Пытаюсь разобраться с СО. Критика и советы нужны

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ок. С схемой все ясно.

А какую в моем случае лучше делать СО ? Открытого или закрытого типа?
В случае с закрытым типом я так понимаю что надо более серьезно отнестись к выбору полипропиленовых труб?

 

В любом случае надо серьезно относится к выбору ПП труб. Сам не сторонник их, так как делаю СО, в основном, с ТТ котлами и ЕЦ. Поэтому работаю стальными трубами. И использую ПП трубы в отоплениях только в крайних случаях.

 

ок. Пошел читать про ПП трубы.

Про тип системы вопрос открыт.

 

Советую закрытую СО. Приятней эксплуатировать.

 

Есть какие то моменты на которое стоит обратить особое внимание? А то на форуме инфы море и пока не ясно где есть камни подводные.

 

Если живете не на Черноморском побережье, секций рад-ров можно бы и побольше.. 40.. на первый этаж.

 

Ого. Я где то вычитал что количество секций = площадь \ 2 +1 секция.
Исходя из этого и прикидывал.

Куда же мне 40 секций то пихать на 36 квадратах то?

 

Вот еще вопрос возник.
Поездил по магазинам дабы помониторить ценник на радиаторы и от нескольких человек услышал такую фразу

"Берите алюм. китайские радиаторы, система простая, давление не большое. Мол хватит за глаза. Единственное обязательно необходимо опрессовку произвести"

Есть ли смысл в этих словах?

 

Хорошо, что не довелось по такому "расчету" делать отопление... Самый минимальный расчет "по площади" - 1секция/м.кв. что примерно соответствует "норме" 1кВт/10м.кв. или 10 секций М-140 с Т*70/50 на те же 10м.кв. Производители котлов, похоже, также придерживаются этой "нормы", обозначая свою продукцию, например так.. Дон-16. (16кВт) С отапливаемой площадью 160м.кв.
Расчет по площади может подложить такую "свинью" - ...Дом, например, 20 х 20, пл. 400м.кв./этаж. Итого 400 секций. Если развесить их по периметру этажа, батареи 10-ки будут висеть через каждый метр... Вот это - действительно - ..."пихать некуда." Правильнее вести расчет по наружным стенам, т.к. через них происходит примерно 70% теплопотерь. Отсюда - используемый "расчет" - 2 секции М-140 с температурой 70/50 (200 Вт) на 1 погонный метр периметра наружной стены. Для первого этажа. Второй этаж или мансарда (3) будут "иметь" около 1,5 секц/м.пог. Точнее назвать трудно, т.к. многое зависит от утепления мансарды. Во всяком случае, "пусть лучше останется, чем ..не хватит"

..И 40 - для Черноморского побережья.. Цифра вроде большая. А на деле означает, что на каждой наружной стене дома длиной 6 м. висит ..."батарейка" длиной 80 см. Напомню, что с ПП трубами максимальная температура этих радиаторов будет 75* в самый большой мороз. И мощность секции будет не 195-200 Вт. как обещали "манагеры" (при 90-95*) а 120-130 Вт. как скромно признает тот же производитель..

Если система (дом) постоянно под надзором, есть "ремкомплект" и "техперсонал", способный часа за 4 справиться с неприятностью, когда мороз под -40.. почему нет? Система отопления - не то место, где экономят. Последствия обойдутся много дороже экономии..

 

Друзья, каждый хвалит ту систему, к которой он привык. Я - за максимальное упрощение без снижения основных характеристик. Схема последнего варианта, на мой взгляд, предпочтительнее. Я бы сделал именно так. И подключение радиаторов именно так, как Вы показали. Не вижу необходимости в атоматических термовентилях, затратно, никакой экономии они не дадут, единственное преимущество - не придётся вручную регулировать батареи.Но я, например, провожу эту операцию совсем не часто, обычно весной или осенью, когда днём тепло, а ночью холодно. Зимой же комфортную температуру поддерживаю регулировкой температуры котла. К китайским радиатором я не настроен критически. При Вашем давлении в системе с ними не возникнет проблем, если только бачок закрытый, тогда возможно повышение давления. Но Вам не стоит особо беспокоиться, радиаторы у Вас отключаемые, всегда можно снять один для ремонта без отключения системы. Другой вопрос, что теплоотдача у них немного ниже, чем у дорогих качественных. Но я бы лучше не экономил на трубах, на второй этаж поставил бы медные, не разорительно купить 20 м медяшки на 20, паяется медь элементарно, никаких навыков не требуется, я использовал китайский баллончик с газом и горелку за 60 рублей. Зато температуру в системе можно будет поднять до 90-95 градусов, что значительно увеличит эффективность отопления. Количество секций тогда можно не добавлять, а вот на первом этаже я бы добавил прцентов 30.Второй этаж обычно гораздо проще отопить, при условии нормального утепления, конечно. У меня, например, на втором этаже на 30 кв.м. всего 10 секций! И на первом этаже уже смело можно ставить полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

 

Спасибо за столь развернутые ответы. К тому что на второй этаж ПП тянуть нельзя я пришел еще вчера после разговора с поставщиком. Поставщик назвал температуру ПП 95 градусов. ИМХО маловато. Теперь вот думаю чем затягивать второй этаж. Металлом не выйдет т.к. Нет инструмента и навыков. Вроде как медь и есть то решение но из нескольких источников слышал что медь и алюминий нельзя сочитать.

И вот тут возник вопрос. А как быть то?

 

А в доме нужно ли 95 гр?.70-75 и то не всегда.да и с таким количеством радиаторов.

Через фитинг сочетайте.

 

Можно. Оцинковку и алюминий нельзя, возникает гальванический эффект.