Эковата - вопросы по монтажу и утеплению

А в чем вопрос?
Товарищ гонит про отмену Г1 и Г2. Вскрывается легко. Пусть документ, отменяющий Г1 и Г2, предъявит.
Но в чем-то он прав. После "хромой лошади" стало невозможным получение Г1 и Г2 для ПСБ, ЭППС, а может и для каких-то других "пено ... поли ... ов".
Точно сейчас не скажу, но там стал фиксироваться не только факт горения, но и появление расплава. Расплав у ЭВ, сами понимаете, не возможен. Так что для ЭВ все осталось как и было

 

Эковата, как промокательная бумага впитывает влагу и распределяет ее по всему объему. Если какая-то часть массива проветривается и сохнет - уменьшается влага всего массива. Так что, если где-то открыта "крышка", вся эковата будет подсыхать. Скорость подсыхания зависит от площади вентилируемой поверхности.

 

Думаю более подробно информировать, коллега!
"Бура и борная кислота в эковате " здесь: https://www.forumhouse.ru/entries/9357/
Заодно видео: "Эковата в стене через 10 лет эксплуатации" https://www.forumhouse.ru/entries/9358/

 

Зачем бороться-то?
Конечно, если вдохнуть (засунуть себе в легкие) 28 кубиков эковаты и не выдохнуть, ласты склеишь.
Но их склеишь если поместить в легкие не только эковату, но и мин вату, и пенопласт и даже суперэкологичную паклю с опилками.
Надеюсь, у дотошных до граммов оппонентов не возникнет вопросов относительно того, почему утеплитель нужно поместить именно в легкие и почему не нужно его оттуда убирать.

 

Если напишете в "личку" или в почту со ссылкой на вопрос, я быстрей доберусь до форума
Вкратце (если вопрос об горючести).
Закон 123-ФЗ (Тех.регламент о требованиях пожарной безопасности) никто не отменял, сейчас действительна редакция от 13.07.14г.
В ст. 13 ч. 5 строительные материалы по-прежнему делятся на НГ и горючие Г1,Г2,Г3,Г4:

"5. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных в части 4 настоящей статьи значений параметров, относятся к горючим. Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы:
1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд;
2) умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд;
3) нормальногорючие (Г3), имеющие температуру дымовых газов не более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд;
4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд."

Кроме Гх, есть еще стандартные Дх (дымообразование), Вх (воспламенение), появившаяся с регламентом Тх (токсичность продуктов горения) - весьма проблемный показатель для эковаты, так как сгораемый материал "генерит" СО2 и СО, а также новый РПх - (распространение пламени по поверхности).

Исходя из своего опыта, получить допуск Г1-В1-Д1-Т1-РП1 в честных, настоящих испытаниях материала эковата невозможно. Как минимум, нерешаемая проблема с токсичностью продуктов горения на тех методиках, которые прописаны в соответствующем ГОСТе. В1 без специальной обработки поверхности материала тоже недостижим.
Вообще, нанесенный в конструкцию особым образом материал с дополнительной обработкой поверхности способен пройти тест на Г1-В1-Д1-Т1-РП1, а даже на НГ (!), но это уже будет не материал в чистой виде, а некая технология = композит + методика монтажа.

Нормальный материал, произведенный по стандартной "финской" технологии (70% целлюлозы, 19% боратов, 11% влажности), легко укладывается в Г2 (и примерно В2,Д1,Т3,РП1) или чуть лучше.

