Эковата - вопросы по монтажу и утеплению

Elt-Pap 180/30

Пока нет планов жить зимой.

 

Разве у Tyvek недостаточное паропропускание ?

 

Да конечно, но в системе вентилируемоно фасада. А если вензазора нет, то какое паропропускание у имитации бруса нужно смртреть. В многослойных ограждающих конструкциях паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу, не так ли?

 

Абсолютно правильно!
Но основной объем пара до него не дойдет, если будет конвенкция снизу вверх. У меня рейка (обрешетка) вертикально набита, и снизу хорошо тянет под крышу.

 

Добрый всем день!
Постараюсь внести свои пять копеек в вопрос по монтажу эковаты.
Заранее оговорюсь, что никого не призываю делать так как делал я, просто описываю как было сделано мной.
И так, имеем 30- летний деревянный дом, размером 6 на 9, оштукатуренный изнутри и стоящий на 6 столбах. Для того чтобы поменять нижние венцы и гниль под окнами, так как печное отопление, пришлось и печки разобрать и штукатурку со стен снять. Поэтому и стал вопрос об утеплении дома изнутри, следующий этап обшивка снаружи с вентилируемым фасадом. И так решено было утеплять эковатой.
Сначала был собран каркас из металлического профиля.
Затем из листа ОSB был вырезан кусок размером 1250 на 500, который крепил на профиле саморезами, методом перестановки.
Эковату разрыхлял миксером, вставленным в электродрель, которую затем, обыкновенным пластиковым совком, засыпал в образовавшуюся полость и трамбовал, где рукой, где палкой.
В результате, в одно лицо, за четыре недели, все стены в доме утеплены.
Кстати стоять без всякой обшивки уже пять с половиной недель, так как то дождь идет, то снег валит, нет никакой возможности привезти гипсокартон, поэтому сейчас занимаюсь устройством перегородок.
Сразу скажу что, о таком способе укладки прочитал, здесь на форуме. Подтверждаю, что процесс очень пыльный и очень нудный.
Если вдруг кто то решиться повторить, проделанное мной, несколько советов:
1. Расстояние между стойками каркаса лучше брать меньше (0-40-80-120);
2. Чем больше толщина утеплителя, тем он лучше лежит в каркасе (минимум 10см).

 

@Tob60, отличная подборка фото - очень ясная!
Только насколько вы уверены стабильности высоты сруба? Понятно, что глобальная усадка давным-давно пройдена, но при такой распорной в потолок конструкции и миллиметры "сезонного дыхания" могут иметь значение

 

Спасибо за ответы на уточняющие вопросы.
Раздувание Тайвека, конечно, будет. Степень раздувания, и, соответственно, наличие и размер вент. зазора зависит от качества натяжения Тайвека. Скорее всего, @Veps sp прав: вент. зазора в центральной области между каркасными стойками не будет. Это означает, что в местах непосредственного примыкания Тайвека к блокхаусу диффузия пара будет испытывать дополнительное сопротивление со стороны блокхауса (при толщине 20мм: Sd=0,8м (40*0,02). С учетом того, что в качестве внутренней изоляции Вы применили обычный строительный картон Elt pap 180/30, не обладающий значимым сопротивлением диффузии пара, отсутствие вентзазора в местах примыкания Тайвека к блокхаусу приведет к тому, что увлажнение утепленной конструкции зимой будет выше.
Вывод: если зимой Вы жить в доме не планируете, то никаких негативных последствий от раздувания Тайвека Вы не почувствуете, опасностей в таком пузыре нет.

 

Вы используете один и тот же силикатный кирпич? Какова его плотность?

 

Несколько домов утеплили подобным образом. Отзывы заказчика (и застройщика, который впервые согласился применить данный утеплитель) суперположительные - в домах невероятно тепло.

Конструктив был следующий: силикатный кирпич (25 см) - эковата (15 см) - облицовка силикатный кирпич (полкирпича). Соединение стен между собой - стеклопластиковые связи.

 

кирпич буду использовать борского силикатного завода, про плотность на сайте что то не указанно. Стены белый трехпустотный(http://www.bor-silikat.ru/production/catalog/silikate-brick-hollow/), облицовка цветной то же трехпустотный.

 

Так запросите у производителя эту характеристику: от плотности зависит величина коэффициента сопротивления диффузии пара. Тогда мы сможем оценить соблюдение основного правила формирования стенового "пирога": паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу.

 

Ну вопрос-то это не ко мне. Сам пытаюсь разобраться и ничего не утверждаю, а только задаю вопросы. Вот Дядя Скрудж, которому не доверять у меня оснований вроде как нет, в своем посте 1852 писал :"сухой монтаж" .После 3 лет эксплуатации наблюдал следующее...пленка треснула, материал осел...При этом проседание были не только в верхней части, но и в средней." (речь идет о наружном утеплении, если я правильно понял)
Почему уж он там осел мне, как не специалисту, и человеку, которому утепление только предстоит, утверждать что-либо сложно. Могу только предположить, что возможны два варианта: 1 - не достигнута "безусадочная плотность " материала и 2 - из-за колебаний влажности целлюлоза подвергалась процессам разбухания и усыхания, (как обычно ведет себя древесина), именно отсюда и проседания в средней части, а не только вверху. Это скорее не проседание, а "усушка". Думаю, что если утепление будет производиться изнутри помещения и при этом достигнута " безусадочная плотность", то таких явлений происходить не должно. Именно эту свою гипотезу я и попросил подтвердить или опровергнуть. Теоретизировать на тему "почему держится эковата после снятия переставного щита" как-то нет желания. Ну держится, и держится. И хорошо. Много людей и фото выкладывали и так на словах утверждали, и я им почему-то верю. Сам собираюсь на днях то же попробовать, и может только тогда смогу что - либо сказать о своих впечатлениях.

 

Если честно, то не знаю. Поживем - увидим.
Вертикальные стоики каркаса в верхнем горизонтальном профиле имеют зазор около 10мм, ну и ЭВ в самом верху, где её приходилось просто вкладывать руками, это где-то 10-12см, утрамбована не с такой плотностью как внизу.

 

имея опыт замеров по 3-х летнему срубу, думаю, что 10 мм - заглаза хватит. Ну если только что-то СОВСЕМ экстремальное