Система отопления

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для такого отопления вполне достаточно полиэтиленовой канистры емкостью 5-10 литров. И бесплатно, и на века

 

Вау!! оригинально А где-то уже так делал? Только интересно как к полипропиленовой трубе присобачить?

Кстати, интересно, а если открытая система получится - не будет ли коррозия радиаторов быстрее происходить?

 

Впервые сделал лет 12 назад. У клиента не оказалось расширительного бака. Привязал к подаче канистру из-под автола шнурком. Висит до сих пор.

Можно придумать массу вариантов установки. На чердаке, под потолком, на стене, на полу. Зависит от системы отопления и от фантазии.

Собачить никого не надо. Канистра остается целая. В горловину, почти до дна, опускается металлопластик. Можно и полипропилен. Если емкость светлая, через нее всегда виден уровень, не нужно заглядывать.
Рисовальщик я никудышный.
Выглядит это примерно так:

 

Честно говорю - не знаю. Пока еще ни у кого не сгнили.
Может быть прошло еще мало времени.

Вот резьбовые соединения, в местах контакта металла и алюминия через некоторое время раскрутить уже невозможно. Одноразовые.
С заводораживанием радиаторов впервые столкнулся несколько лет назад. Спросить было не у кого. Долго не мог узнать причину.

 

Ситуация такая:
Дом 2 зтажа, систму отопления смонтировал сам.
На 1 этаже стоит котел
Радиаторы биметал - 17 шт (5 не подкл)
Трубы металлопласт (-все ! -) на резьбовых фитингах
От котла поднимается на чердак стояк 32"
По чердаку идет круговой контур 26"
От него спускаются 7 стояков 20" (2 отключены) все с кранами
От контура поднимается на полметра труба в расширительный бак
Радиаторы с перемычками , с 3 кранами ( вход, выход, перемычка)
В подвале круговой контур с кранами на каждый стояк
От него поднимается труба 32" , циркуляционный насос ( WILLO в подвале) и в котел.
Проблема в следующем:
1. Регулирование потоков в стояках произвел кранами на них на чердаке.
На 2 длижних стояка вода идет без проблем, на средний - еле идет.
Решение проблемы вижу в одном. Перекрыть краном верхний контур, чтобы вода шла в одном направлении по верхнему контуру. Плюс в кране еще в том что сейчас поток по достижении верхнего контура теряет напор . ИМХО. (32" соединяется в 2 по 26'') А при переделке он не будет
падать.
2. Без насоса система не работает. Нуна поставить байпас с краном в обход насоса. Будет работать? Или насос должен стоять на байпасе ?
Если обратка стоит ниже уровня котла - Работать будет ? Некоторые говорили что нет , но я сделал по своему.
3. В системе присутствует воздух. Это понятно когда насос выключаешь и по некоторым стоякам шурует вверх воздух. Почему он внизу ? Периодически спускаю воздух кранами маевского на первом и на втором этаже. Второй этаж пока от отопления отключил , в смысле радиаторы.
От соединения верхнего контура с овновным стояком отходит труба к расширительному баку и еще полметра и поставил кран - самая высокая точка. (при циркуляции воды воздух отфильтровывается в этот патрубок. ИМХО) При заполнении системы снизу водой , этот кран открываю и травлю воздух пока не пойдет вода без пузырей.
Есть еще вариант отловить воздух ? Или только остается спускать кранами маевского, Верхним краном если спускать , падает давление.
4. Насос можно гонять без перерыва, или релюху времени поставить?
Какими промежутками включать ? Методом подбора ?

 

Насос можно гонять без перерыва.
Другое дело, что это не всегда нужно.
Скажем при переходе с дневной температуры на ночную насос не нужен.
А вообще как организовано регулирование температуры?

Воздух.
Встречный вопрос- какое давление в системе?

 

Общее регулирование на котле.
Радиаторы - вентиля на всех стоят

0.8-1 Bar

Будет ли система работать с естественной циркуляцией? обратка расположена ниже котла.

 

Полностью согласен. Этим летом поменял сгнивший расширительный бачок на пластмассовый. В системе более 200 литров. Установил бочонок на 15 л. (можно было и 10) при нагреве до 50 град объем увеличился примерно на 2 литра. В дне сделал отверстие, установил сгон 1/2 дюйма с резиновыми и стальными шайбами, гайки зажал от руки, одел шланг и подключил к системе вместо старого. Течи нет. Думаю прослужит дольше чем железный, и уровень видно. Цена бочонка 16 грн.