По поводу вреда борной кислоты уже много копий сломано. Что хочу добавить:
- все известные мне тесты материала дают результат нулевой эмиссии компонентов из конструкции в воздух. При условии, что эковата в стене все-таки будет отделена от воздуха помещений. Хотя бы крафт-бумагой или VCL-мембраной.
- для растворения кристаллов борной кислоты, засевших на волокнах целлюлозы (к вопросы об испарении боратов вместе с водяным паром), необходимо много свободной воды в жидкой форме, и соответствующие условия. В нормальной стене, в которой не льется потоком вода с дырявой кровли или жуткий конденсат, вся вода связана (внутри каппилляров или на поверхности, в связанном виде ("твердая" фаза или рыхлосвязанная, "осмотическая"). В этом состоянии вода малоподвижна, малоспособна к реакциям - молекулы "электрически" привязаны к твердой поверхности волокон"). Поэтому борная кислота не испаряется из стены вместе с водой. Кроме того, бораты обычно не безводные, обычно в производстве используется 5-ти или 10-ти водные продукты.
- определенная опасность "надышаться" боратами существует при монтаже. Но: для монтажников есть повязки, респираторы, чтобы они сами позаботились о своем здоровье. Кроме того, ввиду большей плотности и меньшей "фрактализации", частички боратов имеют большую скорость витания, чем волокна целлюлозы, поэтому быстро долетают до места, не задерживаясь в воздухе надолго. И тут, кстати, очень просто регулировать для себя степень опасности продукта при монтаже - пылящая мелкая эковата гораздо неприятнее для организма, чем крупная "жесткая" непыльная. Это еще один аргумент в пользу выбора материала с длинным волокном.

 

Поправлю расчет: в 100г эковаты содержится всего 12г борной кислоты. На плотности 35кг/м3 в 1 куб. см содержится 0.0042 г борной кислоты.
Т. е., для "летальной" дозы 20г нужно съесть 4762 куб. см эковаты, или 4.75 литра

 

Привет всем форумчанам! Нет времени читать 190 страниц текста! Может быть повторюсь в вопросе, но все таки! Есть дом из профилированного бруса, два этажа. Утеплять хочу эковатой. Сейчас имеются только балки 100х200 через 60 см. Пирожки перекрытий планируют вот такие:
1. Пол первого этажа: снизу под балки осб панели, эковата, крафт бумага, доска сороковка, чистовой пол шпунтованная доска 28.
2. Перекрытие между этажами. Снизу осб панели, эковата, крафт бумага, доска сороковка, шпунтовка.
3. Чердак холодный. Снизу осб панели, эковата, и вот думаю эковату накрыть троечкой пенополистиролом, чтоб не выдувало.
ПОПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!

 

В чердачном перекрытии со стороны помещения должна быть пароизоляция.

Самое нижнее перекрытие при такой конструкции будет накапливать конденсат в утеплителе - ведь ОСБ плохо пропускает пар. И со стороны помещения на этом перекрытии должно быть что-то или пароизолирующее, или регулирующее поступление пара из отапливаемого помещения.

 

Осб панели вроде не пропускают влагу? Или на чердак плёнка именно нужна? И я так понял надо в подполье не осб, а например досками с крафт бумагой подшить? В подполье до земли метр где то, фундамент лента+8 рядов кирпича, полтора кирпича шириной и ещё утеплен пенополистиролом 50.

 

Листы ориентированно стружечной плиты слабо пропускают пар. Но пароизоляцией не являются. Через чердачное перекрытие выходит большая доля водяного пара из отапливаемого помещения. Поэтому без пароизоляции на поверхности утеплителя может появляться иней или конденсат (в зависимости от температуры на чердаке). Чтобы предотвратить это, нужно со стороны помещения под утеплитель положить пароизоляцию, а со стороны холодного чердака максимально облегчить вентиляцию утеплителя.
А в подполье со стороны земли нужно что-то паропроницаемое. Это могут быть пленки или листы ветрозащиты с высокой паропроницаемостью. По этому вопросу еще наведи справки - кто что посоветует, потому что листовая ветрозащита дороговата, а пленка все-таки не очень надежная вещь.

 

На чердак под утеплитель можно плёнку простую полиэтиленовую положить? А на нижнем плёнку сверху?

 

Здесь под шпунт таки пароизоляцию нужно добавить. Раз Вы такой любитель ОСП

Здесь ПИ как раз не нужна. Проклейте (или залейте герметиком) стыки плит и этого будет достаточно.
Пенополистирол на ЭВ сверху - ни в коем случае. Уж если сильно волнуетесь, что сдует, то спанбондом прикройте.

 

А плиты можно пеной монтажной герметизировать? И ещё где то здесь прочитал, что вату сверху можно разбавленным пва клеем обрызгать, корка появляется, которую уже точно не сдует.

 

И ещё один вопрос: толщина слоя на чердаке?

 

в нашем регионе от 20 см (занимаюсь эковатой в Уфе).