Забор из сетки-рабицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы хотите сказать, что рабицы вообще не надо заливать столбы бетоном?
Так в моём грунте их просто поведёт.
Старый забор от старого хозяина деревянный с металическими столбами, которые были вбиты на 50см все в крив и в кось стоят.
Ведь осенью УГВ 10см. Правда зимой УГВ снижается и в январе например 50см.
Незнаю что и делать ?

 

2 fed180
Извините, но как-то Вы всё в одну кучу свалили.

Условия вводной - сильно пучинистый грунт на участке, УГВ высокий.

Задача - поставить надежный забор (из рабицы).

Возможные пути преодоления проблемной ситуации: изменение условий (снижение УГВ) или подбор конструкции забора надёжной в данных условиях.

Я сейчас не теоретизирую вокруг сферических коней в вакууме, я по реальному опыту говорю, так достаточно часто бывает, что в итоге получается дешевле, например, прокопать -дцать метров канавы или сделать нормальный дренаж (и понизить УГВ), чем каждое строение на участке возводить с необходимым для высокого УГВ запасом прочности.

Если снижение УГВ как вариант не рассматривается - нужно подобрать конструкцию обеспечивающую надежность в условиях сильно пучинистого грунта, либо конструкцию, легко приводимую в порядок после воздействия на нее пучинистых явлений.

Вот последнему как раз соответствует метод забивания столбов. Полметра - это конечно недостаточная глубина. Обычно столбы под рабицу забиваются минимум на 1-1.2 метра (может потребоваться и глубже). Да, их часто в какой-то степени выпирает по весне ("лечится" парой ударов кувалды и осаживанием столба до нужной высоты) и может покривить (тут от типа грунта на участке сильно зависит, однако лечится тоже не хитрыми способами - от забивания камней со стороны в которую клонится столб, до установки доп. опор - подпорок - типа укосин). Многие считают, что данные мероприятия достаточно легко осуществимы и не затратны, и отдают предпочтение такому типу забора. Ведь вообще говоря, его может и не покривить и не выпереть - если зима мягкая будет и снежная, но заранее предугадать поведение такого забора на годы вперёд практически невозможно.

Существенно более надежным вариантом будут столбы с бетонированием по технологии a-la Тисе - с расширением в нижней части (разумеется, в гильзу и, разумеется, ниже глубины промерзания). Расширение в нижней части и скользкая гильза воспрепятствуют выталкиванию столба вертикальными составляющими сил пучения, а увеличение площади боковой поверхности, вкупе с опусканием центра тяжести всей конструкции и опять же скользкой гильзой, значительно снизят влияние боковой составляющей сил пучения на отклонение от вертикали. Однако цена такого забора будет уже существенно выше.

Маленькое уточнение. На возможное отклонение столба от вертикали также влияет такой параметр как парусность забора (забор банально может валить ветром, особенно при раскисшем грунте), но в случае с рабицей, ветровой нагрузкой, как правило, можно вовсе пренебрегать.

Промежуточный вариант - бетонирование в гильзу, ниже уровня промерзания, но без уширения в нижней части, лично на мой взгляд, не очень интересен, так как если уж связываться с бетонированием, то делать столбы с расширением. Так как вероятность выпирания вверх остается, а если бетонированный столб без уширения всё-таки выпрет, опустить его на прежний уровень скорее всего будет очень-очень тяжело. Впрочем это лично моё мнение - не навязываю, многие делают заборы с бетонированием, но без уширения - и ничего, стоят.

Есть и другие варианты - столбы с приваренными пятками, засыпка отверстий вокруг столбов песком и многие-многие др. Я с этими вариантами практически незнаком, лучше послушайте тех, кто с ними реально сталкивался на практике (я с такими вариантами в практике на сложных участках вообще никогда не сталкивался).

Делать на сильно пучинистом грунте ленту так, чтобы её не порвало - на мой взгляд, "овчинка выделки не стоит". Проще и дешевле выйдет установка забора с бетонированием отдельных столбов по Тисе или иным способом по подобной технологии. При желании, в будущем на эти столбы и более тяжелый и парусный забор можно будет повесить. Запаса прочности должно хватить. Впрочем, хозяин - барин.

Про иные способы. На Тисе свет клином не сошёлся, многие делают такие буры самостоятельно, а есть умельцы, которые вообще делают уширения в нижней части ям под столбы без специальных буров, а с помощью специально доработанных сапёрных лопаток или тяпок на длинных черенках.

