Глинобетон и глиноопилкобетон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Витя, я о другом. Они у меня в пластиковых стаканчиках. Вопрос в другом. Достать их из стаканчиков или нет?! А уж что дальше делать. Через день будут сухие и твердые...

 

Мы уже понимаем друг друга со второго поста. Прогресс! Дай Бог и всем форумчанам в этой теме того же!


Витя, не ругайся. Развалился только "сухой" замес... И то на 2 половины, которые вполне годны под пресс. И то по причине того, что в процессе штыковки из-за сухости смеси штыковка прошла мимо и порвала стаканчик, возникла "грыжа" которая и помешала нормальному извлечению... Кстати, самая сухая и твердая- глиняная.

 

Последнее слово все же твое. Принимается, лишь бы замес получился... Будет клево, а главное, универсально для всех регионов и ДЕШЕВО.

 

Мне конечно очень лестно, что вы решили обратиться ко мне. Но почитав тему стал сомневаться в своей компетентности. Опилки в глину при строительстве печей не добавляют. Но все-же попробую высказать свое мнение.
Опилкобетон - это бетон невысокой прочности, но с улучшенными теплоизоляционными свойствами. Производится он просто перемешиванием обычной цементно-песчаной смеси и опилок. Пропорций не помню, надо в справочники залазить.

Глиноопилкобетон - наверное даже и в природе не существует. В глину можно добавлять цемент, но особого смысла это не имеет. Да, цемент увеличивает несколько прочность глины, но при этом надо увеличивать соответственно количество песка.

Существует другая разновидность: Саман. Это глина с добавкой соломы или соломенной сечки. Вот именно саман и можно условно назвать глиноопилкобетоном.
В самане солома играет роль армирования, а учитывая что степень осадки глины и соломы близка, то и расслоения смеси не происходит и прочность не теряется. Но вот для испытаний малые порции этого состава непригодны, прочность проявляется только в больших массах.
По саману есть материал в сети, можно найти и литературу и видео.

Глина обычно замешивается до состояния очень густой сметаны. Пропорции песка и глины подбирается опытным путем. Высушенный шарик из глины при падении с высоты 1 метра не должен распадаться.

 

За первые сутки каждый из замесов потерял до 10гр, после растаривания за следующие 12 часов потеряно еще 30гр. Процесс пошел заметно веселее...

 

Уважаемые энтузиасты-экспериментаторы. Скажите, как осуществить возведение конструкции из монолитного опико-глино-бетона? Если делать кострукционной плотности толщину стены 50 см, нужно ли осуществлять армирование массы стены? А если сделать столбики для опалубки из опилкобетона по предложению 991, нужно ли армирование? где то в теме арболита писал Карлук кажись, что армировали брусками 40Х40 мм на высоту стены

 

Это к топикстартеру, он гуру.

Глины условно подразделяютс на 2 вида- каолиновые и монтмориллонитовые. Удельная площадь частиц во второй, ВНИМАНИЕ, 10000М2/СМ3. В первой 10м2/см3. Т.е даже в каолиновой площадь в 10 раз больше чем в кабидном иле и в десятки раз, чем в цементе.
Та, что в азии, по ходу и есть монтмориллонитовая. У нас есть белая глина, но попадалась она мне только в лесу по берегам ручьев. У меня есть смутная догадка, что это нефтяники в свое время бентонит(очищенный монтмориллонит) сыпали, т.к разработки местной глины все коричневые и даже есть какая-то красная, по ходу с железом.
Так вот, монтомориллонит конечно ядренее крепит, но у него есть один существенный недостаток- при добавлении воды разбухает в несколько раз, потом соответственно садится, с ним надо много экспериментировать, чтобы толк был.
Каолиновая глина садится меньше, но и вяжет хуже. Потому в нее добавляют песок.
Для увеличения прочности в каолин рекомендуют добавлять цемент, в монтмориллонит известь, т.к частички цемента в таком невероятно укрывном материале теряются полностью.
Как то так...

