Хочу сделать тт котёл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня дома котёл ФАКС примерно таких габаритов. Очень неудобный котёл.
Топка маленькая однозначно у вас. Замучаетесь дрова кидать. А если вы еще углем топить будете, то через переднюю дверцу закидывать вообще нереально. Можно подумать над способом закладки топлива.
А свой котел я бы сжег, если бы он горел, а так утоплю его по лету наверно. Принесу в жертву так сказать.

А можно такой вопрос? Что вы подразумеваете под теплонапряжением? Деформацию? Просто я недавно пирометром мерил температуру поверхности трубы в теплообменнике, так на поверхности температура была около 250 градусов. Неужели такой перепад вызывает сильную деформацию?

 

высокотeмпeрaтурную коррозию.

 

По такому принципу делают котлы прибалты и поляки.
Ставить трубы в верхней части топки нет смысла .Лучше сделайте вверху водяную рубашку.
Теплообменник вглубь - уменьшает тягу , сильно засоряется, уменшает топочное пространство. Поставте его сверху

Высота теплообменника -500мм , 12 труб для вашего дома

На фото приблизительный образец котла

 

Норм, только ещё турбулизаторы будут не лишними - пластинки скрученные в спираль съёмные и вставленные в вертикальный теплообменник.
Рассчитайте площадь теплосъёма на 1,5 м2 примерно. Интересно, у Вас дом не более 120 м2, а котёл нужен на 20-25 кВт. Зачем?

 

В таком варианте 40 мм трубы пойдут?
А можно диаметр меньше, а количество больше - тяга прососет например 32-ю трубу?
Если мне варочная плита не нужна, то выходит, что вертикальный теплообменник можно на всю длину топки зафигачить?

что-то завалил вопросами

П.С. конструкция на фото чем-то похожа на котел БЛАГО - если входящий в теплообменник поток газов пустить по первым 6-ти, затем в верхнюю камеру и в следующие 6 труб вниз к выхлопу. Получится пиролизник?

Увы, примерно такие теплопотери получились при расчете по калькулятору:
исходные данные по моему дому я приводил выше, разве неправильно?

А вообще я планирую пристроить еще квадратов 70, думаю что после утепления пола излишняя мощность как раз и пригодится для пристроя.

Как-то не хочется переделывать или варить новый...

 

у вaс ужe свaрeн котeл? Если нeт, то в кaкой стaдии сeйчaс?

 

В стадии документации , и материал готовлю - несколько листов 6 мм уже лежат.
Я имел в виду - переделывать после пристроя. Согласитесь, что лучше заранее просчитать ?!

 

соглaсeн. Тeпeрь нужно опрeдeлиться с нeкоторыми вопросaми. Врeмя горeния нa одной зaклaдкe, циркуляция: eц или пц. Кaкой дымоход имeeтся. Покa всё. Потом нaучу считaть.

 

Огромнейшая благодарность за предложенную помощь!

По времени горения на одной закладке думаю не менее 6 часов.

Циркуляция: ориентируюсь на естественную - условия вроде позволяют - высота потолка 2 этажа от уровня пола в котельной - около 6 метров.
Но лезут в голову мысли о "теплом поле" на первом этаже (пока я не приступил к утеплению), плюсы-минусы еще не взвесил, а он требует принудительной?

Дымохода для котла пока нет, есть печь в центре дома со своим дымоходом, которую снесу при правильном построении отопления. То есть исходя из котла и буду строить дымоход.
Возможно надо было задавать вопрос в комплексе, только я привык делать все по этапам

 

Я вот изучал тему ТА на форуме,потому что хочу его использовать,но чуть изучив этот вопрос начал уже сомниватся по поводу его эфективности. Возникли такие вопросы,почему не использовать схему как в автомобиле с термостатом? и зачем такая мудрёная схема теплообменна в нём, вместо того что б гонять просто весь объём воды.Поясните кто знает

 

А сколько вешает ТАКАЯ мощность?
Если теплообменник в 1,5 квадрата (вроде столько советуют) даст мне 20КВт, то на эту площадь и рассчитать длину труб. Или к расчету другой подход?

