. кранов Валтек "заявлено" 25 000 циклов откр./ закр.
- Так вот это полный "колхоз".
Один, "подопытный", перестал держать напрочь через ~ 1000 движений ручкой крана.
- Это по поводу "написанного в инструкции"..
-
Кстати, по тому же ГОСТ, от рег. крана вовсе не требуется "абсолютной герметичности" закрытия.
И кран, "облажавшийся", как запорный, вполне может использоваться, как регулировочный. .
+ еще пара "нюансов" о регулировке и запорной функции, которых вообще никто ..не читает.

 

3 года назад фирма меняла батареи в квартире.
На одной самой большой поставил 10 невысоких секций, проблема в том, что в сильный холод из 10шт греются всего 3-4. В клапане воздуха нет, пробовал спускать...
На фото виден байпас (заужен),но почему-то вода гонит через него.
Вдали виден байпас советских времён с старым советским трёхходовым вентилем, но он в положении что вода через байпас не идёт (труба не горячая)
Вот думаю что делать, напор воды ДЭЗ вряд ли увеличит.
Если пойду в ДЭЗ просить поставить вентиль на байпас то скорее всего откажут т. к читал что выдают предписания демонтировать вентили тем, кто их установил.
Какие ещё варианты, обратиться в конторы по замене батарей и вырезать часть байпаса и вместо него вварить кусок трубы меньшего диаметра чтобы сильно повысить сопротивление воды в байпасе?
Короче, посоветуйте как проще исправить это безобразие и как правильнее через ДЭЗ или через конторы по замене батарей, частников?

 

Проще - заменить американки на сгоны.
Правильнее - поставить чугунный радиатор и ..заменить американки на сгоны.

немного поможете себе, но "подсадите" весь стояк.

 

а чем помогут сгоны, хотите сказать, что американка заужает канал больше чем байпас меньшего диаметра оттого вода идёт через байпас?
В одной фирме мне втирают, что вся моя проблема от первого советского байпаса который у самой стены, у него ещё сечение равно сечению трубы и стоит трёхпроходной кран - делалось для возможности замены батарей не отключая стояк.
Этот трёхходовой вентиль давно закис и вода через тот байпас не идёт, но они утверждают что вся моя беда из-за него. Технические нюансы объяснить отказываются...
Может вы объясните может ли наличие этого не функционирующего байпаса как-то снижать давление системе или что-то такое?

 

Да, хочу так сказать.
И поправлюсь: Расход воды через параллельные "пути" обратно пропорционален их сопротивлениям.
Т. е. если вода "лучше" идет через байпас, чем через радиатор, так и обстоит дело с сопротивлениями.
Тогда, как для такой 1-тр. % затекания в радиатор, при штатном исполнении,
в худшем случае 30%, в лучшем - до 50%.
Т. е. общий расход должен (!) делиться, как 3: 7 или ..1: 1.
По последнему, "оптимистичному", 1: 1, сопротивления 0,5 м. байпаса должны быть
равны сопротивлению ~ 0,6м подводок + арматуры+ ...американок.

3-хх кран вряд ли "удержит" воду при отключении. (не "притерт").
А вот как "балансир", распределяющий поток через радиатор /..мимо радиатора
- девайс штатный, "прописанный" 1-трубке, как вариант.

Если вся беда в 3-хх кране, то:

а) перекрыт старый байпас (вода в нем "холодная")
б) перекрыт и путь из радиатора (и нового байпаса) в межэтажный стояк.

Вариант а) принимается, вода действительно, холодная, по вашему описанию.
А вот вариант б) - не принимается.

Иначе не "фунциклировал" бы весь стояк. Ибо др. пути, чем через ваш радиатор и "новый" байпас
просто нет.
А если стояк, таки, работает, выходит,(!) 3-хх кран тут не при чем.
Он перекрыл только "старый" байпас.
- Что и "наводит" на мысли о сопротивлении в пути "через радиатор"...
...
И в дополнение - совет по чугунному радиатору имеет самостоятельное "значение":
Этот прибор с "просторной" емкостью ...сам (!) производит "теплообмен" со стояком,
вследствие "локальной естественной циркуляции".
Биметалл тоже имеет такую "фишку", но уже при ..нерабочих температурах охлажд. воды в нем.

Отдельно:
+ Возможно ваш радиатор расположен на "восходящем" стояке (?)
т. е. с подачей в "низ" радиатора? Для биметалла это тоже "нерабочий" вариант.
(Посмотрите картинки с "эксклюзивами обвязки" от santex-SVAR в этой теме)
И.
- Как вели себя предыдущие радиаторы? (наверное, чугунные)