У меня тож Атон, только обычный. 0,7 это максимальное давление. Если поднять бачок на высоту 3 м. от котла получите 0,3 Кг. СтОит ли ставить мембранный бак со всеми прибамбасами для поднятия давления еще на 0,2 Кг ? Лично я не собираюсь, и так работает неплохо.

 

Еще пожалуйста подскажите какой стабилизатор напряжения можно поставить перед котлом, а то по вечерам напряжение сильно падает и котёл не запускаеться даже на подогрев воды.
Я поставил отечественный доставшийся от дедушки стабилизатор "Украина-2", но в инструкции к нему прочитал, что к нему нельзя подключать приборы имеющие двигатели. Теперь у меня насос странновато работает, но работает.
Поделитесь опытом...

 

Привет землякам
нужно ставить стабилизатор не менее чем на 200Вт (350ВА) с чистой синусоидой на выходе, от ступенчастой синусоиды и гудит мотор.

посмотрите в инструкции к котлу у него должен быть фильтр отопления встроен. или перед насосом в трубе сеточка есть (в Юнкерсе например так).


далее про бак расширения. блин эти спецы замахали уже. объясните нафига для 50м.кв. нужен бак в 20 литров,
Далее он Практически всегда встроен в настенник, и в более половине случаев в напольный котёл.
для 50м.кв. хватает 5 (ПЯТЬ) литров расширительного бака, а также и для 100м.кв. ВСЁ зависит от количества воды в системе, в двухтрубке на 20-25 пластике, и при стальных батареях, воды будет литров 30-40, так нахрена, извините, туда пихать 20 литровый расширитель.

Далее, блин уже замахали со своими закрытыми и открытыми системами. какового фига воротить неизвестно что,
есть два типа ИО
- гравитационка (может быть с принудительной циркуляцией)
- двухтрубка (только принудительная циркуляция)
обе системы ЗАКРЫТЫЕ.

 

А если стабилизатор без чистой синусоиды на выходе, то котлу (мотору) что нибуть грозит? Скажите точно, а то влом выкидывать 60 баксов на стабилизатор...

 

СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование
3.55. ...Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.

Полагаю, что смысл запрета в том, что у входной двери наиболее вероятно замерзание теплоносителя

 

ну естественно дверь двойная, внутренняя деревянная, наружняя металлическая

 

О терминологии:
На самом деле гравитационная система отопления относится к открытым системам, а называется гравитационной потому, что циркуляция в ней происходит естественно за счет гравитации. Т.е система с естественной циркуляцией теплоносителя.
Если циркуляция осуществляется за счет циркуляционного насоса, то система является системой с принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом, если в системе есть открытый расширительный бак, то система тоже является открытой.
Если же в системе закрытый расширительный бак, есть возможность создания давления, отличного от внешнего, соответственно принудительная циркуляция - то система является закрытой.
И что самое главное - деление на открытую и двухтрубку - это деление овощей на фрукты. То есть термины друг лругу не соответствуют. Навскидку нарисую открытую гравитационную двухтрубную систему отопления, равно как и закрытую, хоть двухтрубку, хоть однотрубку.
Поэтому, коллеги, не путайте людей, они к нам за советом, а мы на них ругаемся, да еще и в заблуждение вводим. Непорядок!

P.S. Мне тут друзья подсказывают про гравитационные системы закрытого типа. Полностю согласен, большие диаметры, обязательно автоматический воздухоотводчик, завершающий вертикальную часть подачи, и будет работать. Пардон, не подумал.

 

почти согласен.
немного уточню:
гравитационка (может быть с автоматической или полуавтоматической принудительной циркуляцией)
- открытая
- закрытая
двухтрубка (только принудительная циркуляция и только закрытая)

теперь вопрос на засыпку (из-за чего я и выдал свою реплику, сори за резкость ). зачем ставить ОТКРЫТУЮ гравитационку. от етого только геморой и не более. лучше и легче поставить ЗАКРЫТУЮ гравитационку с автоматической (система продолжает работать при отключени електричества) принудительной циркуляцией, с расширительным баком.

а минимум 150баксов за сгоревшую плату управления

если у Вас проблема с электропитанием, то немедленно бегите за НОРМАЛЬНЫМ стабилизатором с чистой синусоидой

так как в котлах с платой управления, очень часто летит именно эта плата, а стоит она очень дорого,

далее насос как и всякий двигатель может работать на плохих параметрах тока, НО как долго никто не знает, он от этого перегревается, и тут всё зависит от качества самого насоса и тех самых параметров тока.

я лично на свой котёл собираюсь ставить УПС (тут с истотой синусоиды ещё больше заморочек, но бум искать), правда ещё не поставил, и при проблемах с напряжением просто выключаю котёл , слава богу они у меня не часты