Глинобетон и глиноопилкобетон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Новостей нет, потому что нихрена не сохнет. Каждый раз благополучно забываю добавить соль поваренную, по ходу из-за этого и не сохнет. В следующий раз добавлю. А эти трогать не буду, за сколько высохнут, за столько и высохнут, по крайней мере будет с чем сравнить, когда соли добавлю.
Кстати, гипсовые обломки затвердели, хотя по прежнему рассыпчатые. Надо решить вопрос укрывистости в гипсовых замесах, тогда они и крепче будут.
Мох для исключения усадки мешать с сыпучим вяжущим не вариант- не размешать. Думаю попробовать каким нить клеем типа ПВА обрызгивать, может получится...

 

Сегодня вытряхнул последние замесы из стаканчиков, мокрые, конечно, посмотрим, как будут сохнуть, если за день-два отвердеют, значит все хорошо и можно минерализовывать за 2 часа указанными объемами извести и хлористого кальция.
Сегодня хочу замешать то же самое и добавить соли.

 

Ну что ж, нужно отвечать, за "свой" карбидный ил, хотя так обсудить глину, как вяжущее, свойства полученных материалов и т.п.

Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/80589/page-13#post-2080350 я неудачно попытался сравнить гашёнку с илом. Видимо нужно было дать ссылочку (всё равно народ зачастую не смотрит), а не переписывать цифры - всё обошлось бы без резонанса. Но я же не бездумно переписал, метаморфозы увидел (CaO= Ca(OH)2 , что завуалированно отметил). Цель была узнать о вредности ила, понаписано-то много чего. А в теме Виктора "Карбидный ил" только ссылки на поставщиков и ни слова, про состав свойства (хотя м.б. это не тема?)
Как-то Виктор посоветовал взять машину и не париться. Но машина- это 10т, и при плотности около 0.5 (поправьте, если не так), объём получится 20куб.м!.
Если размать это по участку и по дому, то слой будет 2 см.
А меня внучка любознательная бегает,не дай бог залезет. Да и запах наверняка будет: во соседи "обрадуются" (Воняет иногда так, что люди в проезжающих мимо электричках бросаются окна закрывать иногда- это про производство ацетилена). За ограду тоже нельзя - ручей (природоохранная зона).
Да и сомнения по поводу происхождения ила. Где-то прочёл, что ацетилен получают электрокрекингом, т.е.без ила (из метана).Надо, видимо взять коньячку и в гости к химикам ОАО Ацетилен, выяснить что-как.
Да и по поводу химической чистоты карбида. Чистого ацетилена в реакции "гашения" карбида получается 68---77% относительно расчётного.Следовательно в иле будут остатки карбида и примеси, которые были в карбиде и как-то между собой среагировали. Для жучков-паучков они хороши, о вот для почвы, увы.

P.S. Виктор! Может быть имеет смысл создать всё-таки тему про ил и всё, что в этой теме про карбидный ил перенести туда? А здесь "чисто" глина.

 

Не, Виктор, тут Вы не правы. Вы обладаете богатством определённого "качества" (у Вас Вас с выдержкой, как коньяк).
Поверьте, интересная тема, если не развивать - заг.. не нашёл слова.
Вообщем поняли.
Андрей, а зачем ил в глине? Может что пропустил?Минерализация-то не нужна.

Вот совершенно не понятно. Мы то люди адекватные (исключение 10 раз по 50грамм ето поллитра). Но 10тонн, экскюз ми, это масса, а никак не объём( не о кубах речь)

 

оно метал будет жрать с удовольствием. Я договариваюсь - в биг-беги наливать. Потом снимать краном или погрузчиком с машины. Его надо срезу в замес, либо разбавлять водой для предварительной минерализации

 

Опять, наверно, глупость в инете откопал. Конкретной формулы нет, а в общих словах написано, что титан склонен к солевой коррозии, якобы основание (Ca(OH)2) разрушает защитную оксидную плёнку ( Ti O2) .
Уравнение составить не смог...

Наглядное фото. В далёком детстве сантехники рядом с домом это и сливали.Объёмы конечно не те, но запах прекрасно помню. Мы из этой жижи неразложившийся карбид добывали для баловства.

Вот это и пугает!

 

Замесы №№14,15 после при высыхании(имитация распалубки) стремительно твердеют, демонстрируют хорошие показатели прочности, через 2,5суток после расстаканивания очень твердые, пальцем не продавливаются. Но и это только начало, по опыту знаю, что самая большая твердость будет еще деньков через 5-6, когда они высохнут. Кстати, замес на хлориде кальция потверже будет... Хотя скорее всего тут просто влияние его как ускорителя схватывания цемента.

 

Господа!
Вспомните первый пост:
"...Теперь, собственно, о предмете разговора. Глина. Это то, что у нас под ногами, практически везде есть в неограниченном количестве..."
И первые три поста никак не шли в разрез с названием темы.
Начиная с 4-го поста разговоры перешли совсем на другие темы. Стали обсуждать различные вяжущие, про глину совсем забыли. Который раз намекаю вернуться к ней -тщетно!
Вот очередная попытка заговорить о глине.
Ещё одна цитата из первого поста: "...Ну еще из разрозненных источников можно почерпнуть, что глина хороший консервант для древесины..."
Я об этом раньше слышал.
Но в этом году, меняя забор, которому около 8 лет, засомневался в этих свойствах глины. Столбы (сосна) диаметром 15-18 см были закопаны на метр в глиняную почву. Года два назад начался процесс "постепенного падения забора". Целиком удалось вытащить лишь один столб, от остальных труха осталась в земле (см.фото)

 

Значит кашу маслом не испортишь!
В каких-то количествах в смеси : глина+ опилки известь не помешает?
Я правильно понял?

