Эковата - вопросы по монтажу и утеплению

@mike65, не встречал и сам не делал задувку ВКМ в закрытую полость,
Напыление 200мм ВКМ на открытую поверхность - "дорогого" стоит, если есть опыт как качественно поделитесь плиззз-100 наношу, 150 с трудом (большой процент "выброса") и держится с трудом... 200 мм и более (с малым "выбросом") спецы экстра класса, если такие есть респект и уважуха.

Хотел нанести 150-200мм для утепления стены из керамзитобетонных блоков (400мм).
Получается нереализуемый вариант?
Или может сделать перекрестный каркас и нанести в два приема -рабочий вариант?

 

@кот да винчи, Да почему- всё возможно, ток поймите правильно при нанесениии ВКМ необходимо правильно соблюсти соотношение вода-эковата: чем больше воды тем лучше ЭВ пристает к поверхности при малой отбраковке ,(выбросе) опят же повышенный расход воды ведет к увеличению удельной массы эковаты (при монтаже), что повышает вероятность отслоения эковаты от утепляемой поверхности.
Т. е. при малом увлажнение эковаты можно получить соответствующию (повышенную) толщину слоя утеплителя при этом удельный расход ваты увеличивается.
В общем" дорогу осилит идущий"

 

И вот еще немного непонятно- почему при использовании на холодном чердаке "навалом", ветрозащита не обязательна, а при нанесении ВКС на стены и использовании вентилируемого фасада, настоятельно рекомендуется?

 

@кот да винчи, Да летит ЭВ не только на утепление, но и во все стороны. Вот что в стороны и есть "выброс"- сколько всё зависит от мастерства и везения.

Можно цитату в контексте, которой было сказано что настоятельно рекомендуется.
Для чего Вы хотите использовать ветрозащиту на чердаке?

 

Нормально. Разумеется, те, кто будут влажно-клеевое напыление эковаты толщиной 210мм должны это уметь делать.
Думаю, что будет лучше смонтировать пароудерживающий материал между эковатой и гипсокартоном. Это улучшит влажностный режим теплового контура в зимний период.

 

Пожалуй я немного преувеличил, не настоятельно, но достаточно регулярно- например

@mike65, Вы не правильно поняли Капусту (или Капуста Вас). Вкм наносят только на жёсткие твёрдые конструкции. В Вашем варианте возможно нанесение вкм на установленную фанеру (правда без пароизоляции) с последующим монтажём ветро-парозащиты и внешней обшивке через вентзазор.
Veps sp, 02.03.14 Пожаловаться
#1587

А по поводу чердака - Ну наверное чтобы не пылила.
Да и хочется понять логику применения материала- почему на стене надо ветрозащиту, а на чердаке нет.

 

@кот да винчи, речь шла о задувке в закрытую полость с наружной стороной которой должен быть материал с хорошими паропроницаемыми свойствами.
Если есть опасения на счет пылиобразования ЭВ смочите после нанесения водой, а так в принципе со временем сама увлажнится и покроется коркой, т. е. пылить не будет

 

@кот да винчи, В приведённой Вами цитате речь шла о том, возможно ли ВКМ нанести на натянутую пароизоляционную плёнку без жёсткой конструкции. При устройстве наружного утепления эв необходим слой ветро-влагозащитной мембраны между утеплителем и вентзазором фасада. Иначе утеплитель будет продувать.

 

Господа, кто подскажет: планируем сухим способом при помощи установки задувать стены каркасника. Имеем снаружи ОСП, далее стойки 150 мм и по ним внутри горизонтально обрешетка 50х50, по которой пароизоляция, простеганная страплентой и рейками (то есть общая толщина утепления 200 мм). Таким образом, за счет горизонтально расположенной обрешетки, все отсеки оказались соеденены между собой. Возникает опасение не усложнит ли это процесс задувки, возможно ли будет в таком случае достичь необходимой безусадочной плотности? Вопрос конечно исключительно к практикам, "теоретиков" просьба не беспокоиться.

 

@VladF, Полости должны быть разделены между собой, чтобы при задувке в одну полость соседняя не заполнялась одновременно эковатой, в противном случае не есть гуд.
Так что при выборе конструкции стен думайте как вы это осуществите

 

@Kapuusta, не совсем понял. То есть, что это не очень хорошо и удобно, я понял. А вот возможно ли при такой конструкции качественно задуть, даже, если это будет сопряжено с некими неудобствами, или же это сделать будет в принципе невозможно - вот в чем мой вопрос. Стена уже сделана и, если качественно задуть невозможно в принципе, придется приложить достаточно много усилий для переделки. Изначально, когда я обсуждал конструкцию с задувщиками никто мне не высказал никаких опасений по этому поводу. Но теперь, когда уже все готово я сам обратил внимание на то, что полости-то получаются сообщающимися. И закралось опасение, но может напрасно? Я потому и спрашиваю мнение "практиков", людей которые каждый день сталкиваются с такими моментами и могут однозначно сказать "да, так можно" или "нет, так нельзя". А то, что это " не есть гуд" - я и сам догадался. Я понимаю, что воткнуть трубу в одну дырку и стоять на месте до полного заполнения гораздо удобнее, чем задуть чуть-чуть в одну, потом чуть-чуть в другую и так далее - гораздо геморойней (это я так теоретизирую, а может и не так все делается). Просто хочется понять возможно или нет, а то что сложней или проще - это уже вопрос следующий.

 

Спасибо за продолжающиеся ответы. Крышу закончили, сейчас дороги откроют и буду завозить фасад.
В итоге всех обсуждений, взвешивания рисков, совещания с уже конкретным монтажником и наличием материалов, по стенам принято следующее:

обшиваю снаружи по стойкам ГОСТовским ДВП (надеюсь найти малой плотности - М1-М3), затем - направляющие бруски и - через вент. зазор - дешевый фиброцементный сайдинг под покраску (который внахлест нашивается).
Затем - наверное уже в следующем сезоне - задуваю сухим способом с посредством переставного листа, ну а далее - пароограничение, фанера, отделка.

Так вроде бы всё срастается на стыке бюджетов и технологических рисков.

 

@VladF, Что за пароизоляцию использовали? марку