 

Дополню- песок чтоб меньше садилась добавляют в обе глины

 

Контрольный замес в ведерке из под майонеза толщиной около 2 см что-то долго сохнет , характерный запах как от свежезалитого бетона - вытащил из банки на батарею досушиваться. Остатки замеса заштукатурены в первый день, но этот замес думаю выдержит нажатие пары -тройки кг на кв. см.

Этот замес получился очень рыхлым, быстро высох на подложке из под печенья и не выдерживает легкого сжатия пальцами -сразу крошится. Не пойму отчего такая разница в плотности , глины и цемента по сравнению с первым замесом немногим меньше , может от того , что воды набулькал много? Попробую еще раз замесить с меньшим количеством воды и добавлением соли.
Подходов к лабораториям у меня нет - в городе есть заводик по производству изоляторов , но опрос знакомых мало что дал. В принципе, нетрудно соорудить простейшую приспособу с нажатием несколько кг на один квадратный сантиметр с точностью "+ -" полкило. Вот только какого размера должны быть отливки для испытаний?

 

Та, которая добавляется при замесе. Или они мочинной ослей затворяют? для минерализации

Дело скорее всего и в воде и в способе промешивания. Обычно изготавливается кубик размером 100*100мм, 80*80 или даже меньше, чем меньше гранулометрический состав опил, тем меньше по размерам можно делать образец. В противном случае может оказать влияние взаимное раположение крупных кусков.
Итак:
№5. Опил-100, глина- 50, цемент- 50, вода 150.
№6. 100,50,50,200.
№7. 100,50,50,250
№8. Опил 100, известь-пушонка 50, цемент 75, вода 230(так получилось)
Способ замеса. Вяжущее глина затворяется малым количеством воды, затем высыпается цемент, состак доводится до консистенции кефира, вливается в сухие опилки и перемешивается, пока опилки не покрываются вяжущим как можно равномернее. Далее порциями добавляется вода по 50гр, с последующим перемешиванием. Затем засыпаем в стакан пивной 0,5, штыкуем, что не влезает(примерно 20-25%), задавливаем рукой. Получается ровно 0,5л.
Описание.
№5. Слегка влажная смесь, в руке комкуется, форму держит, вода не выделяется даже при сильном нажатии. Штыкуется неплохо, трамбуется не очень. Честно говоря, особых иллюзий по поводу него не испытываю...
№6. Влажная смесь, комкуется лучше, чем №5, при сильном нажатии влага выделяется едва-едва, даже не проступает сквозь пальцы. Хорошо штыкуется и трамбуется, посмотрим, как будет сохнуть.
№7. Влажная смесь, без свободной воды, в руке комкуется хорошо, форму держит, при сильном нажатии выделяется густое цементное молоко, немного. Штыкуется и трамбуется хорошо.
№8. Образей по свойствам занимает промежуточное положение между №№5 и 6, суховат, видимо, цемент в большем количестве, да еще и в отсутствие глины шустро собирает воду. Сделан для сравнения скорости схватывания.

 

Здраствуйте. По поводу пробных отливок. Все вяжущие имеют разные механизмы твердения. Цемент и известь твердеют в ходе химических реакций, требующих определенного времени, условий и дополнительных компонентов. Глина же без обжига похоже просто сохнет. Таким образом, добавив к глине цемент нужно выждать положенные для его твердения 28 дней, обеспечив к тому же необходимое количество воды (и не переборщив с ней). Только тогда можно будет оценить свойства цементной добавки. В вытащенном из формы на второй день и досушенном на батарее образце цемент банально не прореагирует, сколько его не сыпь. То же с известью. Нельзя упускать этот момент, иначе все Ваши усилия не приведут ни к чему.
Растворы с цементом, как Виктор и предлагал, наверное действительно лучше сварить. Как ускорить твердение извести?

 

Как известно, цементу для гидратации требуется от его массы 30% воды. впитываясь в опилы, она потом снабжает цемент... Известь есть воздушное вяжущее, вот и весь вопрос. Насчет сварить. Я, конечно могу ППу к стройке подогнать, но это перебор. А лабораторные результаты как таковые не интересны вовсе, важно то, что в реальную заливку пойдет.