 

Бесцементные грунтовые блоки (терраблоки). Их делают из грунтов с содержанием глины в них не более 10 — 15%. Непригодны для изготовления терраблоков— растительный слой и заиленное грунты. При использовании тощих (с незначительным содержанием глины) грунтов в них добавляют глину. Приготовленная смесь должна иметь такую влажность, чтоб сжатая в кулаке горсть смеси схватывалась в комок, но не пачкала рук. При использовании жирных (с большим содержанием глины) грунтов в них добавляют песок, золу, шлак.
Пригодность применяемого грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, такой грунт пригоден для возведения стен или изготовления стеновых блоков. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это свидетельствует о пригодности грунта.
Грунт можно испытывать и так. Берут ведро без дна, ставят на ровный пол или ровную прочную подкладку. В ведро насыпают грунт слоями по 10 — 12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, его поднимают и опрокидывают на ровную доску. Полученный конус предохраняют от дождя, ветра и солнца в течение 8 — 12 суток. Если после этого конус, падая с метровой высоты, не разобьется, это свидетельствует о высоком качестве грунта. Образование трещин говорит о том, что грунт жирный. Если блок рассыпается — грунт тощий.
Не волнуйтесь — все легко корректируется. К жирному грунту добавляют тощий или песок, золу, шлак, костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощему грунту добавляют глину. Небольшое количество мелких камней, щебня и органических примесей (до 30%) не снижает качества блоков. Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности можно добавлять утеплитель — волокнистые добавки. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (см. таблицу).

Можно применять и лессовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки (следует учитывать, что при добавлении извести первоначальная прочность материала через 20 — 30 лет повышается с 15 до 100 — 120 кГ/см2).
Термоблоки, изготовляемые по вышеуказан_ным рекомендациям, должны пройти естествен_ную сушку. Через две недели такой сушки их проч_ность будет более 15 —20 кГ/см2, но останется чув_ствительность к воздействию влаги. Такие блоки лучше использовать в перегородках.
Для повышения прочности и влагостойкости в сырьевую смесь можно вводить добавки: 3 — 8% низкомарочного цемента или 15— 20% извести-пушонки, или 70 —90% кГ/м3 торфяной крошки на 1 м3 грунта. Торфяная крошка увеличивает влаго_стойкость в 10 раз, при этом прочность блоков не уменьшается.
Добавка цемента в смесь может дать прирост прочности сразу в три раза. При добавлении цементов грунтомассу необходимо использовать не позднее чем через час после ее приготовления.
Самые лучшие результаты (в экономии вяжущих материалов) при использовании прямого прессования дают добавки в сырьевую смесь цемента низкомарочного 2— 4% или извести 5-7%. Следует иметь в виду, что использование низкомарочного цемента при прибавлении смесей более оправдано по экономическим и технологическим соображениям.
При использовании цемента марки М300 и выше желательно понизить его марку до М150 и ниже путем разбавления его со шлаковой пылью, печной золой или песком при равномерном распределении его в смеси. Шлаковую пыль лучше брать от электрофильтров – она обладает малыми связывающими свойствами и может вполне заменить цемент; при этом достаточно разбавлять его в 2-3 раза больше, чем низкомарочного цемента.
Наличие воды. При технологии прямого прессования приготовленная смесь должна иметь влажность 6-8%, несмотря на ее состав (сжатый комок в кулаке не пачкается и не рассыпается). При большой влажности смесь смешивается с более сухой такого же состава, с последующим перемешиванием до однородного состояния. Вода не добавляется: влаги достаточно в глине и грунте.
Саманные блоки. Их готовят аналогично грунтовым и можно использовать все рекомендации, связанные с изготовлением термоблоков, особенно по применению добавок цемента или извести. Отличие от термоблоков только по составу исходной смеси.
Саман готовят из глины, песка с примесью волокнистых добавок (соломенной сечки, костры, мха, стружки, камышовой мелочи и др. ). Состав самана зависит от жирной глины: на 1-2 части очень жирной глины - 1 часть песка и 11-14 кг волокнистых добавок. Корректировку жирности можно производить и за счет изменения количества песка.
Для приготовления самана сначала смешивают глину с песком до получения однородной массы. Соломенную сечку предварительно смачивают водой. Добавляя ее в массу, все тщательно перемешивают. Качество глины повышается, если ее заготовить осенью и уложить на открытом месте валом высотой до 1 м. Напитавшись водой осенью, глина зимой промерзает, вспучивается и разрыхляется. Свежевскрытая глина обладает тоже хорошими качествами. Чтобы глина, заготовленная впрок, не усыхала, ее лучше покрыть камышовыми или иными матами или соломкой, изредка поливая маты водой.
Взял отсюда

 

Спасибо, очень ценная инфа, особенно по глине.
Как всё-таки правильно терра- или термо-?
И в ссылке упоминается о рецепте для прямого прессования.
Отсюда вопрос : надо прессовать или само высохнет?

 

С упоением читаю темы об опилкобетоне,а теперь и о глинобетоне. подкупает доступность глины. тоже решил немного поэксперементировать. но вот вопрос-в опилкобетоне по каким-то причинам нельзя использовать лежалые опилки,а в глинобетоне можно?