Эковата - вопросы по монтажу и утеплению

Изоплат - мягкая ДВП. Пофиг на его прочность за вентфасадом. Так какая конструкция стены у Вас ? Не затруднит описать вместе с покрытиями ( обои, краски) ?
Меня агитировать за ЦСП не надо. По мне - лучший плитный материал. Но строительная физика точная наука. И если расчет говорит о возможных проблемах, следует это учитывать. Может Вы использовали пропитку для вагонки внутри, или обои поклеили... или вдруг у Вас зазор перед ватой и внутренней обшивкой и он вентилируется ??

 

относительно точная..
пирог: бревно(отшлифовано+"УФ пленка"от тикуриллы -вата-пароизолятор(для образования кармана при сухом утеплении)-(локальные зазоры по каркасу)-цсп(поверхностно гидрофобизировано!-дом стоял сезон без обшивки)-каркас-сайдинг.
К концу сезона вата практически на ощупь сухая.Расчетная точка росы в вате.Что, кстати,легко проверяется..

 

Что то я ничего не понял в Вашем пироге.

Бревно в дом ? зачем тогда УФ фильтр ?
Если бревно на улицу, то зачем цсп и сайдинг в дом ??

Или если бревно во внутрь, потом вата, то зачем потом ПИ ?

Или Вы собрали сруб, поставили снаружи каркас, наколотили ПароИзоляцию карманами на каркас, потом вата, потом цсп + обрешетка + сайдинг ?? Единственно рабочий вариант... Тока зачем УФ фильтр внутри дома ??

Но в этом случае у Вас и не будет ничего с экой, у Вас же ПИ и бревно перед ней.

 

Добрый день, уважаемый!
Позвольте обсудить, то, что вы планируете.1. На мой взгляд Было бы логичнее все же не делать воздушного коридора с 10см перед МЧ.У вас вырисовывается хорошая схема...Эковата может спокойно расположиться между обрешеткой и...подшитым изнутри (по лагам) той же самой необрезной доской. Т.е. заполнить межстрапильный ход! При нехватке толщины утепления..нарастите по лагам брусом. В этом варианте достаточно, по обрешетке (с наружной стороны) поставить гидроизоляцию...а изнутри будет доска (необрезная). И нет надобности в пароизоляции. Ну если очень хотите, ставьте ее ...Мне кажется все же, что это лишне!
Вопрос о расчетах и плотностях...смотрите выше на форуме.. И для правильности расчета - уточните у производителя вес мешка!

Если все же решите делать по вашей схеме...то при шаге стропил 1 -1,2 м вам гарантирован прогиб МДВП под эковатой. Т.к. трамбовать Вы его будете до плотности не ниже 55-60кг\м3...и МДВП на таком шаге обязательно прогнется..

На мой взгляд, при шаге между стойками 50-60см такой материал (ИЗОПЛАТ), чуть слега может прогнуться на плотности 55-65кг\м3 (при сухом выдуве). При ВКМ методе нанесения - плотности такого материла (Изоплат), за глаза хватает, что бы не изменилась его геометрия.
По части влажности Эковаты в ваших рассуждениях...не знаю, что говорит калькулятор, но то, что надо оценивать и толщину слоя эковаты ( влагонасыщение и паронасыщение ведь во всем слое ), проветриваемость самого помещения...уж не говоря о других показателях...
Если возможно...вопрос! Откуда данные об изменяемости свойств эковаты при влажности 23%??. Интересные цифры ...поделитесь, кто производил такие исследования?. Ведь они у вас зародили сомнения в пирогах стен.!?

 

Вот Вы и путаете :: народ и меня.
У вас эка закрыта срубом и ПИ ,потом ЦСП. ПО этому ниче с ней и не происходит. Что ж Вы что то советуете, ели пирог не такой как у Вас ??

У меня ГКЛ-эка-ЦСП.
И теперь тока два варианта:
1. заменить ЦСП на Изоплаат
2. поставить VLC мембрану.

 

Не заю..не заю.. кто-кого и зачем..
У меня ГКЛ-эка-ЦСП.=вполне рабочий временный вариант.. И только для сухих помещений..
тока ГКЛ=это вообще не материал, а декоративная отделка или основа для оной..
со сроком службы неск. лет. Разработан за бугром для ВРЕМЕННЫХ конструкций.
Вы не вскрывали стеночки или перегородки из ГКЛ,выполненные по полной технологии лет через несколько? Мну приходилось.. и не раз.
Вата конечно напитана антисептиком..
Вам не жалко своих денег?

 

Чей то Вы такое говорите ? Гипсокартон для временных сооружений ? Через пару лет ? Хм... Ну я как минимум сижу в кабинете с ГКЛ стенами уже лет 10, одном и том же. Денег мне по жизни не жалко

А гкл-эка-цсп не будет жить, отсыреет. И это не радует меня ...

 

продолжайте..
и делайте, как Вы считаете нужным.. по своему ИМХО..
Успехов.

 

Дядя Скрудж, спасибо за внимание,
дело в том что у меня мч положена на обрешетку без воздушного зазора, да и еще обрешетка выполнена практически сплошная. Поэтому я решился на такой ход подшить утепление по низу стропил, оставив тем самым воздушный зазор на ширину стропил. вот.
и чтобы избежать пузо у мембраны я хочю положить лист двп и укладывать вату вручную. шаг стропил у меня около 80 см.

 

Свои предположения изложил... Кто предупрежден, тот..защищен. Не понял до конца о каком ДВП Вы говорите..., но принцип изложил. Необходимо и плотность утеплителя соблюсти...и что бы геометрия не пострадала...

 

спасибо за советы.
так если я все же оставлю меж стропил свободное пространство, 15 см, и начну утепление вниз стрпопил, на что может повлиять столь большой воздушный зазор, быстрое остывание утеплителя?
вопрос еще по конструктиву, я буду доску размером 40-100 мм, пришивать к низу стропил узкой стороной, т.е. стропилина примет вид буквы т перевернутой, саморезами 6-100 мм по дереву, хватит такого самореза или лучше глухарем под гаечный ключ, тоже размером 6-100мм?

 

Добрый вечер! если есть возможность т- пришлите чертежи, Очень тяжело говорить о влиянии на что то, не видя перед глазами "пироги".
По крепежу конструктива -не по адресу..извините!

 

Пипец - вы где такой ерунды набрались?

Лучше гвоздями на 120 по два на стропило. Шурупы в таких делах не помошники. Если только наживить.

 

Уж саморез размером 6х100 посерьезнее любых гвоздей будет. Или вы правда думаете что гвоздь д4 прочнее самореза д6