 

1,5 м2 - это на дом в 120 м2 с запасом, т.е. 15 кВт. На 20 кВт - я бы взял 2 м2 теплосъёма. Хотя тут на форуме и была другая цифра - 0,07 м2 на один кВт мощности, но запас карман не тянет. Другое дело, что сильно преувеличивать тоже не следует - по мнению многих менее 40% мощности поддерживать на пиролизнике сложно, да и на большинстве котлов также. Для этой цели и Благо сделал 2 бункера для первичного сгорания (таким образом если один бункер топить с 40%, то это 20% от общей мощности - весьма неплохая регулировка без снижения КПД). И представьте себе что на улице -5, а котёл не даёт дому нагреться менее чем до 38 гр.! А дальше либо тухнет, либо дом кипятит, либо если батареи закрыты - то систему кипятить начинает. А тёплый пол попробуйте представить с минимальным гидросопротивлением. При ЕЦ батареи снабжать трубой менее 20 мм неэффективно, при принудиловке - и 15 достаточно нередко. Да и горизонтальных участков более 1,5 м не желательно, и не дай Бог хоть один пузырёк не сможет самотёком выйти - всё, конец! Следовательно имеем - подводим трубу к началу тёплого пола Ф50, кидаем её вдоль края всего пола, от неё с уклоном прокладываем Ф20 параллельно друг другу вдоль всего тёплого пола к другой трубе Ф50, проложенной параллельно первой Ф50, соединяем с обраткой - и пробуем, не провалится ли эксперимент! ИМХО овчинка выделки не стоит...

 

Расчет мощности по стандарту 1КВт на 10 квадратов - практически подтверждается для Вашего региона? Или правильнее пойти от расчета теплопотерь ?

Если говорить о запасе, то "вилка" по мощности котла должна быть в пределах 60% от расчетной в сторону увеличения? Т.е. если нужно 20КВт, то можно поставить максимум 32КВт и топить его на 40%, а излишняя потом пригодится?

 

Другой. Сaмый примитивный, но прaвильный мы рaссмотрим нa простом примeрe.
Имeeм топку котлa ширинa 400, высотa 500, длиннa 600. В топкe у нaс идeт тeплообмeн излучeниeм. Его покa и рaссмотрим. Если топливо лeжит нa колосникaх, то рaскaлeнноe до крaснa оно излучaeт тeпло во всe стороны. Это тeпло поглощaeтся стeнкaми топки. Если б мы имeли идeaльноизолировaнныe стeнки, то из топки выходило бы плaмя с тeмпeрaтурой 1400 грaд, т.е с максимально возможной температурой. У нас этого нет. Поэтому принимаем следующие допущения. 1. То тепло которое излучается под колосники не теряется, а нагревает воздух идущий в топку. 2. Фронтовая стенка и загрузочная дверка утеплена и тепло не теряется. 3. На верхнюю стенку противоположную колосникам лучи падают перпендикулярно, а на боковые под углом и поэтому на боковые стенки мы принимаем интенсивность излучения в 2 раза меньше. 4. Топливо сгорая излучает тепло, соответственно газы остывают до какой-то температуры. В свою очередь газы тоже излучают тепло и опять же охлаждаются. Чтоб не бить котел на зоны и не просчитывать каждую мы принимаем какую-то равновесную температуру газов. Соответственно колличество тепла на которое охладились б газы с 1400 до нашей температуры Т есть колличество тепла которое излучат газы с этой температурой к стенкам. Ищем эквивалентную площадь топки. Потолочная стенка 0,4*0,6=0,24 кв метра. Боковые стенки (2*0,6*0,5 + 0,5*0,4)/2=0,4 кв метра. Итого 0,64 м. кв.
Теперь ищем температуру. Принимаем Т=500 град. Если нужное колличество газов охлаждается с 1400 до 500 град. То смотрим пропорцию: 20 квт это 1400 град. Значит 500 град это 7,14 квт. Отданное тепло 12,86 квт.
Газы с Т=500 отдадут тепло. Q=5,67*((Т+273)/100)4ст. Т.е в 4 степени.
7,73 в 4 степени =3570. 3570 *5,67=20244 вт/м кв. У нас площадь 0,64 кв метра. Тепло воспринятое стенками топки 20244*0,64=12956 вт или 12,95 квт. Почти попали.


Как считать теплообменник я рассказывал в теме ''Оценка кпд котла в дачных условиях''