P. S. Обратите пристальное внимание на заборы соседей - как правило, это самый точный источник аналитической информации на тему как надо и как не надо делать заборы в Вашей местности.

 

И все же подскажите, пожалуйста, какая рабица лучше-черная, оцинкованная или полимерная?

 

Оцинкованная лучше.

 

В прошлом году мы с мужем построили вот такой забор из рабицы своим родственникам.

 

копаются лунки на штык, лучше немного больше, трамбуется участок стойки под лункой, лунка заливается раствором

Только в таком разе хоть рубироидом обмотайте столб, где будет бетон. Вообще лучше вместо бетона крупный гравий положить. За эту бетонную шляпку может столб приподнять. Правда если у вас грунт -песок, то бояться нечего. Поищите проустановку столбов, инфы море и до весны есть время принять правильное решение

 

Добрый день, есть несколько вопросов по данной теме:

1) Хватит ли трубы диаметром 57 мм для столбов или лучше профиль 60*60
2) Какое оптимальное расстояние между столбами должно быть, с учетом желания пустить на рабицу девичий виноград
3) Можно ли использовать трос в качестве "натяжки" вместо трубы сверху и снизу
4) Какие способы крепления рабицы к столбам имеются на данный момент ? я знаю только проволокой ... говорят есть какие то крючки и хомуты.

спасибо.

 

Я тут выше писал, что в Турции видел как на тросах висит рабица..Шикарно , метров по 7 без провиса


О! В другой теме было ..
Re: Из какой трубы лучше делать столбики для забора?
Всем привет...
Задумайтесь над сутью вопроса...Какая труба лучше на столбики для забора?
1. Чем толще, тем лучше..
2. Желательно чтобы при выполнении условия №1 она ни чего не стоила..

Ясен пень, что если есть возможность воткнуть 80*80, надо втыкать..Потому что сегодня ты натянул рабицу, а завтра ограбил банк и тебе захотелось и замоглось проф лист или ковку... 80*80 выдержит без проблем даже при высоте в 2,5 метра, хотя зачем такой забор на даче.?
Думаю надо исходить из сл. меньше чем 40*40 ставить смысла нет..ветер, кусты прислонились ... Все будет колыхаться..
Посчитаем стоимость и прикинем скока надо доплатить до 80*80.. если стоимость доплаты,вас не шокирует..потерпите и возьмите 80*80. Стенку можно даже 1,5-2 мм.. Посмотрите, она бывает шовная и без шовная..Со швом дешевле.
Если рядом есть какой нибудь трубный заводик или крупная метал база спросите там не кондицию. Она существенно дешевле , а вам скорее всего пофигу, вам ее все равно резать. И при чем скорее всего до размеров позволяющих везти на легковой машине.
Если с денежкой вообще туго.. Обратите внимание на объявления, на разного рода черметах продают БУ трубы..они вполне бывают "ни чего".
Ну а форма сечения, вообще особой роли не играет.. Другой вопрос что если вы планируете крепить горизонтальные перекладинки, понятное дело к прямоугольной трубе крепить будет удобней.
Что касаемо рабицы... Подсмотрел в Турции в отеле..простецкое решение и оч. удачное. Всем известно , что рабица провисает и образует некрасивый край забора.. Так вот..
Берется ремболтик или анкер кольцо. Заворачивается в столб в верхней его части. Берется тросик 2-3 мм. Делаем петельку в колече, крепим. Продеваем в верхней части сетки и.. Неее не все..
В следующем столбе, тоже крепим колечко или крючек, но тросик зацепляем через талреп.
Оп ля!
Провисла?
Подтянули...!!
Ну разьве они не зайки? У них пролеты в вольерах для страусов, метров по 7 без провиса.
Костянище на форуме Добавить отзыв для Костянище Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием

 

