Эковата - вопросы по монтажу и утеплению

@VladF,Точно не замерял , но что то примерно около 5 мм

 

Чего то туплю сегодня. Если будет продувать эк. в. нанесенную ВКМ за вентилируемым фасадом, то почему не будет продувать насыпанную, на холодный продуваемый чердак?

 

Когда заполняемые сухой задувкой пространства не изолированы между собой (как в Вашем случае из-за горизонтальной обрешетки) и эковата при монтаже может проникать в соседние полости мы называем это явление "передув". В таком случае за утепление стен мы не беремся, так как не представляется возможным добиться необходимых условий для стены: плотности необходимого значения и ее равномерности на всей высоте секции.
В Вашем случае мы бы утеплили стену влажно-клеевым методом.

 

@Ecovlad, попробуем все же метод предложенный Капустой с переставным щитом и ограничивающими объем брусками. ВКМ слишком дорого. А 200 мм ВКМ не пугает? Тут говорили что не у всех получается.

 

Ветрозащита сверху эковаты на чердачном перекрытии была бы полезна в том случае, если холодный чердак недостаточно проветривается. В этом случае в зимний период есть вероятность конденирования влаги на диффузионной мембране неутепленной наклонной части кровли (со стороны черадака, конечно). Влага из жидкого состояния перейдет в твердое, будет образовываться наледь и она будет расти. Когда потеплеет, под воздействием солнца "шуба" начнет таять и стекать/капать на незащищенную эковату. Эковата будет намокать и "садиться", что не есть хорошо.
Повторюсь, данный сценарий возможен при недостаточной вентиляции холодного чердака.
Что касается пыли, то эковата практически не пылит, если ее не трогать

 

Согласен, влажно-клеевой действительно на 30% дороже. Толщина 200мм не должна пугать, нужна просто практика

 

@VladF, В какой то из тем про эковату обсуждался вариант утепления фасада смонтированного на отнесённой на кронштейнах (от стены из пеноблоков) обрешотке из металлопрофиля. То есть весь фасад стены представлял одну большую полость. Профи расписал методику задувки: " Задувают по максимуму через отверстия просверленные (прорезаные) по очереди (задувки) в два этажа на расстоянии 1,5 метра (приблизительно) друг от друга (в Вашем случае логично по середине стеновых секций). При том через соседнее отверстие "додувают" эв до необходимой плотности и так далее. Очерёдность задувки (от середины или от края) значения не имеет." Лично задувал сообщающиеся полости (щели 2,5 см на всю высоту стены) "под плёнку". В соседние полости проникало незначительное количество эв. Сложилось впечатление что эв прекрасно "тампонирует" щели при достижении плотности даже меньше расчётной. В какой то момент она перестаёт "перетекать" и уплотняется в полости до нужного значения.

 

@VladF, @Ecovlad, Наверное нет так выразился (думал об одном говорил другое) , ВКМ для каркасника в 200мм норм ситуация-т.к. конструкция каркаса помогает держатся эковате при нанесении.
Но вот 200мм на фасад без обрешётки-трудная задача.
Грубо говоря чтобы нанести на фасад 200 нужно строить краскасник на фасаде .
На практике ВКМ использую в основном на фасад.
При утеплении каркасников рекомендую сухую задувку, т. к. единственный плюс ВКМ отсутствие усадки, а при умелой сухой задувке и это перекрывается.

Задувка с щитом один из способов монтажа, который зависит от пирога стены и последовательности возведения каркаса и прочих условностей. Минусы: продолжительность монтажа и доп. руки. Плюс-контроль качества (если конечно не уверены в работниках)

 

Если все отсеки соединены между собой, то такая пленка, как изоспан, не удержит эковату и порвется или точно потянется, что приведет к образованию крайне неровной поверхности. Работать с переставным щитом при сообщающихся отсеках не получится. Поэтому внутренняя обшивка должна быть жесткой и прочной, тогда сообщающиеся полости можно будет задуть. На ГКЛ в данном случае я бы не надеялся. Для увеличения толщины утепления кроме переходного каркаса можно рассмотреть стойки Ларсена.

 

Чтобы не мучится с подгонкой, можно использовать листы поролона: сворачиваете его рулончиком и плотно вставляете в зазор. Можно брусок обернуть поролоном и забить. Вообще очень советую припасти поролона, так как он позволит закрыть всякие "неожиданности", которые могут вылезти при задувке.

 

@Avava, Да, спасибо. Я тоже подумал про поролон при использовании переставных щитов.

 

А разве стойки Ларсена создадут замкнутые полости? И почему плёнка должна сильно потянуться если она закреплена на вертикальных брусках, отнесённых от стоек каркаса на 4-5 см? Почти стойки Ларсена, только несимметричные.

 

Несмотря на минусы, склоняюсь к этому методу. Кстати можно добавить еще один существенный плюс- отпадает необходимость простегивать страплентой пленку и прибивать рейку. Да и сама рейка тоже денег стоит. Монтаж пароизоляции так же упрощается и дыры в ней заделывать не нужно. Контроль качества же, на самом деле о-о-ч-чень ощутимый плюс.

 

Пленка при задувке выпячивается и весьма проблематично впоследствии притянуть к этой поверхности какие-либо листы. Поэтому я бы посоветовал делать сухую задувку в полость, ограниченную жесткими стенками. В этом случае нахождение в полости стоек Ларсена или просто незаргеметизированных объемов не представляет неразрешимой проблемы.

 

@Kapuusta, маленький вопрос про этот вариант:

можно ли для надежности заменить полиэтиленовый шпагат на вертикальные рейки 25 мм, прибитые по стойкам МЕЖДУ горизонталями этой обрешетки?