Эковата - вопросы по монтажу и утеплению

@Rikost, Тут соглашусь с Капустой какой шаг и чем контробрешотка сделана? Мы для последующего утепления эв натягивали ветрозащиту и контробрешотка была сделана доской 150х25 с шагом 150 мм. @yulingrad67, Альтернатива изоспана Folder minima H98 (D98).@Kapuusta, Всё относительно. В нашей местности (Ленобласть, южная Карелия) влажность такая, что впору утеплитель от вентиляции гидроизолировать- отсыревает только в путь! Вентиляционные каналы, в местах выхода тёплого воздуха из помещения обмерзают льдом. По этому на зиму их закрываем наглухо и утепляем пробками из плотной минваты.

 

Не помню уже точную цифру. То ли 30, то ли 35 см - как и положено по инструкции, в соответствии с шагом волны металлочерепицы. А какое это имеет значение?
Ветрозащита натянута по стропилам, шаг между которыми 60 см по центрам.
Вы в своей практике делаете утепление эковатой изнутри дома в такой ситуации?

 

О как бывает ! "Широка страна моя родная..."

 

Шаг у контробрешётки может быть только такой же, как и у стропил - на то она и контробрешётка. В моём случае это 60 см по центрам. Контробрешётка - брусок 50х50. Меньше 50 мм вент. зазор в такой кровле делать не рекомендуют.

Я так понимаю, Вы всё-таки говорите об обрешётке. Она в обсуждаемом контексте значения не имеет - если эковата выпрет ветрозащиту до обрешётки, это будет означать, что в "пироге" кровли нет вент. зазора, что в свою очередь недопустимо.

 

@Rikost, Штатная ситуация при утепление ... Всё будет норм как по книжке...
Немного поясню, да ветрозащита немного растянется, но оставшийся вент. зазора будет достаточно- да и металлочерепица - это далеко не "плоский лист" металла

 

Возможно, я не был точен в формулировке про обрешётку...
Ниже я понял у Вас будет выполнено в таком варианте? примерно

 

P { margin-bottom: 0.21cm; }
Спасибо за но как я понял Folder minima H98 (D98) это больше гидроизоляция.

 

Да конечно я ошибся. Именно о обрешотке и речь. Повторю что даже без страпленты натянутый (не до звона) изоспан не очень то и выпирает. Но в Вашем случае (если "перебдеть") лучше изнутри по стропилам хотя бы двп закрепить.

 

Еще раз привет! В поисках решений по организации вентфасада почти случайно (а на самом деле - с подачи монтажника ЭВ) подставил посчитать в качестве паропроницаемой ветрозащиты обычную ГОСТовскую ДВП, причем всех плотностей, и калькулятор показывает, что можно ставить - конденсата не будет.
Это пирог типа: (изнутри) фанера - пароограничитель - эковата - двп - вентфасад.
Кто-нибудь имел дело подобным решением? Какие подводные камни? Мне лично понравилось, что не пленка, а что-то жесткое, и, наверное, не надо городить контр-обрешетку, а можно сразу направляющие вент. фасада. Я прав? Нет?

 

Да, именно так - классический вариант. Единственное - не все делают после пароизоляции воздушный зазор перед чистовой отделкой.

 

, @mike65, Тонкое двп меняет конфигурацию (идёт волнами) от влажности. Но направляющие по вертикальным стойкам должны решить эту проблему.

 

@Veps sp, двп идет волнами сильнее, чем выпячивается пленка? Или пленка выпятилась - зафиксировалась, а двп то раздуется, то сдуется и итоге отвалится?

 

Мне сложно судить, я не знаю характеристик ветрозащиты (в моём случае - Тайвек Софт) в плане возможного "растяжения". По ощущениям, да, она скорее порвётся, чем сильно вытянется.

Да изнутри-то не проблема - после пароизоляции будет дополнительная обрешётка, которая будет "подпирать" плёнку или сразу вагонка (ещё окончательно не решил нужен ли мне там воздушный зазор).

 

Насколько помню, @ekimov построил и эксплуатирует дом, обшитый в качестве вв-защиты ДВП. Правда утепление опилками, но сути особо не меняет.

 

Спасибо, посмотрел: даже в номинации "три зимы голый" выглядит удовлетворительно. Думаю, что это решение.