Вот думал над тем как удешевить установку забора(стоек) под сетку рабица.И кое чего надумал.Если забор не высокий -ну метра полтора или чуть более -то можно и уголок 30 (сторона полки 30 или 32 мм и толщина стенки не менее 3мм) использовать вместо стоек,просто этих стоек будет больше (расстояние между ними 2 метра).Сварка используется только на подготовительном этапе (можно у кого нибудь заварить заранее-подготовить вобщем нижние части стоек-те что в бетон заливаются). Копаем ямы (расширение к низу и ямы должны быть прямоугольной формы и глубиной не мене 50см ,а скорей и больше)через 2 метра,далее в них заливаем заранее подготовленные уголки(уголок должен лежать на ребре ,а другое ребро должно быть вертикально. Длина уголка 25-30 см,Уголки эти лежат поперёк сетки -поперёк линии по которой идёт сетка-перпендекулярно сетке вобщем.На каждый такой уголок и надо приварить так называемые усы из арматуры 8ки или из проволоки 6ки -они будут держать этот уголок в бетоне). Когда все уголки залиты по своим ямам тогда на простые болты (8ку)прикручиваем к ним стойки и одновременно укосины -получается как бы остроконечный треугольник (кто геометрию учил то кусочек уголка 25 сантиметров это катет -лежит на бетоне ,стойка -пол метра -катет тоже ,но стоит вертикально ,а вот уже укосина это гипотенуза ,она больше чем полтора метра длиной). Или так можно ещё объяснить (я бы нарисовал .но вот сканер чего то не работает ) К 25см кусочку уголка крепится с одной стороны на болт нижний конец стойки ,а с другой стороны этого 25см кусочка крепится нижний конец укосины на такой же болт,и далее это третья точка крепления которая свяжет верхний конец стойки и верхний конец укосины -тоже на болт 8ку. Со стойками кажется разобрались ,а чтоб они не качались вправо или влево (так как НА СЕБЯ ОТ СЕБЯ они уже не качаются)-то мы делаем перемычку поверху из 14 арматуры (ну её вобще то подобрать по диаметру надо ,может и 12 можно ,а может 16 надо). Арматуру привязываем проволокой через две просверленные в верхней части стойки дырки ,можно на арматуре сделать небольшой вырез болгаркой -для проволоки . Верх готов и остаётся низ. А низ делаем так понизу натягиваем проволоку 6ку (по самому низу )Можно и натянуть её натяжным устройством(буквально куском резьбы с гайками) .Итак стойки не шатаются по сторонам и остаётся натянуть только сетку рабицу. Конечно перелезать через такой забор не рекомендуется. Единственное ЧТО -это пучение грунта (ну может выдавить бетон залитый в землю-но для этого и предусмотрено расширение ямы к низу).То есть всё просто -надо хорошо залить ямы . Вобщем как вам такой вариант забора ? (Сам не делал .Вернее делал ,но другого типа заборы .Это примите как один из вариантов).Это что то типа бюджетного варианта.(еле дописал ,аж палец занемел)


И ещё дополнение.Можно сразу наделать остроконечных треугольников из уголка ,а крепить их на заранее залитые шпильки на 8 или 10 мм.Взять шпильку -согнуть буквой V(только концы чуть выпрямить ,чтобы шли параллельно ,а не под наклоном)-вобщем из бетона должны торчать два конца по 4-5сантиметров.К ним треугольник и прикручивается. Можно и из арматуры эти треугольники сделать (если много шаровой арматуры)только надо будет уже варить сваркой соединения. По идее можно и из труб тонких тоже -но тоже сваркой варить.

 

По моим прикидкам забор у меня получается не очень дешевый.
Периметр сада 130 метров
это значит что нужно :
сетка оцинкованная 1,8 *10 м = 15 шт по 900 рублей = 13500
столбы труба 57 мм по цене за метр 200 рублей = 52 столба по 2,5 метра= 26000
+ доставка и цемент. В итоге 45 000 как минимум.
Цены рязанского региона.

 

Как уроженец Рязанщины подсказываю ввв.електрод.орг
Мне пока нельзя ссылки вставлять


На страничке достанешь прайсы и в метрах и в тоннах... Если еще что то надо спрашивай не стесняйся,мож чего и подскажу ..
Подъезд удобный рядом с окружной 15 метров от дороги база и касса..
У вас простите где участочек то?

 

Михайлов, но не сам город а близ лежащая деревня.

огромное спасибо за ссылку

 

А на поперечины что? Провисать же будет, хотя бы тросик или проволоку ф 5-6

 

Думаю тросик, сколько он стоит пока не узнавал.
Такой вопрос, а если разнести столбы не на 2,5 а на 3 метра - с чем можно столкнуться ?

тема про тросик и рабицу

https://www.forumhouse.ru/forum199/thread79916.html

Коллеги еще такой вопрос - правильно ли я понимаю, что 4 угловых столба должны как минимум глубже ставится и по хорошему быть слегка прочнее "рядовых" столбов ?

 

С рабицей особой разницы не будет что 2,5 что 3. Чтобы натянуть как струна нужны очень хорошие столбы. Если небольшое провисание (3-5 см) не пугает не заморачивайся.